Дисковый привод DVD-проигрывателя

Лазерные дисководы получили широкое распространение в электронике. Любой DVD-проигрыватель, CD/MP3-магнитола, музыкальный центр имеют в своём составе лазерный привод.

В большинстве случаев в ремонт такие аппараты попадают как раз из-за поломки лазерных приводов.

Неисправности, вызванные поломкой лазерного привода довольно схожи, и сводятся к одному – лазерный диск либо не читается, либо происходит сбой воспроизведения музыки (CD/MP3) или видео (DVD).

Следует отметить, что срок службы лазерного диода, который есть в составе любого дискового аппарата, составляет в среднем 3-5 лет. Наивно думать, что DVD-плеер будет работать 10 и более лет! Загляните в инструкцию DVD-плеера…

Вообще первое, что необходимо спрашивать, когда Вам на ремонт приносят какой-либо дисковый аппарат – это сколько лет аппарату и как интенсивно им пользовались. Если ответом будет 3 и более лет, то вероятность того, что неисправен оптический блок резко возрастает. Как часто пользовались аппаратом тоже важно, ведь лазерный привод, это электронно-механическое устройство. Число миниатюрных двигателей в одном лазерном приводе наврядли будет меньше 2-3.

Первый из тройки – привод шпинделя. Он отвечает за раскрутку лазерного диска. Очень большое число неисправностей связано именно с ним. Вот пример .

Второй – привод оптического блока. Этот привод отвечает за позиционирование лазерной головки вдоль диска. Довольно редко выходит из строя.

Третий – привод загрузки/выгрузки (LOAD ). Выгрузка и загрузка диска в дисковод. Неисправности этого двигателя довольно редки, и, как правило, легки при ремонте.

На практике в ходу такая неисправность. В основном у CD/MP3-автомагнитол .

Звук при воспроизведении частенько пропадает. Резко появляется и также пропадает. Присутствует “заикание”.

У DVD-плееров неисправность проявляется следующим образом.

Диск считывается очень долго, после чего на дисплее появляется надпись (ERROR или NO DISK ). Возможно случайное “зависание” диска. Повторная установка диска решает проблему, и диск с записью воспроизводится нормально.

Причина такого “непонятного” поведения бывает связана не с неисправностью оптического лазерного блока, а с неисправностью привода шпинделя.

Дело в том, что двигатель шпинделя должен раскручиваться с определёнными оборотами. Число оборотов подстраивается системой обратной связи. Так что не надо думать, что диск крутится сам по себе. Подал 3 вольта на движок и всё! Нет! Частоту вращения диска регулирует сложная система корректировки. Если двигатель шпинделя неисправен, тогда даже система корректировки плохо справляется, и происходят сбои. Двигатель не выдаёт нужные обороты, “сбоит”.

Поэтому, если проявляется нижеописанная неисправность, не спешите заменять оптический лазерный блок!

Заменить привод шпинделя дешевле, чем покупка оптического лазерного блока. Можно временно заменить привод двигателем из другого аппарата или найти подходящий в запаснике.

Очень часто встречается неисправность у CD/MP3-магнитол с вертикальной установкой диска.

Диск раскручивается, но диск не загружается. Пишет ERROR или NO DISK .

Оптический лазерный блок боится пыли и грязи . Достаточно тонкого мелкодисперсного налёта пыли на верхней линзе, чтобы диск перестал считываться. Магнитолы с вертикальной установкой диска более уязвимы к пыли, загрузка диска происходит сверху и количество попадающей пыли возрастает.

Дисковые автомагнитолы в этом случае более защищены, у них щелевая загрузка диска.

Мелкодисперсный налёт пыли можно удалить с поверхности линзы лазерного блока обычной ватной палочкой или просто кусочком ваты. Смачивать вату чистящими средствами не надо , можно испортить линзу! Круговыми движениями проводим по поверхности линзы ватной палочкой 3-4 раза. Убеждаемя в отсутствии остатков крупной пыли на линзе и всё!

Нажимать на линзу не следует, она крепится на пружинящих проводках! По ним подаётся питание на электромагнит фокусировки. Они довольно крепкие, но при чрезмерном усилии и их можно повредить.

Нередки случаи, что после такой простой чистки работа прибора полностью восстанавливается.

Основная трудность в данной операции состоит в том, чтобы грамотно разобрать аппарат и добраться до лазерной головки. Сложнее всего это сделать у музыкальных центров с блоком загрузки на 3 диска или чейнджером (когда диски размещены в боксе - как тарелки в сушилке), а также у автомобильных CD/MP3-проигрывателей и DVD-плееров с щелевой загрузкой диска.

Поэтому на страницах сайта я разместил информацию и по разборке всевозможных CD-приводов.

На днях попалась мне такая вот простенькая магнитолка, под маркой International, в весьма плачевном состоянии, которое можно оценить, как полный джанк. Однако, что то мне в ней глянулось и решил я её отмыть.

И ещё подумал, что данный аппаратец может послужить очень хорошим примером того, как из такого вот мусора, ценой совсем небольших и доступных каждому усилий, можно сделать вполне симпатичную вещицу.
Итак, что мы имеем изначально: – Корпус грязный, но, в основном, целый, без фатальных повреждений. – Хромированные детали выглядят весьма печально, покрыты налётом и хорошо всем знакомыми зеленоватыми точками коррозии. – Шкала приёмника мутная и, естественно, тоже грязная, почти до непрозрачности. – Две кнопки ЛПМ а сломаны и болтаются, магнитофон включить невозможно. – Антенны обломаны под корень. – Большое количество пыли под решётками динамиков и в кассетном кармане (естественно, и внутри аппарата тоже) – Радио включается, но регуляторы трещат, каналы периодически пропадают, то левый то правый.

В общем, стандартный набор неприятностей, для аппарата, который был когда то заброшен в глубину кладовки (в гараж, на чердак и т.п.) и по прошествии десятка (или более) лет извлечён на свет божий. То есть, вариант наиболее часто встречающийся в наших поисках винтажной техники.
Поскольку данную модель нельзя назвать особо ценной, решил ограничиться самым минимальным комплексом работ по приведению аппарата в порядок. Без каких либо вложений и заморочек типа покраски корпуса или глубокой шлифовки прозрачных деталей.
И так начинаем. Прежде всего снимаем все ручки регуляторов и переключателей и разделяем магнитолу на две половинки. У данного аппарата снимается задняя крышка со смонтированным на ней блоком питания, а всё остальное остаётся на передней части корпуса.

Бывает и наоборот, когда снимается передняя крышка с динамиками (или без) , а все детали закреплены на задней части, но принципиальной разницы тут никакой нет.
После нам надо полностью отделить все внутренности от деталей корпуса. По моему убеждению, это совершенно необходимо для действительно качественной отмывки, ибо никакие протирания снаружи не заменят хорошего купания.
Тут бы, для первого раза, я посоветовал фиксировать каждый шаг при помощи фотоаппарата, листка бумаги, кому как удобнее, а винтики и шурупы раскладывать в порядке отвинчивания по маленьким коробочкам или на разлинованном листе бумаги или ткани.
И вот цель достигнута – пластмасса отдельно, начинка отдельно, можно приступать к банным процедурам.


Детали корпуса я отмываю в ванной, при помощи геля для мытья посуды, поролоновой губки и душа с массажной насадкой (хорошо выбивает грязь из труднодоступных мест). Для отмывки решёток и пазов можно использовать щётки, мягкую зубную и побольше, типа одёжной.


Оставляем отмытые детали сохнуть и приступаем к внутренностям. Удаляем пыль и грязь при помощи кисточек, тряпочек, ватных палочек (тут можно подбирать, что удобнее). Для очистки ЛПМ и плат от грязи я использую изопропиловый спирт.
Пассик в данном случае пришлось заменить только один – который приводит в действие счётчик ленты, главный пассик на месте и неплохо сохранился. Зато есть проблема с кнопками ЛПМ , две из них сломаны. К счастью, отломанные куски находятся внутри аппараты и я их приклеиваю при помощи суперклея. Хороший клей – весьма надёжная вещь, главное не покупать дешёвый.


Теперь на очереди хром. Тут я рекомендую сперва хорошенько почистить детали зубной щёткой с изопропиловым спиртом, а затем пройтись по ни антицарапином. Даже, когда коррозия довольно сильная и первоначальный вид восстановить не удаётся, можно добиться очень заметного улучшения.




Стекло шкалы приёмника и крышку кассеты тоже обрабатываем антицарапином. Был бы аппарат более ценный, можно было бы сперва отшлифовать их шкуркой от 600 го до 2000 номеров, но для данной игрушки это слишком трудоёмкая операция, а антицарапин даёт вполне заметный эффект и без предварительной обработки.
Теперь переключатели и потенциометры. Можно, конечно, их выпаять, разобрать, промыть спиртом смазать, собрать и впаять на место, но оставим эти сложности для более дорогих экземпляров и ограничимся простым промыванием спреем WD40. Естественно, стараемся его не разбрызгивать во все стороны и особенно избегать его попадания на резиновые детали ЛПМ . Пшикаем сей препарат внутрь потенциометров и переключателей, щёлкаем и крутим несколько минут, потом салфеточкой удаляем то, что из них вытекает. В большинстве случаев этого вполне достаточно, что бы хруст в регуляторах прекратился, а контакты переключателей восстановились на долгое время. У меня прекрасно работают магнитолы обработанные таким образом больше года назад.

Теперь сборка! Всё делаем в обратном порядке, сверяясь, при необходимости, с фотографиями и записями, сделанными в процессе разборки. Тут главное аккуратность и не лениться лишний раз посмотреть на фото, если есть хоть малейшие сомнения в подсоединении каких либо проводов или разъёмов.

На этой магнитоле ещё не было антенн, но тут уж, кто во что горазд. Если есть рядом радиорынок, где можно купить подходящие по размеру антенны, тогда всё просто. Если такой возможности нет, надо что то придумывать. Я, например, использовал комнатную портативную телевизионную антенну, которых у нас на барахолке, как грязи по 50 центов.

Итак, смотрим, что у нас получилось.

По моему, совсем неплохо, если учесть, что ничего особенного делать не пришлось. Никаких специальных навыков для всей процедуры не требуется, только желание и аккуратность.
Вот, таким образом можно не только сэкономить деньги, но и получить удовольствие от самого процесса и его результата, а так же получше познакомиться с устройством нашей любимой винтажной техники.

Комментарии

Поскольку иногда винтики и шурупы бывают разной длины, я посоветовал бы втыкать их в бумажку примерно по такой схеме, как они стояли на аппарате. При обратной сборке это очень помогает не забыть, откуда взялись лишние саморезы.

Спасибо, Володя, за полезный совет! Действительно, как мне кажется, удобно, надо попробовать – потому как по коробочкам оно то удоюно и всй кажется просто, но потом вечно ломаешь голову какой куда крутить.:)

А я мою следующим образом:
У меня свой шиномантаж и граничит он с автомойкой.
После полной разборки корпуса несу его на мойку, заливаю пеной (которой заливают машины), жду 5-10 минум и смываю керхером на малой мощности.
Вымымается вся мелкая хрень!!!
Только вот надо держать части корпуса порепче.

А в остальном все также как и у вас.

Андрей, у меня есть полная копия отмытой Вами International, под названием Schmid)))
Примерно в таком же состоянии. Тоже собираюсь отмыть её, но есть один нюансик – у моего по мимо прочего, шкала алюминиевая на которой отмечены диапазоны и т.д., засрана таракашками)))
Не посоветуете, чем отмыть эти самые таракиньи фекалии??? :)

Тараканьи безобразия – не самая страшная грязь! Легко отмоется. Только со шкалой, конечно, надо поаккуратнее, что бы надписи не смыть ненароком. Я бы посоветовал тёплой водой с мылом или средством для мытья посуды.

Андрей, благодарю за ответ! Кстати(для информации)), мой экземпляр был куплен родственником в апреле 1985 года в Штутгарте, Германия))
Копия практически полная, изменён только дизайн решеток динамиков – они квадратные. Выглядит немного более брутально, чем International)))
И ещё неприятный момент – утерян один из декоративных болтиков крепления крышки кассетоприёмника. Даже не знаю, реально где-то найти подходящий болтик?

И меня есть точно такой же экземпляр только под маркой Shmidt!

при разборке, чтобы не растерять болтики винтики… советую после демонтожа независимого узла, закручивать (от руки, на сколько хватит силы) болтики туда откуда выкрутил)))

советую, должно понравиться) (увлекаюсь мото/авто(изредко аудио аппаратурой) техникой, коробочки некатируются и глухие резьбы вкрученый болтик зашишает при мойке)

коробочки, бумажки достаточно трудоемкий и несовсем точный метод потому что

“2.Спасибо, Володя, за полезный совет! Действительно, как мне кажется, удобно, надо попробовать – потому как по коробочкам оно то удоюно и всй кажется просто, но потом вечно ломаешь голову какой куда крутить.:)”

Нифига себе джанк.Кассеотприёмник целый, надписа видны, трещин нет.

И о тех, кто это сделал.

- Эй, ты не знаешь, где можно купить новую головку для моего CD плеера? Он сломался.

Я слышал это так много раз, что решил написать о лазерах, их проблемах и простых решениях.

Я взглянул внутрь более 100 плееров, которые НЕ ЧИТАЛИ CD и только один (в десятичном и двоичном виде это ровно «1») имел сломанную головку. И этот один умер из-за моей тупости. Но это не является темой для данной статьи.

А глупость других.

Есть по крайней мере двадцать причин, почему CD плеер не читает диски, и люди, имея стереотип, называют все эти проблемы СЛОМАННОЙ ГОЛОВКОЙ.

И это КРАЙНЕ НЕПРАВИЛЬНО, потому что лазерные головки более не производятся, а то, что осталось, эти святые резервы - брутально раскупаются теми, кто не знает ничего лучше, чем тупо купить новую головку.

Основные десять причин, почему диски не читаются

В соответствии с «моим большим опытом» в этом вопросе - это:

1. CD диск внутри плеера, оставшийся после переезда в лотке. Диск проваливается внутрь «кишков» сидюка и блокирует механизм. Когда владелец вставляет второй диск внутрь - плеер естественно показывает ошибку.

Лечение: первое лекарство, которое приходит на мой ум, это - открыть диск и удалить застрявший CD.

2. Двадцатилетний пассик, что приводит в действие лоток, начинает скользить или рвётся. После закрытия лотка - диск неверно встаёт на шпиндель.

Лечение: заменить пассик.

3. Проигрыватель компакт-дисков, работавший в пыльной среде. Пыль или сигаретная смола поселились на лазерной оптике. Пыль вызывает дисперсию луча. Лазер теряет фокус.

Лечение: вскрыть плеер и очистить поверхность лазерной головки с помощью ушной палочки. Сначала мокрым кончиком, смоченным чистящей жидкостью, затем - сухим. Если этого недостаточно - очистить лазер ВНУТРИ считывающей головки. Но это для продвинутых. Лучше отдать эту работу часовщику. Ниже - несколько фотографий.

4. Питание лазерной цепи неисправно: либо слишком низкое напряжение, либо шумно, или начинает колебаться от плохой фильтрации или регулировки. Причиной могут быть высохшие электролиты.

Лечение: заменить все электролиты в цифровой части платы, а ещё лучше - вообще все.

5. Есть холодная пайка в лазерной схеме. - Действительно, распаянные соединения со временем могут корродировать и выходить из строя. Даже лучшие плееры 20-летней давности этим грешат. Соединение, выполненное горячей пайкой, такие как: ножка регулятора, или точка, где выпрямляется напряжение, или контроллер мощности лазера - от жары у них начинается ускоренный износ - смесь окисления, выгорания флюса и испарения олова.

Лечение: взглянуть на все паяные соединения, особенно вокруг коннекторов кабелей, идущих на питание лазера, вокруг всех регуляторов, вокруг мест, которые выглядят подгорелыми, коричневатыми или проваренными - и повторно пропаять эти соединения, добавив немного свежей пайки со свежим флюсом.

6. Движущиеся кабеля или ленты - ломаются после миллионов изгибов.

Лечение: Проверьте непрерывность в изгибах лент, ведущие к лазеру, лотку или движущему механизму.

7. Движущий механизм накапливает грязь, волосы и пыль на жирную часть и головка не может вернуться к центру, своему исходному положению. С каждой «поездкой» - грязь отталкивается и образует своего рода «бампер», который остается с каждой стороны дорожки.

Лечение: почистить дорожки, оси и стержни на их краях.

8. Главный мотор не держит правильную скорость.
Это выглядит, как будто лазер не может считать диск, но дело банально в неправильной скорости вращения. Это может быть вызвано скольжением диска на шпинделе, или дефектом двигателя, или что-то блокирует CD, как, например, трение о поверхность лотка с соответствующим звуком. Например, шпиндель может стирать его нижний подшипник и весь механизм будет ниже на одну десятую миллиметра. Лазер теряет фокус и верхний зажим не будет хорошо прижимать. В любом случае - шпиндель должен быть возвращен до этих десятых долей миллиметра.

Лечение: если мотор самый простой Mabuchi за 5 баксов - лучше заменить его. Если же это CDM или KSS магнитной серии с бесщёточными двигателями - в таком случае просто настроить высоту шпинделя.

9. Волосы или что-то еще застряло внутри механизма фокусировки лазера.
Лазер не может свободно перемещаться вверх и вниз. Если CD сильно наэлектризован - он притягивает волосы, пыль и шерсть домашних животных. Во время воспроизведения они могут попасть под подвеску лазерной фокусировки.

Лечение: устранить препятствие.

10. Компакт-диск не вращается. После закрытия лотка ничего не происходит и показывается ошибка. Это может быть результатом того, что CD не крутится вообще. CD привод должен быть обследован.

Диагностика лазера - небольшой гайд

CD-головка действительно мертва?

Даже без специализированного оборудования, мы, смертные, сможем диагностировать проблему достаточно хорошо, сохранив при этом кучу денег на ремонте. Или покупке новой головки. Или даже нового плеера.

1. Откройте верхнюю крышку проигрывателя.
2. Положите заводской компакт-диск с чистой поверхностью и нажмите кнопку Close/Play.
3. Лоток закрылся полностью?
4. Если 3 верно, крутится ли диск вообще?
5. Если 4 верно, крутится ли он 2-3 секунды или около 10 секунд? Крутится ли он ОЧЕНЬ БЫСТРО как сумасшедший или его скорость контролируется?
6. Если ответ на 5 вопрос - контролируется скорость и раскручивается 2-3 секунды - лазер жив и видит отражение луча от серебряной поверхности.
   Примечание: если лазер мертв, компакт-диск не будет крутиться вообще. CD двигатель получает сигнал начать вращаться только после того, как лазерная головка сообщает: «отражающая поверхность обнаружена на той высоте, где должен находиться компакт-диск». Однако, как кто-то справедливо указал, некоторые серво-механизмы будут пытаться вращаться без проверки, есть ли диск на месте или нет. Видимо, они сделали предположение, что небольшое вращение двигателя попусту не повредит.
7. Показывает ли индикация после 3 секунд раскручивания правильное количество треков и время?
   Если диск раскручивается, но не показывает время, это означает, что не может прочитаться TOC (Table of Contents) - таблица содержания. Таким образом, лазерная головка видит поверхность диска, но не может прочитать первые строки данных. Это первая линия находится в самом центре CD, так что положение головки должно быть строго на позиции «у самого центра». Так что если у нас есть проблема передвижения головки - мы не едем к самому центру и ТОС не считывается.
8. Если TOC отображается правильно, но проигрывания не происходит - это означает:
   - Лазер в порядке
   - Головка не перемещается дальше первой «канавки». Спуститесь вниз к главе о проблемах перемещения.
9. CD начинает проигрываться, но с рывками.
   - Проверьте, происходят ли пропуски при перемотке вперёд и назад. Если проблема механическая - перемещение блокируется - пропуск музыки будет происходить в обратном направлении. Если контроллер перемещения ведёт себя чересчур «весело» - он будет «проглатывать» при перемотке вперёд. Настройте физическое выравнивание CD плеера, а также настройте силу перемещения головки.
10. Плеер нормально читает заводские CDDA, но глючит с CD-R болванками.
    Фокусировка лазера на CD-R отличается от заводского диска. Отражение «ямок» также отличается на этих двух типах. Количество и качество пластиковой пленки, которая защищает металлический слой в CDDA и CD-R, очень разное. Как правило, заводской CD всегда легче читается, чем болванка, независимо от того, насколько это «чистый» носитель и как медленно она была записана. Не говоря уже о но-неймовских CD-R, записанных на 24x скорости.
    Так что если нормальный диск проигрывается хорошо, а CD-R коряво (искажается звук, много пропускает, читает медленно или не всё), есть, вероятно, проблема с «горизонтом». Система уже слишком ослабла для CD-R, но все же как-то умудряется читать обычные компакт-диски.
    Это общая проблема может быть результатом любых других проблем, перечисленных выше, как то - грязный лазер, плохая балансировка, изношенный шпиндель, скользящий диск, соскальзывание ремня, что угодно. ВКЛЮЧАЯ, разумеется, - умирающий лазер. Всё медленно нарастающая проблема сперва сказывается на CD-R, как правило, за несколько месяцев, прежде чем и CDDA будет показывать такую же проблему.

    Проблемы 9 и 10 обычно проявляют себя, когда лазерная головка находится дальше от центра, в смысле, чем больший номер трека. Если рывки начинаются на треке 4, он, вероятно, будет очень сильно скакать на дорожке 10-го трека, и практически никогда не достигнет 12 трека.

11. Лазеры, умирающие у плееров, купленных 2 недели назад на E-Bay.
    Если какой-нибудь отличный, красивый и ценный плеер в отличном состоянии начинает иметь проблемы с лазером у первого владельца, он неизбежно попадает в руки лазерного «гуру», который поднимает мощность излучения лазера. Это помогает читать лазеру лучше ВРЕМЕННО.
    Тогда гуру отдает плеер обратно хозяину и говорит: «Ну, мне удалось помочь вам, ремонт будет стоить 200 евро, но прислушайтесь к совету эксперта и начните искать новый проигрыватель. Этот будет недолго играть. Продавайте его быстро, пока он все ещё работает нормально.
    Тогда хозяин возвращается домой, и начинает волноваться. Гы, если корректировка стоила мне 200 ойро, во сколько же это обойдётся мне в следующий раз, когда проблема окажется более серьёзной? Тогда он выставляет его на Ebay с прилагающейся притчей о скончавшемся дяде, и племяннике, нашедшем этот CD проигрыватель, убиравшись в его комнате (забавно, что все эти дома вечно «обчищаются» именно племянниками, а не сыновьями или женами). О плеере всегда хорошо заботились, потому что дядя был любителем музыки. Он слушал его лишь время от времени - одну оперу на CD каждое воскресенье после еды. Плеер продаётся как есть, без гарантии, потому что молодой племянник слишком занят, чтобы проверить его. Вот как коллекционерские плееры в «безупречном» состоянии попадают в руки новых счастливых владельцев только чтобы умереть через две недели.

    Если эта история вам знакома не понаслышке - лазер ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МЁРТВ. Умирающий лазер с выкрученной мощностью умирает очень быстро.

Пример глубокой чистки лазера Sony KSS-151A

Пример глубокой чистки лазера Sony KSS151A:

Первым делом должна быть убрана защитная крышка головки (на примере KSS-151A, похожего на другие головки Sony).

Верхняя лизна должна быть осторожна приподнята на 1 см или около того… БУДЬТЕ НЕЖНЫ.

Очистка лазера

Моя ушная палочка чистит нижнюю линзу. Используйте ТОЛЬКО НОВЫЕ палочки, без ушной серы на них.

Очистка CDM1MkII, CDM2, CDM4 от Philips

Верхнюю линзу можно безопасно удалить, отвернув винт, который держит его. Под ним мы находим вторую линзу - она несъемная. Мы можем очистить её.

Мы также можем получить доступ, чтобы почистить верхнюю сторону верхней линзы.

Индикация мертвой схемы лазера (необязательно сам лазер)

Если вы будете наблюдать всю процедуру запуска со снятой крышкой и после правильной загрузки компакт-диска в шпиндель диск не вращается вообще, существует высокая вероятность, что лазер мертв. Выключите свет в помещении и повторите процесс закрытия лотка БЕЗ диска. Взгляните на лазер: испускает ли он красный луч - появляется ли ОЧЕНЬ маленькая точка внутри объектива на мгновение? Он активируется только в течение первых 2-3 секунд после закрытия лотка, и всегда во время фокусирования линзы движется вверх и вниз. (конечно же, не смотрите туда слишком близко или прямо - достаточно просто взглянуть под углом). Если нет красной точки - нет лазерного излучения. Но, возможно, это схема?

Другая вещь, которую нужно проверить - движется ли объектив вверх и вниз 2-3-4 раза. Это процесс, при котором лазер пытается поймать фокус на отражение от компакт-диска. Если красная точка есть, но нет калибровки - схема фокусировки мертва. Тем не менее - не нужно менять головку. Проверьте это без CD - просто откройте и закройте лоток, инициировав процедуру фокусировки.

Если лазер перемещает линзу вверх и вниз, и она находит отражение - мотор шпинделя получает сигнал вращаться по часовой стрелке.

Если лазер работает, велики шансы, что плеер может быть отремонтирован. Электрические цепи в процессе чтения CD:

Есть четыре цепи, которые несут ответственность за весь процесс. Каждый из них имеет настройки и собственный выделенный чип управления питанием (что часто барахлят в машинах Sony). Они могут быть специализированными чипами, ОУ или транзисторными парами. Контроллеры мощностью чипов, в свою очередь, управляются и контролируются серво-процессором, который раздает все команды и проверки, если все ОК. Это называется логикой. Он также решает вопрос о проблеме управления: должен ли я пытаться и когда мне сдаваться.

Цепь № 1: Фокусировка лазера - управляет электромагнитным двигателем, выводящим линзу лазера на нужную высоту.

Цепь № 2: Питание лазера - контролирует излучение.

Цепь № 3: Трекинг - контролирует, где рельсы должны быть по отношению к проигрываемому треку. Для проверки цепи откройте плеер без диска и осторожно двигайте пальцем головку от центра, пока плеер ВЫКЛЮЧЕН. Включите питание и посмотрите, приедет ли головка обратно к самому центру. Если нет - трекинг облажался.

Цепь № 4: Чтение схемы - лазерный луч начинает считываться фотодиодами и начинается процесс передачи данных.

Излишне говорить, - есть также цепь управления скоростью привода .

На более высококачественных машинках, вроде KSS-151A, KSS-152, KSS-190, BU1 и других больших и тяжелых HAAL-двигателях на магнитных рельсах - механизм перемещения требует очень, очень много питания. Гораздо больше, чем на современных механизмах, таких как DVD, PC CD-ROM’ах и игровых приставках, где отслеживание осуществляется с помощью «червячного» привода. Схемы, что посылают огромный ток на электромагниты, очень большие, их транзисторы и чипы нагреваются и легко ломаются, а также сжигают припой под своими соединениями.

Эти машины были великолепны, будучи новыми, но после 20 лет может могут поломаться

Трансплантация CD-лазера

Ну, я небольшой фанат трансплантации лазерных головок. Если у вас нет ИДЕНТИЧНЫХ головок - это может быть трудной задачей. Это выполнимо для очень продвинутых мастеров. Я не испытывал себя в этом деле.

CDM0 и CDM1, вероятно, взаимозаменяемы. Хотя доноров в хорошей форме сейчас трудно найти. Эти двое являются, вероятно, лучшими лазерами и лучшими механизмами из когда-либо сделанных. Эти лазеры, между прочим, используются в военной ракетной технике.

По факту, CDM1 Mk.2 не является обновлением Mk.1, а суть является CDM4 PRO версии (в смысле, с металлическим литым шасси). Трансплантация с CDM4 на CDM1 Mk.2 может оказаться успешной, сто́ит попробовать это сделать.

Быть же , наоборот, донором для CDM4 довольно глупо. CDM4 весьма популярна и её нетрудно найти, но есть - я насчитал - порядка 5 вариантов модификаций данного транспорта, которые несколько усложняют эту задачу.

Самые популярные модификации - это CDM4/11, CDM4/19, CDM4/21, CDM4/25, а также CDM4/44, если меня не подводит память. CDM2 - плохой механизм, часто выходящий из строя, и, возможно, может быть совместим с CDM1 Mk.2 и некоторыми CDM4, но тут я не могу сказать точно.

CDM9 - одинок, и к нему нет братьев-близнецов, но он практически никогда и не ломается. Люблю его.

CDM12,x и VAL12,xx и VAM12,xx доступны сейчас в магазинах за 20 евро в новом состоянии, так что нет необходимости искать к ним доноров.

Транспорты CD PRO-серии от Philips настолько редки, что мне так и не удалось иметь с ними дело. Вероятно, это даже к лучшему.

Дешёвки от Sony, типа KSS-213, KSS-240 и т.д. - в большом количестве доступны на барахолках.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: знающий человек сказал мне, что на рынке сейчас не существует НИКАКИХ оригинальных запчастей для лазеров или механизмов - все они являются либо отбраковкой, либо репликой. Это не значит, что они все поголовно плохие - это не совсем так, но тем не менее они не являются подлинными. Это относится как к Sony, так и к продукции Philips. Китайские подпольные заводы клепают тонны подделок.

Полезные ссылки о лазерных головках и считывающих механизмах

Когда ищите лазер для трансплантации - первым делом необходимо глянуть в список CD плееров от Василия на предмет возможного донора.

Ооо, это тяжёлая тема.
Если я посоветую вам крутить подстроечные резисторы, то, в конце-концов, буду завален десятками тысяч писем с просьбами о помощи.

Мой искренний совет - НЕ ТРОГАТЬ ни при каких обстоятельствах юстировку лазера, фокуса, трекинга и т.д. Но если вы всё равно решились этим заняться, я ничем не смогу помочь. Всё что могу сказать, так это то, что после починки сотни лазерных головок - я знаю, как это делается, И ИМЕННО ПОЭТОМУ я настоятельно прошу не пробовать это в домашних условиях.

Так или иначе, если у вас есть мёртвый плеер, и, прочитав все написанное выше, вы считаете, что вам уже нечего терять - пробуйте крутить регуляторы. НО СНАЧАЛА ПРОМАРКИРУЙТЕ ИХ, ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО ВЕРНУТЬ ВСЁ НА МЕСТО. Лак для ногтей вашей жены является хорошей альтернативой, но лучше тщательно высушите его перед тем, как начать.

После маркировки, внимательно читайте подписи на печатной плате:
Philips использует 2 подстроечника - один для фокуса и один для трекинга.
Без мануала их нетрудно определить, потому как когда вы будете наблюдать работу лазерной головки во время тюнинга регулятора фокуса - линза будет двигаться вверх и вниз.
Филипсовские регуляторы настраиваются при помощи шестигранного ключа.

CDM-ки от Philips обычно настраиваются куда легче, чем Соневской породы - с их 4, 5 и даже 6 переменными резисторами. С другой стороны, в филипсовских «ме́хах» эти регуляторы находятся обычно под транспортом. Это очень плохо. Sony позволяет юстировать луч куда легче во время проигрывания.

Sony имеет следующие надписи к регуляторам: FG (focus gain - усиление фокуса), FB (focus bias/balance - балансировка фокуса), TG (tracking gain - усиление трекинга) и TB (tracking balance - балансировка трекинга). Есть также несколько других точных подстройщиков питания, которых я не упомнил. Если вы не промаркировали изначальные позиции, перед тем как их крутить - вернуть всё как было, настолько же реально, как и выиграть в лотто. То есть, даже не пытайтесь.

Настраивайте только проблемные регуляторы: focus для фокусировки, tracking для отслеживания и т.д.

В 90% случаев регуляторы в порядке в центральном положении. Если регулятор должен быть выставлен (или уже стоит) в экстремальной позиции - это признак большой беды.



Запомните, что голубые регуляторы помечаются как фокусные, белые - для трекинга, и медный радиатор стоит на контролирующем питание чипе. Микросхема CXA1081 обеспечивает работу логики сервопривода, Данное фото сделано внутри плеера Sony 227ESD, который имеет магнитные рельсы отслеживания и головку KSS-151A.

ВНИМАНИЕ: Каждый раз, когда вы меняете положение регулятора - лоток должен быть открыт и закрыт для сброса настроек памяти у серво-привода.

Есть также специальная техника нахождения правильной позиции регулятора благодаря собственному слуху - неправильно отрегулированный механизм шумит как постоянно фокусирующаяся головка или как шум от транспорта при поиске трека. Вы можете УСЛЫШАТЬ, как лазеру может быть нехорошо. Если всё ОК - лазерная система должна быть тихой и беззвучной во время проигрывания. Слушайте внимательно лазер во время подстройки резисторов.

Наконец, сказав всё это - опасайтесь открывать «ящик Пандоры» изменения регуляторов любой ценой.

Если вы настолько глупы, чтобы игнорировать все мои предупреждения - то ПОТОМ, когда вы действительно спалите лазер, можете сообщать о его смерти. Потому что он во-истину будет мертвее мёртвого .

Что делать, если аудиосистема перестала читать CD-диски.

Попадание грязи на оптику лазера является наиболее распространенной причиной прекращения нормальной работы CD-проигрывателя: аппарат "заикается", не "распознает" или не раскручивает диски.

Как грязь попадает на оптику лазера?

Блок CD-проигрывателя в наиболее распространенной серии минисистем AIWA NSX- ***, расположен в верхней части аппарата, в непосредственной близости от вентиляционных отверстий. Это делает оптику лазера уязвимой для пыли, которая заносится, либо из внешней среды комнатным воздухом, либо внутренними воздушными потоками.

Очень не "любят" лазеры курение около аппарата - смолы, содержащиеся в сигаретном дыме, оседают на оптике и удалить их очень сложно. А любознательные тараканы, по непонятной причине, обожают забираться внутрь лазера. Если таракан крупный, то он не может развернуться внутри - тесно. А "заднего хода" таракан делать не умеет. Отсутствие пищи, медленно поджаривающий лазерный луч делают свое дело и в скором времени любопытное насекомое гибнет. А проигрыватель отказывается работать.

Устройство лазера.

Прежде, чем приступить к ремонту, посмотрим на схематичное устройство лазера.

В моделях мини-систем Aiwa NSX используются следующие типы лазеров, производства Sony: KSS-210, KSS-212, KSS-213.

Лазер на техническом английском носит название pick-up assy .
Это достаточно сложное устройство, состоящее из полупроводникового лазера (2), специальной призмы (4), фокусирующей линзы с механизмом коррекции (3) и панелью с фотодиодами (1).

Луч лазера (красная стрелка), отражается от призмы проходит сквозь фокусирующую линзу и падает на диск (5). Отразившись от диска, луч (зеленая стрелка) возвращается, проходит сквозь призму и падает на считывающие фотодиоды.

Как видите, загрязнение линзы или призмы вдвойне ухудшают прохождение луча, так как два раза оказываются на его пути.

Как чистить лазер?

Хорошо виден "глазок" фокусирующей линзы. Черная поверхность вокруг линзы - пластмассовая крышечка, предохраняющая внутреннее устройство лазера от внешних воздействий.

Загрязнение фокусировочной линзы самое частая и простая неисправность. Пыль лучше всего сдуть с поверхности линзы. Но, конечно, не просто дуйте на него - этим вы только еще больше загрязните его. Профессионалы используют специальные аэрозольные баллончики со сжатым очищенным воздухом. Баллончик стоит от 150 до 370 рублей в зависимости от объема. Купить его можно в специализированных магазинах. Хватает такого баллончика на очистку сотни-другой лазеров.

От головки баллончика отходит тонкая пластиковая трубочка, позволяющая направить воздух в нужное место. Для очистки лазера направьте трубочку на линзу и "подуйте" на лазер в течение 1-2 секунд.

Поверхность линзы можно очистить и ватной гигиенической палочкой. Если загрязнение сильное, то можно воспользоваться этиловым спиртом. Не нажимайте сильно - этим вы сотрете специальный просветляющий слой на поверхности линзы. Да и механизм подвески линзы очень деликатный, нажатием его можно повредить.

ВНИМАНИЕ: ни в коем случае не используйте ацетон - линза сделана из пластмассы и вы безнадежно испортите ее.

Если очистка поверхности линзы не помогла, то, вероятно, пыль попала внутрь лазера, на поверхность призмы. Это более сложное загрязнение, но и с ним можно справиться. Но для этого придется разобрать лазер.

Отжав защипы, снимите предохранительную крышечку и вы увидите следующее:

Сложное сооружение около линзы - специальная электромагнитная подвеска. Она является частью системы автоматической фокусировки луча. При воспроизведении, электромагнит непрерывно корректирует положение линзы, поддерживая постоянным расстояние между линзой и диском. Это необходимо, поскольку при вращении диск совершает значительные колебания в вертикальной плоскости, и без системы автоматической фокусировки нормальная работа проигрывателя CD была бы просто невозможна.

Первый способ очистки призмы: простой.

Подведите трубочку к зазору между линзой и корпусом и несколько раз, короткими "очередями" продуйте призму. Долго дуть нельзя, так как сжатый воздух, выходя из баллона, охлаждается и, тем самым, также охлаждается и призма. При этом, возможна конденсация влаги из воздуха комнатной температуры на поверхности призмы. После высыхания капелек воды, образуются разводы грязи, отмыть которые будет очень сложно.

Такой способ, позволяет очистить пыль, осевшую на призме, но при более серьезных загрязнениях воспользуйтесь вторым способом.

Второй способ: требующий аккуратности.

Так же, как и в первом способе, снимите пластмассовую крышку. Под ней можно увидеть два маленьких винтика. Нанесите тонкие риски на металлическую рамку, сквозь которую проходят винты и на металлическое основание на корпусе лазера. Это позволит при обратной сборке правильно установить линзу на место. А это очень важно, иначе будет нарушена оптическая ось.

Отвинтите винты, и снимите фокусирующую линзу. Возможно, рядом с винтами будут нанесены капельки клея - аккуратно срежте их острым скальпелем.

В шахте под линзой и стоит призма. Надо аккуратно протереть ее поверхность. Здесь есть небольшая сложность. Призма, как вы помните, расположена под наклоном 45 градусов, и обычная ватная палочка оказывается слишком толстой. Ей можно очистить лишь центр призмы. Чтобы удалить пыль с углов призмы необходим более тонкий инструмент. Фирма Aiwa поставляет в сервис-центры специальные, более миниатюрные палочки.

В домашних условиях можно взять спичку, остругать её и намотать на кончик немного ваты. Главное - не поцарапать поверхность призмы и проследить за тем, чтобы внутри лазера не осталось ваты. Несколькими движениями протрите призму. Соберите лазер обратно, точно совместив нанесенные ранее риски.

ВНИМАНИЕ: избегайте резких движений. Соединительный шлейф, между электромагнитами линзы и лазером можно оборвать неосторожным движением.

Если после проведения указанных операций CD-проигрыватель не начнет работать, то скорее всего либо лазер уже не подлежит восстановлению, либо неисправность заключается в другом.