Подготовка к работе круглых плоских пил. Подготовка пилы к работе Инструменты для сверления

К атегория:

Столярное дело

Подготовка ручных пил к работе

Полотно неразведенной пилы будет зажиматься боками пропила, или, как говорят, пилу будет заедать. В результате потребуется большая затрата сил на пиление, полотно пилы будет сильно нагреваться, качество распила ухудшится. Во избежание этого пилы разводят.

Развод пилы заключается в поочередном отгибании ее зубьев в разные стороны: четных зубьев в одну сторону, нечетных - в другую (рис. 1).

При разводе отгибают верхнюю часть каждого зуба не более чем на половину его высоты. Отгиб зубьев на всю их высоту ведет к искривлению полотна, Появлению в нем трещин, поломке зубьев.

Величина развода 0,5 мм, но не более чем на половину толщины полотна на каждую сторону. При большом разводе ухудшается чистота распила и увеличиваются потери древесины в опилки, кроме того, возрастают усилия, затрачиваемые на пиление. Применительно к пилам для продольного пиления это объясняется тем, что при очень большом разводе зубьев увеличивается нагрузка на их боковые грани, заточенные под прямым углом.

При поперечном же пилении пилой с большим разводом увеличивается длина опилок и на их скол со дна пропила требуется больше усилий.

Величина развода всех зубьев каждой пилы должна быть одинаковой. При неодинаковом разводе менее отогнутые зубья не будут участвовать в пилении, а более отогнутые будут работать с перегрузкой и поэтому быстрее выйдут из строя.

Для развода зубьев полотно пилы зажимают в деревянные тиски близ линии оснований зубьев (рис. 2). Если полотно зажимают в металлические тиски, то на обе стороны полотна накладывают деревянные брусочки.

Зубья можно разводить плоскогубцами, но лучше это делать специальной разводкой. Существуют разводки различных конструкций (рис. 3). Есть разводки с упором, обеспечивающие одинаковую величину развода всех зубьев. Особенно удобна универсальная разводка, показанная на рис. 4.

Рис. 1. Развод зубьев пил: а - для продольного и смешанного пиления; б - для поперечного пиления

Рис. 2. Зажим в тисках пильного полотна при разводе и заточке пил

Рис. 3. Разводки: а - простая (плашка); б - плашка с упорами; в - дисковая односторонняя с упором; г - дисковая двусторонняя с упорами; д - щипцовая; е - шаблон

Рис. 4. Универсальная разводка: 1 - отгибающий рычаг; 2 - пластинка, которой регулируется ширина, прохода для полотна пилы; 3 - регулирующие винты; 4 - шарнирный регулятор величины развода; 5 - регулирующий винт; 6 - шкала для установки величи. ны развода; 7 - винт с упором для зубьев разной высоты; 8 - пружина

Правильность развода проверяется шаблоном, изображенным на рис. 3, е. Неравномерно разведенную пилу можно выправить, протянув ее зубчатый венец между губками металлических тисков, раздвинутыми на величину, равную толщине полотна пилы с разводом.

Развод зубьев делают до заточки.

Рис. 5. Заточка пил: а - выполнение прямой заточки; б - выполнение косой заточки; в - вид заточенных зубьев у пилы для поперечного пиления

В последнее время все больше стали выпускать полотна пил неодинаковой толщины: к зубчатому венцу толще, а к обушку тоньше. У таких полотен развод зубьев не делают.

Заточку ручных пил производят трехгранными напильниками с мелкой насечкой. При прямой заточке (рис. 5, а) напильник держат перпендикулярно к полотну, а при косой (рис. 15,6) - под углом 45 - 80°.

Нажим напильником должен быть равномерным и не очень сильным. При сильном нажиме образуются большие заусенцы, а заточка становится более тяжелой. При возвратном движении (к себе) напильник приподнимают.

Для заточки полотно зажимают в тисках так же, как при разводе зубьев. При зажиме лучковой пилы для заточки лучок откидывают по направлению от себя.

У всякой пилы высота зубьев должна быть одинаковой, одинаковым должен быть и шаг по всему зубчатому венцу. Зубья пилы срабатываются неравномерно: одни больше, другие меньше, поэтому перед заточкой их выравнивают по высоте - пилу, как говорят, фугуют. Инструмент для фугования пил представляет собой напильник, вставленный в деревянную колодку (рис. 6, а). Еще более простое приспособление показано на рис. 6,6.

Перед тем как приступить к работе лучковой пилой, отвертывают лучок вправо от плоскости полотна: для пиления вдоль - на ширину отпиливаемых брусков, для пиления поперек - на 30 - 35°. У распускной пилы лучок устанавливают под прямым углом к полотну.

Рис. 6. Фугование пилы перед заточкой: а - при помощи фуганка с напильником; б - при помощи более простого приспособления

Полотно пилы на всем своем протяжении должно находиться в одной плоскости, т. е. не иметь перекосов. Это проверяется на глаз. Натяжение пилы должно быть довольно сильным. Правильно натянутое полотно с трудом выводится пальцами из плоскости натяжения. Закрутка не должна выходить своим концом за распорку.

Качество пильного полотна столяр может определить сгибанием полотна, подвешиванием его за ушко, а также по звуку. Полотно, согнутое и зажатое в концах, должно образовать правильную окружность; у полотна, свободно подвешенного за ушко, не должно быть заметно перекосов. Подвешенное полотно хорошего качества издает при ударе по нему ногтем чистый, ровный звук. Дребезжащий звук указывает на наличие в полотне трещин.

Поверхность полотна должна быть гладкой, без раковин. На ней не должно быть ржавчины.

Хранить пилу нужно в сухом месте.

Подготовка инструментов к работе

Чтобы инструментами было легко и удобно работать, их нужно правильно подготовить. Принципы заточки топора обсуждались ранее (см. рис. 20).

У пилы для предотвращения застревания полотна в древесине зубья разводят, то есть отгибают в разные стороны и затачивают. Для этого мастеру необходимы тиски, плоскогубцы и трехгранный напильник с мелкой насечкой. Обычно пилы поступают в продажу с разведенными зубьями, однако не исключено, что придется выполнять эту операцию самостоятельно, поэтому остановимся подробнее на ее описании. Сначала с помощью деревянной прокладки закрепляют полотно в тисках и плоскогубцами начинают осторожно отводить верхушки зубьев поочередно то в одну, то в другую сторону (рис. 36, а), но не больше чем на половину толщины полотна.

Рис. 36. Подготовка пилы к работе: а – развод зубьев; б – заточка.

Более широкий развод лишь повредит, так как пропил получится слишком широким и неровным. Необходимо следить и за тем, чтобы развод у всех зубьев был одинаковым, в противном случае в процессе пиления будут участвовать не все зубья, а только наиболее отогнутые, и работать такой пилой будет трудно. Разводимые зубья должны находиться в пределах прокладки, поэтому положение полотна время от времени изменяют.

Заточку пилы производят трехгранным напильником. Полотно зажимают в тисках и перемещают по мере затачивания зубьев. Существует две разновидности заточки – косая и прямая. Если пила предназначена для смешанного продольно-поперечного пиления и ее зубья имеют форму прямоугольного треугольника, применяется более простая прямая заточка, при выполнении которой напильник держат перпендикулярно полотну (рис. 36, б). Вставляя его поочередно в каждый промежуток между зубьями, с легким нажимом проводят по их кромкам в направлении от себя. При этом грани напильника должны плотно прилегать к кромкам. Обратное движение выполняют, приподнимая напильник так, чтобы он не касался пилы. Долго водить напильником по одному и тому же месту не стоит, достаточно пройтись по каждому зубу три раза, а при повторном затачивании хватит и одного.

Подготовка строгального инструмента включает заточку ножа и правильную установку его в колодке. Для заточки понадобятся мелкозернистый абразивный брусок и оселок. Рассмотрим последовательность заточки на примере ножа рубанка.

Сначала нож затачивают на бруске, закрепленном в деревянной оправе или выемке на рабочем столе. При этом по камню проводят нижней скошенной гранью ножа (фаской). Нож держат правой рукой, а левой нажимают на него движением от себя (рис. 37, а, б).

Рис. 37. Заточка рубанка: а – положение ножа при заточке; б – положение фаски; в – снятие заусенца.

Необходимо следить за тем, чтобы при перемещении ножа по бруску фаска прилегала к камню всей плоскостью. Угол наклона ножа изменять нельзя, иначе фаска станет горбатой, ее ширина – неодинаковой, вследствие чего строгать такой нож будет некачественно. Конечно, удерживать его под одним и тем же углом непросто из-за скольжения по камню. Необходимую сноровку, как и в любом другом деле, приобретают в процессе тренировок.

Чтобы на камне не оставалось следов металлической пыли, при заточке брусок периодически протирают мокрой тряпкой.

Фаской ножа водят по камню до тех пор, пока по всей длине лезвия не появится заусенец, который легко прощупать пальцами. После этого нож кладут плашмя передней гранью на брусок (рис. 37, в) и прямыми или круговыми движениями с легким нажимом водят его по бруску, в результате чего заусенец исчезает с передней грани и выступает на фаске. Нож снова переворачивают и удаляют заусенец с фаски. Если он опять появится на передней грани, всю работу повторяют. С каждым разом заусенец уменьшается. Завершающим этапом должно быть его удаление с фаски.

После удаления заусенца производят правку заточенного лезвия на оселке, который предварительно смачивают водой. Круговыми движениями проводят им сначала по фаске, затем по передней грани ножа и снова по фаске.

Во время заточки периодически проверяют с помощью угольника, не перекошена ли режущая кромка ножа (рис. 38, а).

Рис. 38. Исправление режущей кромки: а – проверка правильности; б – устранение перекоса; в – скругление концов.

Даже малейший перекос недопустим. Его наличие в значительной степени осложняет процесс строгания: стружка сминается, забивает просвет между ножом и колодкой, откуда ее приходится постоянно вычищать.

Причиной перекоса может быть производственный брак, а также заточка при неправильном положении ножа. В любом случае дефект необходимо устранить. Для этого сначала стачивают более высокую часть кромки, а затем выравнивают остальную ее часть (рис. 38, б). При стачивании нож отклоняют в сторону, противоположную той, на которой возник перекос, а в процессе выравнивания перемещают строго перпендикулярно к режущей кромке.

При наличии значительного перекоса нож необходимо переточить на крупнозернистом камне, на котором фаска стачивается быстрее, чем на мелкозернистом. Такой камень используют при первоначальной заточке ножа, производимой после покупки рубанка, и в случае повреждения или сильного затупления лезвия. Заточка (обдирка) на таком камне получается грубой, поэтому после появления первого заусенца переходят к заточке на бруске.

Начинающему мастеру следует учесть еще одну тонкость: перед тем как вставить заточенный нож в колодку, нужно обязательно скруглить концы режущей кромки, немного сточив углы (рис. 38, в). Если этого не сделать, острые углы будут оставлять на строгаемой поверхности трудноудаляемые борозды.

Итак, заточка произведена. Теперь нож можно установить в колодке. Самое главное при этом – правильно выпустить наружу режущую кромку ножа. Его вставляют в прорезь колодки и слегка прижимают клином в деревянной колодке или винтом в металлической. Затем рубанок поднимают до уровня глаз подошвой вверх и регулируют выпуск ножа таким образом, чтобы режущая кромка была строго параллельна подошве и выступала буквально на десятые доли миллиметра (при просмотре на свет лезвие едва заметно и кажется тонкой ровной нитью). После этого легкими ударами молотка закрепляют клин или до отказа заворачивают прижимной винт.

При слишком большом выпуске лезвия нож глубоко врезается в древесину и снимает толстую стружку, которая застревает в просвете между ножом и колодкой и препятствует продвижению рубанка.

Устанавливая двойной нож, необходимо проследить за тем, чтобы стружколомательная накладка не доходила до режущей кромки примерно на 2 мм. Для того чтобы разобрать рубанок, слегка ударяют молотком по заднему торцу деревянной колодки. Если колодка металлическая, достаточно отвернуть прижимной винт.

После усвоения последовательности подготовки к работе рубанка можно приступать к наладке шерхебеля, нож которого в процессе заточки нужно постоянно поворачивать то в одну сторону, то в другую так, чтобы в любой момент его можно было передвинуть по направлению радиуса закругления режущей кромки, за счет чего производится заточка всего лезвия. Нож шерхебеля должен выступать из колодки в виде узкого язычка, поэтому его режущую кромку выпускают на 1–1,5 мм.

Стамески и долота затачивают точно так же, как нож рубанка.

Для успешной работы с электроинструментами необходим определенный навык. Их подготовку необходимо проводить с особенной тщательностью. Например, использование электрорубанка, ножи которого выставлены или заточены неправильно, приводит к непоправимой порче заготовки, а высокая скорость и подача электродрели могут вызвать возгорание древесины. Поэтому правильность настройки электроинструмента сначала рекомендуется проверить на ненужном отрезке древесины, а затем переходить к выполнению основной работы.

автора Гулиа Нурбей Владимирович

Кое-что об энергии и работе Как же так: механическая энергия вся без остатка переходит в тепловую, а тепло «не хочет» полностью переходить обратно в механическую энергию? Разве эти процессы не обратимы? Ответы на свои вопросы я нашел в том же учебнике физики.Для

Из книги Охрана труда на производстве и в учебном процессе автора Петров Сергей Викторович

2.8. Требования безопасности при работе на персональных компьютерах В настоящее время в образовательных учреждениях в учебно-воспитательном процессе широко используются персональные компьютеры (ПК).Опасные и вредные производственные факторы, имеющие место при работе

Из книги Работы по металлу автора

Техника безопасности при работе в кузнице Первое правило – противопожарная безопасность. Работа в кузнице требует применения огня и высоких температур (до 1500 °C). Под рукой всегда должны быть песок и вода, а также огнетушитель. Кроме этого, необходимо учитывать

Из книги Столярные и плотничные работы автора Коршевер Наталья Гавриловна

Подготовка инструментов к работе Чтобы инструментами было легко и удобно работать, их нужно правильно подготовить. Принципы заточки топора обсуждались ранее (см. рис. 20).У пилы для предотвращения застревания полотна в древесине зубья разводят, то есть отгибают в разные

Из книги Материаловедение: конспект лекций автора Алексеев Виктор Сергеевич

3. Материалы абразивных инструментов Абразивные материалы делятся на естественные и искусственные. К первым относятся кварц, наждак, корунд и алмаз, а ко вторым – электрокорунд, карбид кремния, карбид бора, кубический нитрид бора и синтетические алмазы.Кварц (П) – это

Из книги Show/Observer МАКС 2011 автора Автор неизвестен

Sukhoi Superjet 100 приступил к работе Одна из самых главных новинок прошлого МАКСа – российский региональный самолет Sukhoi Superjet 100 за прошедшие два года завершил процесс сертификации и незадолго до МАКС-2011, весной этого года, приступил к коммерческой эксплуатации. По одной

Из книги 102 способа хищения электроэнергии автора Красник Валентин Викторович

«Радиоастрон» приступил к работе Уже несколько лет по аэрокосмическим салонам мира кочует масштабный макет российской астрофизической обсерватории «Радиоастрон» (или «Спектр-Р»). Будет он и на МАКС-2011. Но, как говорится, «есть нюанс»: в отличие от предыдущих выставок,

Из книги Коси, коса… автора Родионов Н. Н.

3.4. Энергосбытовые мероприятия по работе с расхитителями электроэнергии Реализация того или иного закона возможна, как правило, только с помощью конкретных действующих нормативно–правовых актов. У энергоснабжающих организаций такой пакет ведомственных

Из книги Нанотехнологии [Наука, инновации и возможности] автора Фостер Линн

Готовим косу к работе Подготовка косы к работе включает в себя заточку полотна, посадку ножа косы на косовище и отбивку лезвия.Если нож новый, то его сначала з а -тачиваютс нижней стороны по всей длине полотна на ширину 15-20 мм на мелкозернистом абразивном круге. При заточке

Из книги Художественная обработка металла. Охрана труда автора Мельников Илья

14.1.4. Новые типы инструментов и приборов Отдельного рассмотрения заслуживает следующий аспект развития нанотехнологий вообще и датчиков в частности. В настоящее время благодаря развитию и применению новейших физических методов (типа синхротронного излучения и

Из книги Азбука техники одинарной веревки автора Недков Петко

Из книги Руководство слесаря по замкам автора Филипс Билл

4.1 функции веревки при работе в колодце Функции, которые выполняет веревка во время прохождения шахты, определяются исключительно техникой прохождения. Техника спуска и подъема по веревке с верхней страховкой или самостраховкой требуют применения двух веревок. В этих

Из книги Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации автора Коллектив авторов

Из книги Крыши. Устройство и ремонт автора Плотникова Татьяна Федоровна

Из книги автора

10. ДОПУСК К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 10.1. Вновь принятые работники или имевшие перерыв в работе более 6 месяцев в зависимости от категории персонала получают право на самостоятельную работу после прохождения необходимых инструктажей по безопасности труда, обучения

Из книги автора

Техника безопасности при работе на крыше Работы по устройству крыш относят к работам на большой высоте, что означает высокий уровень опасности.При работе на крышах следует соблюдать следующие правила техники безопасности.1. На крышах с уклоном рабочие должны надевать

Фугование вершин зубьев. Развод зубьев. Затачивание пил напильником.

Подготовка пил состоит из процессов фугования, разводки и заточки пил.

Сначала пилы надо тщательно очистить от смолы, приставших опилок, ржавчины, промыть в керосине. Если поверхности полотен имеют неровности, их выправляют молотком на ровной металлической плите. Затем приступают к фугованию - выравниванию вершин зубьев пил, так как они должны находиться на одной высоте. В деревянную колодку (рис. 11, а) вставляют напильник 1, после чего колодку с напильником надевают на пилу 3 и двигают по полотну, выравнивая при этом вершины зубьев.

Рис. 11. Фугование вершин зубьев пилы : а- в специальной колодке, б - на верстаке; 1-напильник, 2 - колодка, 3 - пила, 4 - верстак

Выравнивать вершины зубьев пилы можно и другим способом. В верстаке 4 укрепляют доску (рис. 11,б), в прорезь которой вставляют напильник, после чего полотно пилы вставляют в эту прорезь зубьями вниз и, двигая пилой по напильнику, выравнивают вершины зубьев. Выравнивать вершины зубьев необходимо периодически, иначе они будут неравномерно участвовать в пилении. Качество фугования проверяют, прикладывая к вершинам зубьев линейку. Если вершины зубьев плотно примыкают к ребру линейки, фугование выполнено правильно.

В процессе пиления полотно пилы трется о стенки распиливаемой доски и зажимается в пропиле. Во избежание зажима полотна пилы в пропиле зубья необходимо разводить.

Развод зубьев пил заключается в том, что их поочередно отгибают: четные зубья в одну сторону, а нечетные - в другую. При разведении зубьев нужно отгибать на сторону не весь зуб, а только его верхнюю часть примерно на высоте до 2/3 от основания. При пилении древесины твердых пород зубья разводят на 0,25...0,5 мм на сторону, а мягких пород - 0,5...0,7 мм.

Зубья ручных пил разводят с помощью разводок (рис. 12, а) следующим образом. Полотно пилы плотно зажимают в тиски, а затем отгибают зубья попеременно то в одну, то в другую сторону. Разводить зубья пилы нужно равномерно, не применяя больших усилий и резких движений, так как иначе можно сломать зуб.

Помимо обычной применяют универсальную разводку (рис. 12, в), состоящую из рычага 3, предназначенного для отгиба зуба пилы, пластинки 4, регулирующей ширину зазора для прохода пилы, и регулировочных винтов 5. В верхней части разводки имеется шкала 7, показывающая величину развода, и винт 8 с упором, которым регулируют высоту отгибаемого зуба. Пружина 9 служит для возврата рычага 3 в исходное положение после сжатия разводки.

Рис. 12. Инструмент для разводки и проверки развода зубьев пил :

а - простая разводка с упорами, б - шаблон для проверки правильности развода зубьев пилы, в - универсальная разводка, г - разводомер индикаторный типа РИ; 1 - пила, 2 - шаблон, 3 - рычаг, 4 - пластинка, 5 - регулировочные винты, 6 - шарнирный регулятор величины развода, 7 - шкала, 8 - винт с упором, 9 - пружина, 10 - опорная поверхность, 11 -индикатор

Правильность развода зубьев пилы проверяют шаблоном 2 (рис. 12,б), прикладывая его к полотну пилы 1, зажатой в тисках. Сначала проверяют четные зубья, а затем нечетные. Неправильно отогнутые зубья нужно исправить.

Правильность развода пил можно проверить более точно индикаторным разводомером типа РИ (рис. 12, г). При измерении разводомер опорной поверхностью плотно прижимают к полотну пилы, а наконечник индикатора располагают напротив вершины контролируемого зуба. По отклонению стрелки индикатора определяют величину развода.

Следующая операция - заточка зубьев пил напильниками с двойной и одинарной насечкой. По форме напильники различают трехгранные, ромбические и плоские. Ручные пилы обычно затачивают трехгранными или ромбическими напильниками.

При заточке полотно пилы зажимают в тиски, укрепляемые на верстаке. Напильник прижимают к зубу при движении его от себя, а при возврате его слегка приподнимают, чтобы он не касался пилы. Сильно прижимать напильник к зубу не следует, так как при этом он будет нагреваться, что приведет к уменьшению прочности зубьев пил. Зубья с прямой заточкой пил для продольного раскроя затачивают с одной стороны, причем напильник следует держать перпендикулярно полотну пилы.

Пилы для поперечного раскроя древесины имеют косую заточку, поэтому зубья их затачивают напильником, который держат под углом 60... 70°. У этих пил зубья затачивают через один. Заточив зубья с одной стороны, пилу поворачивают к себе другой стороной и, укрепив в тисках, затачивают остальные зубья.

Лучковые пилы затачивают трехгранными напильниками , которые подбирают по размерам зубьев пил. Наточенные пилы не должны иметь заусенцев, засинений и других дефектов. Приемы ручной заточки пил показаны на рис. 13.

Рис. 13. Затачивание пил напильником :

а - расположение пилоточа при прямой заточке, б - расположение пилоточа при косой заточке, в - затачивание лучковой пилы, закрепленной в тисках, г - затачивание лучковой пилы, уложенной в деревянную колодку

Ножовка с крупными зубьями пилит быстрее, но пропил получается грубый, с неровными краями. Степень заточенности можно проверить, проведя большим пальцем по кончикам зубьев. Разводку проверяют на глаз: зубья должны быть отогнуты в стороны равномерно, иначе пилу будет заносить в сторону. Одновременно проверяют ровность полотна. Даже при незначительном изгибе пилу будет заедать. Полотно пилы должно гнуться и быстро распрямляться. У хорошей пилы зубья в средней части полотна слегка выступают, образуя небольшую дугу. В этом случае при сцеплении с заготовкой в процессе пиления участвует меньше зубьев, при этом давление возрастает и пила работает лучше.

На рисунке 51 показана последовательность подготовки ножовки к работе.

Рис. 51. Подготовка ножовки к работе: а – выравнивание зубьев; б – заточка.

Большое значение имеет ручка. Она может быть деревянной или пластмассовой, главное, чтобы было удобно держать в руке. Весьма неудобна в работе железная штампованная ручка – от нее быстрее устает рука, образуются мозоли.

При хранении пилы на ее зубья лучше надеть разрезанный вдоль отрезок шланга или ПВХ-трубки.

Чтобы пила не застревала в древесине, ее зубья должны быть разведены – отогнуты через один влево и вправо. За счет этого ширина пропила получается чуть больше толщины полотна пилы, благодаря чему она не застревает в пропиле.

Для разведения пилы существует специальный инструмент – разводка , с помощью которой зубья пилы отгибают в стороны примерно на 0,5 мм (рис. 52).

Рис. 52. Разводка и шаблон для проверки правильности разведения пилы: а – разводка; б – шаблон: 1 – выступ; 2 – гайка установочного винта; 3 – полотно пилы; 4 – пластинка; 5 – пружина.

При этом развод зубьев с каждой стороны должен быть одинаковым. Если после разводки отдельные зубья оказываются отогнутыми больше других, их исправляют – отгибают в одну линию с остальными. Если зубья разные по высоте, то перед заточкой их выравнивают с помощью напильника (рис. 52, б).

Развод и заточку зубьев ножовки можно также произвести с помощью тисков, плоскогубцев и трехгранного напильника с мелкой насечкой (рис. 53).

Рис. 53. Подготовка ножовки к работе: а – развод зубьев; б – заточка.

Сначала с помощью деревянной прокладки закрепляют полотно в тисках и плоскогубцами начинают осторожно отводить верхушки зубьев поочередно то в одну, то в другую сторону (рис. 53, а), но не больше чем на половину толщины полотна. Более широкий развод лишь повредит, так как пропил получится слишком широким и неровным. Необходимо следить и за тем, чтобы развод у всех зубьев был одинаковым, в противном случае в процессе пиления будут участвовать не все зубья, а только наиболее отогнутые и работать такой пилой будет трудно. Разводимые зубья должны находиться в пределах прокладки, поэтому положение полотна время от времени изменяют.

Заточку пилы производят трехгранным напильником. Полотно зажимают в тисках и перемещают по мере затачивания зубьев. Существует две разновидности заточки – косая и прямая.

Если пила предназначена для смешанного продольно-поперечного пиления и ее зубья имеют форму прямоугольного треугольника, применяется более простая прямая заточка, при выполнении которой напильник держат перпендикулярно полотну (рис. 53, б).

Вставляя его поочередно в каждый промежуток между зубьями, с легким нажимом проводят по их кромкам в направлении от себя. При этом грани напильника должны плотно прилегать к кромкам. Обратное движение выполняют, приподнимая напильник так, чтобы он не касался пилы. Долго водить напильником по одному и тому же месту не стоит, достаточно пройтись по каждому зубу 3 раза, а при повторном затачивании хватит и одного.

Из книги: Коршевер Н. Г. Работы по дереву и стеклу

Подготовка к работе:

Установка ленточной пилы - установить пилу, проверить зазор между задней частью и бортиками роликов (не более 2-3 мм), должен быть одинаковым для обоих роликов. Проверить положение пилы на шкивах (и ведомый и ведущий).

Натяжение пилы – сила натяжения указана в паспорте к пилораме. При недостаточном натяжении полотна возможен неперпендикулярный рез, при избыточном – разрыв пилы.

Ремни и ролики – перед началом работы необходимо проверить состояние роликов и шкивных ремней. Поверхность роликов не должна иметь следов выработки на бортах – глубоких рисок. На ремнях не должно быть разрывов, чрезмерного налипания опилок.

Обкатка полотна – до работы под нагрузкой новую пилу необходимо обкатать на холостом ходу 15-20 мин.

Вход пилы должен происходить плавно, лишь затем можно увеличивать скорость в зависимости от типа древесины и рекомендованных режимов.

Заточка и разводка пилы:

При пилении тупыми пилами натяжение полотна пилы постоянно падает. Некоторые увеличивают натяжение пилы, свыше рекомендованного. Следствием таких действий являются быстрый износ подшипников шкивов, роликов, ремней, а также в полотне образуются микротрещины – разрыв пилы. Поэтому необходимо вовремя затачивать и разводить пилу.

Пила отработала 1 – 1,5 ч, ее снимают, выворачивают и подвешивают на 4-5 часов. Только потом ее можно разводить и затачивать (но не наоборот!).

Разводить нужно кончик зуба:

1/3 высоты зуба – для распиловки твердых пород

½ высоты – для мягких пород древесины

При большой величине развода приводит к большим усилиям и перегрузкам пилы, плохому качеству пропила. Показатели чрезмерного развода: в пропиле остается большое количество рыхлых опилок, на поверхности доски остаются задиры и царапины. Пила работает рывками.

При недостаточном разводе – пила перегревается. Показатель – это плотно спрессованные горячие опилки, волнообразный пропил.

Оптимальная разводка – выброс из пропила 80-85% опилок.

Необходимо регулярно проверять индикатор на разводном устройстве.

Заточка пилы

Необходимо для начала проверить настройку заточного станка (положение заточного диска относительно пилы).

Во время заточки металл снимается равномерно по всему профилю зуба и впадины, не нарушая параметры пилы (профиль полотна и высота зуба). Необходимо снять столько металла из пазух зубьев, чтобы удалить и микротрещины. Если пила была в работе дольше положенного, то и металла нужно снять больше.

При заточке следует слегка врезаться абразивом в полотно, снимать как можно меньше металла, не допускать прижогов и образования трещин, обязательное использование охлаждающей жидкости.

Последним проходом шлифуется одна задняя грань, чтобы отходы шлифования ложились в направлении резанья пилы.

Удаление заусенцев после заточки – обязательная процедура!!!

Выбор заточного диска, тоже не мало важный факт при подготовке пилы. Дешевые диски быстро стачиваются и не обеспечивают равномерную заточку в пределах одного рабочего цикла.

Заточив пилу, проверьте полученный результат:

• Профиль и геометрия зуба (сравнить с эталоном – новой пилой)
• Режущая кромка зуба – правильная форма и острота.

Не допускаются:

• Наличие рисок от абразивного круга
• Следы прижогов
• Наличие заусенцев

Человеческий фактор

Заточник – это один из основных факторов, влияющих на работу пилы. Это должен быть профессионал своего дела. Если такого специалиста у Вас нет, то лучше приобрести заточной станок с борозоновым (алмазным) кругом, что на много снизит зависимость качества заточки от человеческого фактора.