Пиление - это один из основных и первоначальный способ обработки древесины с помощью многорезцовых инструментов различных конструкций.

Подготовка ручных пил к работе

В подготовку пил к работе входят следующие операции: проверка качества инструмента, за­точка, фугование и разводка зубьев пил.

Проверка качества пил включает в себя оценку их технического состояния - прочность и целостность ручек, надежность полотен и их крепление, остроту зубьев и качество разводки. Усилия, зат­рачиваемые на пиление, во многом зависят от качества заточки и правильности разводки зубьев пил.

В процессе пиления зубья пил тупятся, и чтобы восстановить их режущую способность, осуществляют заточку. Ручные пилы обыч­но затачивают трехгранными или ромбическими напильниками.

Зубья пил для поперечного раскроя древесины имеют косую заточку, их затачивают под углом 60...70° к полотну пилы (рис. 1.9, а). У этих пил зубья затачивают через один и при заточке снимают металл со скошенной поверхности зуба. Заточив зубья с одной стороны, пилу поворачивают к себе другой стороной и, ук­репив ее в тисках, затачивают остальные зубья под тем же углом.

Зубья пил для продольного пиления имеют прямую заточку, поэтому их затачивают с одной стороны под углом 90° к полотну пилы (рис. 1.9, б).

Зубья пил для продольного пиления, у которых угол между передней и задней гранями соседних зубьев меньше 60°, затачи­вают ромбическим напильником.

Зубья пил для универсального пиления затачивают трехгран­ным напильником прямой заточкой, сняв металл одновременно с передней и задней поверхностей зубьев (рис. 1.9, в).

При заточке зубьев за каждый рабочий проход напильника нужно снимать слой металла одинаковой толщины. Для этого на­жим напильника должен быть равномерным и только при движе­нии вперед. Перемещать напильник в обратном направлении нуж­но свободно, без нажима, отрывая или не отрывая его от затачи­ваемой поверхности. Окончательную доводку производят напиль­ником с мелкой насечкой (бархатным). После напильника заусен­цы с боковых граней зубьев снимают мокрым оселком. Для удоб­ства заточки полотно пилы зажимают в деревянных тисках раз­личных конструкций.

Чтобы предотвратить выступ отдельных зубьев пил и выпра­вить их положение по одной линии, прибегают к их фугованию оселком или трехгранным напильником. Если отклонения вершин зубьев пил от прямой линии значительны, то все зубья фугуют напильником, вставленным в деревянную колодку (рис. 1.10). Полотно пилы должно быть закреплено в деревянных тисках. Зубья пилы фугуют напильником до заточки или, как правило, после разводки.

В процессе пиления полотно пилы трется о стенки распиливаемого материала и зажимается в пропиле. Во избежание этого зубья необходимо развести.

Разводка зубьев пил заключается в том, что их поочередно отгибают то в одну (четные зубья), то в другую (нечетные) сторону. При разводке зуб отгибают не целиком по высоте, а наполовину. При пилении древесины твердых пород зубья разводят на 0,25... 0,5 мм на сторону, а мягких пород - на 0,5...0,7 мм. Общая величина развода зубьев не должна быть больше толщины полотна.

При разводе зубьев важно обеспечить одинаковый отгиб зубьев на каждую сторону. Если это условие не будет выполнено, то ка­чество пиления снизится. Зубья разводят вручную разводками раз­личных конструкций - от простых до универсальных (рис. 1.11). Полотно пилы плотно зажимают в тиски, а затем отгибают зубья попеременно, то в одну, то в другую сторону. Разводить зубья пилы простой разводкой нужно равномерно, без больших уси­лий, иначе зуб можно сломать. Помимо простой разводки приме­няют универсальную разводку, которая дает возможность п олу­чить правильную величину развода зубьев пилы. Величину развода зубьев проверяют шаблоном. Разводить зубья можно до и после заточки в зависимости от их износа. При значительном искаже­нии развода лучше вначале развести, а затем заточить пилу. Требования к качеству пиления

Качество пиления характеризуется шероховатостью полученных поверхностей и точностью

обработки заготовки. Более шероховатая поверхность получается при работе тупой и плохо разведенной пилой, поэтому перед работой пилу следует хорошо заточить и развести. Неточный распил древесины получается при сильном нажиме пилой и при отклонении ее от разметочной риски. Запиливание шипов и проушин следует начинать только после приобретения достаточного опыта в работе ручными пилами и отработки приемов пиления. При пилении разметочную риску сохраняют. Линия пропила должна проходить рядом с риской, и по этой линии определяют точность распиловки. При дальнейшей обработке строганием припуск на обработку снимается.

Чтобы избежать отщепов и отломов кромок при поперечном распиливании деталей, их концы при окончании пиления следует поддерживать левой рукой. Запиливание шипов и проушин должно выполняться с достаточной точностью.

Полезные советы столяру

Чем тоньше деталь, тем меньшего размера должны быть зу­бья пилы. Поэтому для опиливания мелких штапиков или планок можно использовать шлицевую пилку для металла, но работать ею следует в стусле.

Края фанеры при распиле поперек рубашечного слоя не бу­дут скалываться, если место распила предварительно смочить во­дой.

Чтобы пила с нешироким разводом зубьев не застревала в древесине (особенно в сырой), ее достаточно натереть мылом, и работа пойдет быстрее.

6. Плоскостное строгание.

Шерхебель применяют для первоначального грубого строгания досок и заготовок, в особенности когда нужно снять строганием толстый слой древесины. Железку в шерхебеле выпускают за плоскость подошвы до 3 мм ; она имеет овальную режущую кромку, снимает толстую стружку, на обрабатываемой поверхности оставляет довольно глубокие ложбинки. Овальность режущей кромки позволяет строгать шерхебелем поперек волокон и под разными углами к ним без их продольного разрыва.

Рубанок одинарный применяют для выравнивания поверхности после распиливания или строганием шерхебелем. Лезвие железки прямолинейное.

Рубанок двойной от одинарного отличается тем, что имеет контржелезку (стружколоматель). Кромка контржелезки параллельна режущей кромке, устанавливают ее по возможности ближе к режущей кромке. Чем ближе кромка контржелезки к режущей кромке, тем строгание чище. Двойной рубанок применяют для чистого строгания, для застрагивания торцов, для зачистки задиров и свилевых мест.

Шлифтик - это укороченный двойной рубанок с уменьшенным пролетом и увеличенным углом присадки. Служит для зачистки задиров, свилевых мест, торцов. Снимает очень тонкую стружку. Шлифтик пригоден для обработки прессованной древесины большой твердости.

Фуганок применяют для строгания больших плоскостей под линейку и для выравнивания по длине (сфуговывания) кромок, в частности для их склеивания. Фуганок отличается от рубанка размерами колодки и железки. Длинная колодка фуганка способствует выравниванию строгаемой поверхности. Железка у фуганка чаще двойная. В переднюю часть колодки фуганка вклеивают невысокую цилиндрическую вставку - ударную кнопку. Ударами по кнопке молотком выбивают железку из летка.

Цинубель - специальный одинарный рубанок с мелкими зубчиками на лезвии. Зубчики образуются продольным рифлением передней грани железки. Цинубель служит для образования шероховатости на поверхности древесины перед наклеиванием на нее облицовочной фанеры при фанеровании с целью предупредить сильное выдавливание клея в отдельных местах и избежать в этих местах слабого склеивания. Некоторые столяры вставляют в колодку цинубеля остро оточеную железку одинарного или двойного рубанка и строгают им свилеватую древесину твердых пород. Так как угол присадки у цинубеля равен 80 градусов, строгание получается чистым.

Торцовый рубанок с железкой, установленной под острым углом к боковой стороне колодки, служит для застрагивания торцов.

К строгальным инструментам относят также циклю . Цикля представляет собой стальную пластину длиной 100-150 мм , шириной около 60 мм и толщиной до 1 мм . Ее часто изготавливают из полотен отслуживших ленточных и лучковых пил. Назначение цикли - зачистка древесины твердых лиственных пород после ее обработки двойным рубанком или шлифтиком. Режущая часть цикли является заусенец (жало) на проточенной кромке. При циклевании жало располагается почти перпендикулярно к обрабатываемой поверхности и снимает очень тонкую (ажурную) стружку. Иногда циклю вставляют в колодку с ручками.

Железки с прямолинейной или овальной режущей кромкой затачивают на мелком точиле, на мелкозернистом бруске; окончательную наводку (правку) производят на оселке. По окончании заточки и правки следует с нажимом провести железку острием лезвия по твердой древесине или по сучку. После этого делают доводку на оселке. Этим предупреждается образование у заточенной железки так называемого "ложного жала", вызывающего затупления лезвия в самом начале работы инструментом. Концы прямолинейного лезвия должны быть несколько заовалены, чтобы при строгании они не задирали древесины и не оставляли на ее поверхности следов.

7.Профильное строгание.

Горбачи служат для обработки вогнутых и выпуклых поверхностей. Длина колодки 250 мм , ширина 60 мм . Железка обычная рубаночная, двойная. Кривизна подошвы горбача должна соответствовать кривизне обрабатываемой поверхности. У деревянного горбача подошва имеет постоянную кривизну. Подошва горбача с металлической колодкой представляет собой упругую стальную пластину, способную изгибаться в обе стороны; кривизну ее можно изменять при помощи специальных установочных винтов.

Зензубель применяют для отборки на кромках деталей фальцев. Длина колодки зензубеля 250 мм , высота 80 мм , ширина 20 мм . Подошва прямая. Сбоку колодки имеется раковина для вылета стружки. Железка зензубеля имеет вид лопаточки шириной 20 мм в лезвии и 7 мм в хвостовике. Железка вставляется в колодку снизу и закрепляется клином, вставляемым сверху. Лезвие может быть прямым и составлять с боковой кромкой прямой угол; оно может быть и скошенным. Железку с косым лезвием устанавливают под острым углом к боковой стороне колодки. Зензубель с косой железкой дает более чистое строгание; кроме того, он более удобен в работе: благодаря острому углу железки колодка лучше прижимается к борту выстрагиваемого фальца.

Фальцгобель служит для тех же целей, что и зензубель, но дает он выемку определнного размера - четверть. В отличие от зензубеля фальцгобель имеет колодку шириной 30 мм и ступенчатую подошву. Щечка подошвы служит ограничителем ширины строгания, уступ - ограничителем глубины. Железка у фальцгобеля всегда одинарная. Раковина односторонняя, стружка вылетает влево от колодки.

Штабгобель - инструмент, которым придают преимущественно закругленную форму лицевым кромкам некоторых деталей (щитков, брусков), а также лицевой стороне штабиков. Штабгобели имеют колодки разной ширины. Режущая кромка железки и подошва колодки обычно вогнутые; леток - односторонняя раковина.

Калевка , или отборник, служит для фигурной обработки лицевых кромок деталей. Подошва колодки и режущая кромка железки имеют форму, обратную профилю отборки. Леток - односторонняя раковина.

Фигарей служит для отборки широкой фаски или широкого профиля на краях дощатой филенки. Соответственно этому фигарей имеет широкую наклонную к горизонтали или фигурную подошву, железку косую или профильную шириной до 90 мм .

Карнизник - инструмент для обработки карнизных брусков и наличников со сложным профилем.

Галтель применяют для выстрагивания желобков различной ширины и глубины с различным радиусом закругления. В связи с этим имеются галтели с железкой разной ширины. Режущая кромка железки закругленная, леток сквозной. В виде боковой раковины леток делают лишь в очень узких колодках.

Шпунтубель - струг довольно сложной конструкции, состоит из трех основных частей: колодки с железкой, направляющей планки и двух винтов с гайками и контргайками.. Шпунтубель предназначен для выстрагивания на кромке или на пласти деталей, на заданном расстоянии от края, прямоугольного паза. Подошва шпунтубеля образуется вставленной в колодку снизу металлической пластинкой толщиной 3 мм с прорезью для железки. При помощи винтиков с барашками можно выдвигать пластинку из колодки на большее или меньшее расстояние, соответственно глубине выбираемого паза. Ширина паза зависит от ширины железки. Шпунтубель имеет набор железок шириной от 3 мм до 15 мм . Расстояние между железкой и краем обрабатываемой детали регулируется направляющей планкой, расположенной сбоку колодки на двух винтах.

Федергобель служит для выборки на кромке гребня, вставляемого в паз. Этот инструмент состоит из колодки с железкой П-образной формы.

Грунтубель применяют для выстрагивания паза трапецевидного сечения поперек волокон после того, как паз пропилен по бортам (краям) наградкой. Грунтубель состоит из колодки и вставленного сбоку резца в виде заостренного крючка. Резец закрепляется в колодке клином или винтом с барашком. Древесину из пропиленного паза часто выбирают долотом или стамеской, а грунтубелем зачищают только дно паза.

Железку инструментов для профильного строгания, если позволяет форма их режущей кромки, затачивают на бруске и оселке. В других случаях заточку производят напильниками разной формы с мелкой насечкой, а правку - фигурным брусочком из твердой древесины, пропитанным маслом и посыпанным наждачной пудрой.

Расположите бревно так, чтобы при пилении незначительные дефекты материала оказывались внутри пиломатериала (разумеется, если эти дефекты не столь серьезны, чтобы повлиять на прочность конечного продукта). Если возможно, пилите так, чтобы все сучья и дефекты располагались с одной стороны пиломатериала, в то время как другая сторона оставалась чистой. Правда, в случае со стройматериалами чистая поверхность не влияет на конечную цену продукта.

Качество пиления

Обсудим следующие критерии, являющиеся технической основой операции пиления.

Чистейшая, без сучков, наиболее ценная древесина находится в наружной части бревна. Качество снижается, как только вы начинаете пилить ближе к центру бревна.

Наиболее ценны широкие, длинные, чистые доски. Лучший сорт пиломатериалов гарантирует, что доски как минимум имеют чистую, гладкую поверхность.

Существует несколько приемов . Для выполнения каждого из них необходим определенный набор инструментов и знаний. Приемы обработки древесины

* Тесание древесины - отделение коры от массива древесины. Основной инструмент - топор. Все действия направлены от вершины к основанию по кругу ствола. При этом лезвие топора не должно проникать глубоко в слой коры, чтобы не повредить саму древесину. По ходу работы вместе с корой следует обрубать и выступающие сучки.

* Строгание древесины заключается в выравнивании поверхности после пиления. Приготовленную к отделке деталь нужно уложить на верстак и закрепить ее. Прежде всего, начинают с грубого выравнивания, для чего используется шерхебель. При этом все движения направлены поперек волокон, чтобы не снять слишком много древесины. После обработки поверхности небольших деталей шерхебелем ее нужно зачистить одиночным рубанком, а затем двойным. Продвижение рубанка по поверхности должно быть направлено вдоль волокон. При строгании торцов досок и брусков делается несколько движений рубанком с одного края к центру, а затем несколько движений от другого края к центру.

* Для поверхности используется наждачная шкурка. Шлифовать надо по направлению волокон или наискось. Виды шкурок

* Мягкая, мелкозернистая шкурка используется для окончательной шлифовки. Не оставляет на поверхности следов от зерен. Существует несколько приемов обработки древесины. Для выполнения каждого из них необходим определенный набор инструментов и знаний. Приемы обработки древесины

* Тесание древесины - отделение коры от массива древесины. Основной инструмент - топор. Все действия направлены от вершины к основанию по кругу ствола. При этом лезвие топора не должно проникать глубоко в слой коры, чтобы не повредить саму древесину. По ходу работы вместе с корой следует обрубать и выступающие сучки. обои под покраску

* Пиление древесины. При распиле делается несколько движений лезвием ножовки по уже отмеченной линии, тем самым укрепляя лезвие в массиве древесины. При дальнейшей работе потребуется только корректировка движения ножовки, если ее полотно будет стараться обойти попавшийся сучок или трудный участок. Во время этой операции заготовку лучше всего расположить так, чтобы отпиливаемый кусок находился с левой стороны. При завершении пиления свободная левая рука легче удержит ненужный кусок и не даст ему упасть. Все движения при выпиливании детали делаются вразмах.

* Строгание древесины заключается в выравнивании поверхности после пиления. Приготовленную к отделке деталь нужно уложить на верстак и закрепить ее. Прежде всего, начинают с грубого выравнивания, для чего используется шерхебель. При этом все движения направлены поперек волокон, чтобы не снять слишком много древесины. После обработки поверхности небольших деталей шерхебелем ее нужно зачистить одиночным рубанком, а затем двойным. Продвижение рубанка по поверхности должно быть направлено вдоль волокон. При строгании торцов досок и брусков делается несколько движений рубанком с одного края к центру, а затем несколько движений от другого края к центру.

* Сверление древесины производят для проделывания различных отверстий. Перед тем как приступить к сверлению, необходимо подобрать сверло соответствующего размера, затем шилом нанести на древесину отметку, закрепить сверло в патроне и установить сверло ровно на отметку.

* При долблении древесины перед началом работы следует хорошо закрепить заготовку в тисках. Затем нанести разметку на поверхность древесины сначала простым твердым карандашом, а затем ножом. Если необходимо сделать достаточно глубокое и большое отверстие, то сначала выбивают древесину долотом, а затем приступают к зачистке поверхности стамеской.

* Резание выполняется либо стамесками, либо ножом-косяком. Резание древесины выполняется следующим образом: на разметку устанавливается лезвие стамески фаской вовнутрь будущего углубления. Затем врезают стамеску вглубь древесины на 2-3 мм. После первого надреза устанавливают стамеску через 1-2 мм по направлению вглубь предполагаемого гнезда и делают такой же надрез. В середине углубления надрез можно производить на глубину примерно 5-6 мм, но возле кромок, чтобы не повредить стороны, только на 2-3 мм, не больше.

* Циклевание древесины - обработка, позволяющяя с помощью ножа, максимально гладко зачистить поверхность древесины. При этом сам процесс больше похож на скобление. Движения цикли направлены на себя, а сам нож устанавливается фаской вверх. После того как закончена вся работа, остается только выровнять и зачистить обработанную поверхность после рубанка.

* Для шлифования поверхности используется наждачная шкурка. Шлифовать надо по направлению волокон или наискось. Виды шкурок

* Грубая, крупнозернистая шкурка используется для грубой обработки поверхности

* Мягкая, мелкозернистая шкурка используется для окончательной шлифовки. Не оставляет на поверхности следов от зерен. Способы соединения (склеивания) древесины Склеивание. Склеивание используется при различных соединениях на шип и на ус.

* Притиркой соединяют преимущественно тонкие детали, которые после небольшого схватывания подгоняют друг к другу и оставляют до полного высыхания клея. Прокладки при склеивании используются для максимально равномерного распределения усилия при сжатии и предохраняют поверхности от образования вмятин при зажиме струбцинами. Прокладка всегда делается чуть больше размеров склеиваемых деталей. Чаще всего прокладки делаются из листов фанеры.

* Наклеивание применяется только в облицовочных работах (при изготовлении фанеры, при отделке поверхности шпоном и т.п). Это достаточно простой способ имитировать массивы ценных пород древесины, используя только шпон и деревянную основу. Кроме того, этот прием поможет и при изготовлении мозаики. Приклеивать шпон нужно только на очень ровную поверхность, немного шероховатую, но без видимых зазубрин. Шпон должен приклеиваться поперек направления волокон основы, иначе могут появиться трещины. Они возникают из-за разной усадки шпона и основания. Если используется дорогой шпон и наклеивается на древесностружечную плиту, то обязательно клеится промежуточный слой из дешевого шпона или хлопчатобумажной ткани.

Шаг 1. Расположите так, чтобы при пилении незначительные дефекты материала оказывались внутри пиломатериала (разумеется, если эти дефекты не столь серьезны, чтобы повлиять на прочность конечного продукта). Если возможно, пилите так, чтобы все сучья и дефекты располагались с одной стороны пиломатериала, в то время как другая сторона оставалась чистой. Правда, в случае со стройматериалами чистая поверхность не влияет на конечную цену продукта. А вот большие сучья или дефекты могут влиять на прочность конструкции.

Шаг 2. Выберите наихудшую сторону бревна и начинайте пилить с нее, производя короткий пиломатериал. Забудьте о компенсации конусности бревна, пока работаете с этой плохой гранью. Первый пиломатериал будет наихудшим и, соответственно, он должен быть коротким, чтобы его можно было продать.

Шаг 3. После того, как бревно распилено с плохой грани по всей длине бревна, переходите к противоположной грани, пилите параллельно коре. С хорошей грани ширина распиливаемой доски должна быть не меньше 15 см. На меньших бревнах (менее 30 см в диаметре) первая доска должна быть 10 см шириной. Огромные бревна будут иметь меньше дефектов внутри и, следовательно, не нужно их переводить на большие строительные конструкции, лучше распилить на пиломатериал, который на рынке стоит дороже.

Шаг 4. Всегда переворачивайте бревно с одной грани на другую, если видите, что пиломатериал из новой грани будет лучшего качества, чем из той, которую вы только что пилили.

Шаг 5. Бревна из отходов. Распилите "ушки" за один проход пилы, потом переверните бревно на "брюшко", возможно из него можно сделать хоть немного коротких досок. Вообще, я уже говорил, пиление таких бревен - потеря денег. для производства мебели Операции пиления - такие же, как и в случае с материалами для строительства, исключая первый пропил. С хорошей грани бревно должно быть распилено так, чтобы получить доски 15-1 см шириной и по всей длине бревна. На бревнах диаметром менее 30 см нужно делать доски шириной 10-1 см.

Дерево – это ценный природный продукт, который создала природа и очень важно научиться правильно его использовать. Ведь как нет одинакового отпечатка пальца у человека, так и нет похожего дерева в лесном массиве. Человечество уже много веков подряд применяет древесину для различных нужд: строит дома, собирает мебель, умело создает декоративные предметы интерьера и использует ее в промышленных целях. Поэтому правильная обработка срубленного дерева – очень важная задача, стоящая перед мастерами своего дела. Как говорится: «Уж если рубить дерево, то только для создания шедевра!»

Что такое распиловка древесины? В двух словах: это превращение ценного природного ресурса в пиломатериал, т.е. распиловка – обработка ствола дерева каким-либо способом для получения материала пригодного для хозяйственных, технических и промышленных нужд.

Чтобы получить на выходе качественный продукт, сырье для его изготовления также должно быть хорошим. Если при распиловке будут использоваться деревья нужных и правильных размеров, то и напилить из него большое количество высокопродуктивного материала не составит труда. Главное помнить три фундаментальных фактора – это качество ресурса , форма и объем дерева и правильно избранные виды распиловки древесины .

Хороший ресурс – свежий ресурс. Лучше всего будет начать работать с древесиной сразу же после того, как было срублено дерево. Чем сучковатие и изогнутее ствол, тем тяжелее получить из него хороший пиломатериал, соответственно перед началом пиления нужно отсортировать бревна согласно их качественным особенностям, а уже потом применять оборудование для распиловки древесины.

Идеально круглых стволов не бывает, поэтому считается что бревно имеет 4-и грани, каждая из них состоит из четверти окружности и занимает его полную длину. Эти 4-и грани не находят одна на другую. Есть такое понятие, как «чистая грань», чем она выше тем больше ценность древесины. Такая грань свободна от различных дефектов: трещин, рубцов, сучьев, сколов, гнили и повреждений.

Технология распиловки древесины

• В промышленно-производсвенных масштабах для обработки стволов используют сложное и дорогостоящее оборудование, а распиловка древесины в домашних условиях проходит с минимальным набором инструментов: это ручная и электрическая пила, электролобзик. Для того, чтобы продукция выглядела аккуратно, нужно знать некоторые особенности процесса.

1. Начать можно с заточки пилы и отгибания ее зубьев. Затачивают ее при помощи напильника. Зубья разводят в разные стороны, чтобы полотно пилы не заедало в пропиле. Для этого используют плоскогубцы, а отгибают зубья поочередно, то в одну сторону, то в другую.
2. Пред началом любых работ по дереву нужно сделать разметку. Для этого используют линейки, рулетки, угольники и другие приспособления, а линию проводят карандашом, фломастером, ручкой или маркером. При размечании заготовки необходимо следить, чтобы в зону распиливания не попадали участки с дефектами.
3. Распиловка древесины своими руками предполагает фиксацию заготовки любым из способов крепления. Это может быть струбцина или стусло, когда заготовка пилится под определенным углом.
4. Следующий этап - само пиление. Заготовку лучше всего начинать пилить в продольном направлении, а уже потом в поперечном. Все движения при работе с ручной пилой делаются рывками и вразмах. Если пила электрическая, то процесс будет происходить быстрее. Для пиления в домашних условиях можно использовать электролобзик, он применяется как правило для твердых пород или крупных заготовок для облегчения усилий работника.

• Современные деревообрабатывающие станки позволяют ускорить процесс обработки как в домашних условиях, так и на предприятиях малого и среднего бизнеса. Ленточная пилорама - один из механизированных способов подготовки пиломатериалов. Распиловка древесины на ленточной пилораме происходит вдоль ствола, поэтому из любого бревна можно сделать брус, доску, шпон или лафет. Такая машина может работать с любыми породами дерева: мягкими и твердыми, а также высокосмолистыми, изготавливая обрезную и необрезную доску. Весь процесс работ на такой пилораме состоит всего из 3-х ступеней:

1. Подготовительный этап , когда заготовке придают необходимую форму, а также подгоняют под один размер.
2. Собственно этап обработки, когда оператор настраивает параметры работы и затем уже нажимает на «пуск».
3. Завершающий этап, когда специалист уже вручную дорабатывает мелкие погрешности, оставшиеся после работы машины.

Режущий инструмент для распиловки древесины в данном случае – это ленточная пила шириной 60 мм. Принцип ее работы основывается на пилении неподвижного объекта, закрепленного между двумя направляющими с фиксированными подвижными упорами, горизонтально движущейся пильной лентой. Толщина получаемого материала устанавливается по усмотрению. Если на пилораме обрабатываются разные породы древесины, то нужно внимательно следить за настройками под определенный материал. Необходимо следить за правильной установкой скорости подачи заготовки, чтобы не сломать пилу. Система регулировки подачи смазывающей жидкости необходима для того, чтобы отходы при распиловке древесины (опилки) не налипали на зубья пилы и пильные шкивы. Это существенно продлевает срок эксплуатации оборудования.

• Лазерная резка при распиловке древесины все чаще применяется из соображений экономии, повышения производительности труда и увеличения точности обработки. Благодаря точности раскроя, такая обработка количественно снижает отходы и минимизирует остатки. Лазерная распиловка древесины производит и термическую обработку реза, таким образом материал может служить дольше из-за образовавшегося защитного слоя. Это промышленная обработка ствола не требует никаких особых усилий для совершения операции, можно резать материал практически любой толщины. Из-за того что дерево легковоспламеняемый элемент, зону реза лазером необходимо охлаждать, чтобы предотвратить возгорание.
• Станок для распиловки древесины используется только в промышленных масштабах. Это большие громоздкие агрегаты с высокой производительностью труда, позволяющие при большой нагрузке работать непрерывно (посменно). К таки машинам можно отнести:

1. Круглопильный станок - он предназначен для поперечной и продольной распиловки, а также распиловки под углом, режущим инструментом которого выступает круглая пила.
2. Многопильный станок - он служит для распиливания и раскроя древесных материалов, в процессе резания участвуют последовательно или одновременно несколько пил.

• Линия по распиловке древесины – уже целый комплекс, который может состоять из одного или нескольких станков. Это дорогостоящее оборудование, которое может использовать только при наличии большого количества сырья. Можно выделить несколько представителей этого класса машин:

1. Двокольно-распиловочная линия позволяет распиливать и колоть бревна любых пород деревьев. Работу выполняет дисковая или цепная пила. Такая линия отличается своей простотой в эксплуатации и технического обслуживания, хорошо подходит для тонкомеров и больших бревен.
2. Линия по переработке кругляка предназначена для переработки лесоматериала в выходом обрезного кругляка, опилок и щепы, брусования и обработки досок. Имеют два пильных модуля и пневмосистему для удаления опилок.
3. Линия сортировки бревен предназначена для сортировки бревен с целью оптимизации лесопиления и получения максимального выхода, а также производительности распила и в наблюдении по проверке объема закупленных бревен.
4. Линия оптимизации автоматизирует подачу лесоматериала на входе, заменяя полностью ручной труд при подаче стволов.

Если вы решили начать свой бизнес по распиловке древесины, то для начала вам следует определиться с объемами производства пиломатериалов, а затем уже придет решение кокой способ и оборудование для этого выбрать.

Услуги по распиловке древесины

Сколько стоит распиловка древесины? – вопрос скорее риторический, все зависит от того, кто будет проводит работу и каким способом это будет выполнятся.

Такие услуги могут оказываться организациями по удалению ненужных зеленых насаждений, непосредственно сразу же после удаления дерева. Если растение было небольшим или имеется ряд дефектов ствола, то такую древесину используют в хозяйственных мероприятиях или пилят ствол и крупные ветки на дрова. Когда происходит удаление объектов, например, под плановое строительство, количеством больше одной штуки, а древостои при этом представляют производственную привлекательность, то можно уже говорить о ценности таких пиломатериалов.

Для того чтобы начать сотрудничество с компанией, иногда необходимо заключить договор на распиловку древесины, где будут указаны все технические моменты, сроки проводимых работ и стоимость этого процесса. Можно составить смету – это документ, в котором указано как будут проходить работы и каким способом, а также указана порода дерева, ведь разные породы древесины режутся и обрабатываются тоже по-разному.

Существует великое множество типов и классификаций древесины: твердая, очень твердая, мягкая, выдержанная, смолистая, с сучками и без, прочее. Понятно, что чем тверже она будет, тем сложнее ее обрабатывать, а чем больше в ней сучков, тем больше будет отходов.

При распиле бревна учитывается также расположение волокон. Отсюда различают и три типа распиловки:

• Радиальная распиловка древесины (бензопилой или с помощью продольно-распиловочных станков) – это способ обработки ствола, при котором волокна в получаемой доске идут вдоль направления годичных колец. Такой тип распиловки дает большее количество получаемого продукта на выходе, а по прочности и твердости превосходит все остальные виды обработки древесины. Такой пиломатериал получается однородным по текстуре и цвету, а межкольцевые размеры минимальные. Получившиеся доски радиального распила практически не подвержены деформации, более износостойкие и дают меньший процент усушки.
• Продольная распиловка древесины выполняется станками или на пилораме. При такой обработке сырья получается шпон, лафет, обрезная и необразная доска, тонкомер, обычный брус. Используются стволы малых габаритов, тонкие бревна.
• Тангенциальная распиловка – это обработка материала, при котором плоскость разреза проходит на расстоянии от сердцевины по касательной к годовалым кольцам ствола. У такого продукта текстура ярковыраженная, а рисунок годовых колец – волнообразный. У такой распиловки более высокий коэффициент усушки, но цена более доступная, чем у радиальной.

Домашняя распиловка и строгание древесины – ручной способ обработки дерева. С помощью него изготавливаются единичные экземпляры продукции и декоративные изделия, представляющие художественную ценность.

Распиловка мерзлой древесины

Этот вид распиловки выделен в отдельную категорию не случайно, так как обработка такого вида сырья встречается довольно часто, а по качественным характеристикам существенно отличается от обычного сухого и свежего сырья. Лесосеки часто разрабатываются в холодное время года, поэтому приток мерзлой древесины на пункты обработки практически не иссякает.

Производители режущего инструмента выпускают пилы специально для работы в зимних условиях, соответственно и оборудование, на котором проводится распиловка, должно быть настроено под мерзлое сырье. Дело в том, что такая распиловка древесины (цена и сроки уточняются отдельно) имеет другие физико-механические свойства, чем обычная. Замораживание влаги влияет на повышение прочности мерзлых стволов, поэтому и конструкция режущего инструмента должна соответствовать режиму обработки. Может наблюдаться и снижение производительности машин, но получаемый на выходе материал более прочный, поэтому совершенствование механизмов обработки - это единственное решение поставленной задачи.

«Деревовед» предлагает такую услугу, как распиловка древесины с выездом к заказчику. Это очень удобный способ, позволяющий вам решить ваши задачи не выходя даже за пределы своего участка. Мы можем также купить и вывезти дрова, занимающие место у вас возле дома. Вы получаете прибыль и избавляетесь от ненужной древесины. Кроме того, наши специалисты могут провести любые работы по удалению ненужных деревьев, а также кронированию и обрезке опасных элементов с привлечением спецтехники. Все оборудование, с которым работают наши специалисты – сертифицировано и налажено, а наши работники снабжены лицензией на свои услуги. Обратившись в нашу компанию, вы получите прежде всего консультацию и ответы на все вопросы.

Распиловка древесины видео

Перед обработкой важно нанести разметку заготовки, от правильности расчетов зависит каким будет созданное изделие. Может показаться со стороны, что сделать разметку просто, это не так. Потому что ошибившись даже на долю сантиметра в расчетах при авиационном моделировании можно иногда забраковать всю конструкцию.

Приборы для черчения и создания ровных линий:

• рейсмас;
• чертилка и циркуль с острыми конечностями;
• складная рулетка;
• штангенциркуль и линейка металлическая;
• железный треугольник и столярный транспортир (малка).

Судя по габаритному набору принадлежностей предполагается высочайшая точность разметочных линий для мелких деталей. По этим наброском предстоит выкроить полноценные детали из дерева. Для этого нужна не только качественная ножовка, но знание таких терминов как: обработка поперечного, продольного, косого, наклонного направления в пилении древесины. Для более точного распиливания мелких частей приспособлена ножовка, работающая в разных направлениях и считается универсальной помощницей. Ножовка должна быть всегда в исправном состоянии, для которого нужна острота зубьев, прямолинейность, развод и удобная ручка.

Особенности при пилении дерева

Перед пилением нужно применять соответствующую позу: спину держать прямо, ноги слегка расставить наклон должен быть в тазу упираясь на левую руку, с учётом комфортного равновесия. Распиливание производится по намеченной полосы, уклоняясь на ненужную часть заготовки, чтобы не уменьшить размер самой детали. Для этого нужен опыт в держании под градусом ножовки и наклоне и закреплении изделия. В процессе рабочая рука не должна напрягаться, осуществлять прямолинейные движения по лицевой стороне детали.

Начало пиления называется – запил. На намеченной полосе делается несколько пробных движений, при необходимости корректируется положение пилы, следить как расположены кромки зубьев. Наблюдать, чтобы не была задета линия, если всё в порядке начинается погружение ножовки в материал на глубину до двух мм, не давящими движениями. Пила должна сама выбрать оптимальную глубину запила.

Бывает пиление трёх видов :

• Горизонтальное пиление – распускание дерева вдоль его волокон на брусья.
• Вертикальное пиление — производится перпендикулярно росту волокон.
• Поперечное пиление — применяется поперёк при резании тонких фанер по кривым линиям.

Как разводить ручные пилы

При неправильной обработке полотен, пила будет зажиматься и заедать в пропилке, тем самым станет труднее пилить и снизится качество работы и распиливаемого материала.

Чтобы этого не происходило и пилка не зажималась, для зубьев производится разведение. Выполняется развод зубов в разные стороны в шахматном порядке, при чём, не должно быть превышено больше половины их высоты. В противном случае, то есть при полном отгибании по всей высоте, пила может треснуть и выйти из строя, так как режущая часть становится шире и чистота пиления падает, вырабатывается много отходов. К тому же, при работе с сильно разведенной пилой тяжело работать. При разнобойном разгибании тоже возникает масса неудобств, зубья отогнутые меньше других не будут задействованы, а рабочие быстро сточатся.

Для разводки пила зажимается деревянными тисками возле основания зубов. При использовании железных тисков под обеи стороны полотнища подкладывается несколько дощечек для защиты от деформации. Процесс проходит при помощи плоскогубцев или отвёртки, но лучше воспользоваться специализированной разводкой, имеющих различные конструкции. Для равномерного развода зубцов существуют разводки, работающие подупором. После развода зубья затачиваются.

Заточка ручных пил

Пила – полотно из стали с режущими зубцами, называющимися режущим венком. Предназначена для раскроя дерева на части, запиливания сучков, отторцовки краёв деталей в длину. Пилы различают по размерам и формам зубьев.

Для затачивания зубов используют трехгранные напильники мелкой надсечки. Чтобы провести прямую заточку держать напильник под прямым углом относительно полотна, а для косой заточки под углом от 45 до 80°, не сильно прижимать. При этом пила должна быть зажата тисками на 3-5 миллиметров от основания зубьев.

Зубчатый венец должен быть равномерно наточен, с одинаковой глубиной шага и не иметь разных по высоте зубьев.

Основные правила работы столяра

Выполняя некоторые несложные правила, каждому столяру можно максимально оптимизировать свою работу и направить на качество. Вот основные требования, которых необходимо придерживаться в работе и развить навыки и опыт.

• Инструмент всегда должен быть в рабочем состоянии, и готовым к применению. Важно, чтобы он был заточен и налажен.
• Выполняя работу, придерживаться правил безопасности.
• Не допускать ненужных, резких движений, мешающих выполнению поставленной цели, сосредоточиться на главном.
• Использовать различные приспособления для организации труда.
• Не пренебрегать обустройством рабочей зоны.
• Распределять правильно время для той или иной работы, ставить цели.
• Уметь исправлять недочёты в своей работе.

Опытные столяры при работе ручной пилой пилят деревянное сырьё сложенное пачкой. Таким образом раскраиваются доски поперёк, продольно, фигурно, запиливаются шипы ящиков и т.д. Это довольно неплохо, если учитывать экономию времени и качество некоторых процессов. При общем запиле и оторцовке получается меньше отходов, края чистые, без кривой бахромы.

Пиление древесины

Разновидность распиловки, требующей использования специального оборудования деревообрабатывающих предприятий, мы затрагивать не будем.

В зависимости от того, насколько толстый выбран массив древесины, выбирают ту или иную пилу. А от закрепления на верстаке заготовки зависит используемый при работе прием пиления. Если закрепить заготовку на верстаке горизонтально, а пилу при этом расположить перпендикулярно к самой детали, то такой прием называется горизонтальным. При этом место распила должно несколько выходить за поверхность верстака, чтобы при работе невозможно было повредить рабочую доску, при этом выполнять процедуру будет намного удобнее.

Особенностью поперечного распила является то, что он проходит не вдоль волокон, а поперек них. При этом возрастает вероятность образования отколов как с оставляемой части, так и с отпиливаемой.

Если откол произошел на отпиливаемом куске, то легко можно убрать лишнюю древесину с нужной части. Но если откол произошел именно там, где необходимо иметь ровную гладкую поверхность, то придется либо реставрировать древесину, либо выпиливать новую деталь.

Избежать таких неприятностей вам поможет тонкая ножовка с «мышиным» зубом.

При распиле делают несколько движений лезвием ножовки по уже отмеченной линии, тем самым лезвие укрепляют в массиве древесины. При дальнейшей работе только корректируют движения ножовки, если ее полотно пытается обойти попавшийся сучок или трудный участок. Физических усилий при правильном пилении быть не должно: только небольшой равномерный нажим на ножовку во время плавных движений обеспечит ровный пропил.

Заготовку лучше всего расположить так, чтобы отпиливаемый кусок находился с левой стороны. При завершении пиления свободная левая рука легче удержит ненужный кусок и не даст ему упасть на ноги. Все движения при выпиливании детали делают вразмах, то есть полностью проводя полотно ножовки по распилу.

Пилить можно вдоль заготовки (рис. 41, а) и поперек нее (рис. 41, б), вдоль волокон и поперек, под углом.

Рис. 41. Пиление заготовки: а – вдоль волокон; б – поперек волокон.

Можно использовать распиловочный ящик – штосладу (или стусло), в стенках которого сделаны пропилы под углом 30, 45, 60 и 90° (рис. 42).

Рис. 42. Пиление с помощью распиловочного ящика.

Доску в распиловочный ящик укладывают торцом к линии пропила и прижимают к одной из боковых сторон. Главное – пилить нужно острой, хорошо разведенной пилой, ровно и свободно, не делая резких движений, не слишком сильно, но плотно прижимая полотно пилы к дну пропила. У самого конца распила отпиливаемый кусок следует придерживать рукой, чтобы он не отломился под собственным весом.

Широкая пила нужна для распиливания досок и брусков. Зубья такой пилы косо заточены и выполнены в форме треугольника. Зубья узкой пилы-ножовки должны быть разведены. Такая пила применяется для распиливания теса и шалевки.

На примере работы с электропилой ИЭ-5107 рассмотрим подробно процесс продольного распиливания досок толщиной более 50 мм. Для этого лучше использовать пилу в стационарном режиме, закрепив на распиловочном столе (рис. 43).

Рис. 43. Схема обработки пиломатериалов электропилой на стационарном станке: 1 – щиты-стойки; 2 – лежень; 3 – диагональные схватки; 4, 6 – наклонный и горизонтальный столики; 5 – электропила; 7 – переносной электропереключатель; 8 – горизонтальный щит; 9 – режущий диск пилы; 10 – струбцина; 11 – обрабатываемая доска в положении плашмя; 12 – направляющая линейка; 13 – обрабатываемая доска в положении на ребро.

Щит для верхней части стола собирают из досок толщиной 40 мм и шириной 130 мм. Между крайними досками оставляют зазор для того, чтобы диск пилы мог выходить через него на поверхность щита. Ниже щита, под столом, устраивают два столика для установки электропилы в одном из положений: один – горизонтальный, другой – наклонный. Горизонтальный столик располагают в торцевой части, наклонный – в середине большого стола. Опорную плиту электропилы располагают в одной плоскости с верхом горизонтальных досок стола, тогда выход диска над поверхностью стола будет максимальным.

Доски раскраивают по направляющей линейке или по разметке. Если нужно срезать обзол необрезной доски, то это делают по одной разметке. Доска должна подаваться вперед равномерно. При этом необходимо следить за тем, чтобы вертикальная плоскость диска пилы совпадала с воображаемой вертикальной плоскостью пропила, проходящей через разметочную линию, иначе пила может выйти из строя.

Для того чтобы выбрать четверть в досках обшивки, располагают пилу в средней части стола и делают в доске два взаимно перпендикулярных пропила. Пилу устанавливают при этом в нижней части столика, а ее диск совмещают с зазором в досках щита стола. Затем пилу продвигают вверх по столику и фиксируют в положении, когда диск выступает над поверхностью стола на нужную высоту.

Чтобы выбрать четверть в досках толщиной 40 мм, выдвигают диск пилы на 22 мм, то есть на половину толщины доски плюс 2 мм. Прежде чем начать работу, проверяют, не касается ли диск пилы своей боковой поверхностью досок щита стола; для этого диск просто проворачивают рукой. После этого пилу закрепляют на столике, а к доске верстака прикрепляют направляющую линейку длиной 350–400 мм, для чего используют брусок сечением 40 х 40 мм. Линейку располагают справа по ходу движения от выступающей части диска на расстоянии 20 мм от его оси.

Перед работой необходимо проконтролировать правильность установки пилы. Для этого доску ставят на ребро, подводят ее торец к диску и одновременно прижимают ее боковую грань к направляющей линейке.

Расположив зубья пилы по оси доски, включают электропилу и, прижав доску к направляющей линейке, равномерно подают ее вперед, пока она не окажется пропиленной по всей длине. После этого доску поворачивают на 90°, кладут ее плашмя и вновь, прижимая доску к линейке, делают второй пропил под прямым углом к первому. Когда второй пропил будет закончен, от доски отделяют рейку поперечным сечением 19 х 20 мм. Таким же способом выбирают четверть и с противоположной стороны доски.

Строение древесины Сделав только поперечный срез, можно четко рассмотреть строение древесины. Каждый брусок необтесанного дерева имеет кору – это кожа дерева, которая не используется в работе, ее обязательно снимают. Под корой располагается зона роста дерева, которая