Как да си направите своя собствена LED свещ. Декоративна свещ

Икономичните лампи за осветление вече са в почти всеки дом. Предлагаме да обмислите как да направите LED лампа със собствените си ръце, какви материали ще са необходими за това, както и съвети как да ги изберете.

Стъпка по стъпка разработване на LED лампа

Първоначално сме изправени пред задачата да проверим работоспособността на светодиодите и да измерим захранващото напрежение на мрежата. Когато настройвате това устройство за предотвратяване на токов удар, препоръчваме да използвате изолиращ трансформатор 220/220 V. Това също ще гарантира по-безопасни измервания при настройка на бъдещата ни LED лампа.

Трябва да се отбележи, че ако някои елементи на веригата са свързани неправилно, е възможна експлозия, така че стриктно следвайте инструкциите по-долу.

Най-често проблемът с неправилното сглобяване се крие именно в некачественото запояване на компонентите.

Когато изчислявате за измерване на спада на напрежението на текущата консумация на светодиоди, трябва да използвате универсален измервателен мултицет. Повечето от тези домашни LED лампи се използват при 12V, но нашият дизайн ще бъде проектиран за мрежово напрежение от 220V AC.

Видео: LED лампа у дома

Висока светлинна мощност се постига на диоди при ток от 20-25 mA. Но евтините светодиоди могат да дадат неприятен синкав блясък, който също е много вреден за очите, така че ви съветваме да разредите домашно приготвена LED лампа с малко количество червени светодиоди. За 10 евтини бели ще са достатъчни 4 червени светодиода.

Схемата е доста проста и е предназначена за захранване на светодиодите директно от електрическата мрежа, без допълнително захранване. Единственият недостатък на такава схема е, че всички нейни компоненти не са изолирани от електрическата мрежа и LED лампата няма да осигури защита срещу възможен токов удар. Така че бъдете внимателни, когато сглобявате и инсталирате това приспособление. Въпреки че в бъдеще схемата може да бъде надградена и изолирана от мрежата.

Опростена схема на лампата

1. Резистор от 100 ома, когато е включен, предпазва веригата от скокове на напрежението, ако не е там, трябва да използвате диоден мост на токоизправител с по-висока мощност.
2. Кондензаторът 400nF ограничава количеството ток, необходим, за да накара светодиодите да светят правилно. Ако е необходимо, можете да добавите още светодиоди, ако тяхната обща консумация на ток не надвишава ограничението, зададено от кондензатора.
3. Уверете се, че кондензаторът, който използвате, е с работно напрежение най-малко 350 V, което трябва да бъде един и половина пъти повече от мрежовото напрежение.
4. Необходим е кондензатор 10uF, за да се осигури стабилен източник на светлина без трептене. Номиналното му напрежение трябва да бъде два пъти по-голямо от измереното във всички последователно свързани светодиоди по време на работа.

На снимката виждате изгоряла лампа, която скоро ще бъде разглобена за LED лампа "направи си сам".

Разглобяваме лампата, но много внимателно, за да не повредим основата, след това я почистваме и обезмасляваме със спирт или ацетон. Обръщаме специално внимание на дупката. Почистваме го от излишната спойка и го обработваме отново. Това е необходимо за висококачествено запояване на компоненти в основата.

Снимка: фасунга за лампа
Снимка: резистори и транзистор

Сега трябва да запояваме малък токоизправител, използваме обикновен поялник за тази цел и диодният мост вече е подготвен предварително и обработваме повърхността, работим много внимателно, за да не повредим предварително инсталираните части.

Снимка: запояване на токоизправителя

Като изолационен слой е модерно да се използва лепилото на обикновен монтажен термичен пистолет. Подходяща е и PVC тръба, но е препоръчително да използвате материал, специално предназначен за това, запълвайки цялото пространство между частите и в същото време ги фиксирайки. Имаме готова основа за бъдещата лампа.

Снимка: лепило и патрон

След тези манипулации преминаваме към най-интересното: инсталиране на светодиоди. Използваме специална платка като основа, можете да я закупите във всеки магазин за електронни компоненти или дори да я премахнете от някое старо и ненужно оборудване, като предварително сте изчистили платката от ненужни части.

Снимка: светодиоди на платката

Много е важно да проверим работата на всяка наша дъска, защото в противен случай цялата работа е напразна. Обръщаме специално внимание на контактите на светодиодите, ако е необходимо, допълнително ги почистваме и стесняваме.

Сега сглобяваме конструктора, трябва да запоим всички платки, имаме четири от тях, към кондензатора. След тази операция отново изолираме всичко с лепило, проверяваме връзките на диодите един към друг. Поставяме дъските на еднакво разстояние една от друга, така че светлината да се разпространява равномерно.

LED връзка

Също така запояваме 10 uF кондензатор без допълнителни проводници, това е добро изживяване при запояване за бъдещи електротехници.

Готова мини лампа Резистор и лампа

Всичко е готово. Съветваме ви да покриете нашата лампа с абажур, т.к Светодиодите излъчват изключително ярка светлина, която е много тежка за очите. Ако поставите нашата домашна лампа в „разрез“ от хартия, например, или плат, ще получите много мека светлина, романтична нощна лампа или апличка в детската стая. Смяната на мекия абажур със стандартен стъклен, получаваме доста ярък блясък, който не дразни очите. Това е добър и много красив вариант за дом или градина.

Ако искате да захранвате лампата с батерии или USB, трябва да премахнете 400nF кондензатора и токоизправителя от веригата, като свържете веригата директно към източник 5-12V DC.

Това е добро устройство за осветление на аквариум, но трябва да вземете специална водоустойчива лампа, можете да я намерите, като посетите всеки магазин за електромеханични устройства, които съществуват във всеки град, било то Челябинск или Москва.

Снимка: лампа в действие

Офис лампа

Можете да направите креативна стена, настолна лампа или подова лампа във вашия офис от няколко десетки светодиода. Но за това ще има поток от светлина, който ще бъде недостатъчен за четене, тук е необходимо достатъчно ниво на осветеност на работното място.

Първо трябва да определите броя на светодиодите и номиналната мощност.

След установяване на товароносимостта на токоизправителя диоден мост и кондензатор. Свързваме група светодиоди към отрицателния контакт на диодния мост. Свързваме всички светодиоди, както е показано на фигурата.

Схема: свързващи лампи

Запоете всичките 60 светодиода заедно. Ако трябва да свържете допълнителни светодиоди, просто продължете да ги запоявате последователно плюс към минус. Използвайте проводници, за да свържете минуса на една група светодиоди към следващата, докато завърши целият процес на сглобяване. Сега добавете диоден мост. Свържете го, както е показано на снимката по-долу. Положителният проводник към положителния проводник на първата светодиодна група, свържете отрицателния проводник към общия проводник на последния светодиод в групата.

Къси LED проводници

След това трябва да подготвите основата на старата крушка, като отрежете проводниците от платката и ги запоите към входовете за променлив ток на диодния мост, отбелязани със знак ~. Можете да използвате пластмасови крепежни елементи, винтове и гайки, за да свържете две платки заедно, ако всички диоди са поставени на отделни платки. Не забравяйте да напълните дъските с лепило, като ги изолирате от късо съединение. Това е доста мощна мрежова LED лампа, която ще издържи до 100 000 часа непрекъсната работа.

Добавяне на кондензатор

Ако увеличите захранващото напрежение на светодиодите, за да направите светлината по-ярка, светодиодите ще започнат да се нагряват, което значително намалява тяхната издръжливост. За да избегнете това, трябва да свържете 10 W вградена или настолна лампа с допълнителен кондензатор. Просто свържете едната страна на основата към отрицателния изход на мостовия токоизправител и положителния, чрез допълнителен кондензатор, към положителния изход на токоизправителя. Можете да използвате 40 светодиода вместо предложените 60, като по този начин увеличите общата яркост на лампата.

Видео: как да си направим сами LED лампа

Ако желаете, подобна лампа може да бъде направена на мощен светодиод, точно тогава ще ви трябват кондензатори с различен рейтинг.

Както можете да видите, монтажът или ремонтът на обикновена LED лампа "Направи си сам" не е особено труден. И няма да отнеме много време или усилия. Такава лампа е подходяща и като селска опция, например за оранжерия, нейната светлина е абсолютно безвредна за растенията.

Поради ниската консумация на енергия, теоретичната издръжливост и по-ниските цени, лампите с нажежаема жичка и енергоспестяващите лампи бързо се заменят. Но въпреки декларирания експлоатационен живот до 25 години, те често изгарят, без дори да са издържали гаранционния срок.

За разлика от лампите с нажежаема жичка, 90% от изгорелите LED лампи могат да бъдат успешно ремонтирани със собствените си ръце, дори без специално обучение. Представените примери ще ви помогнат да поправите повредени LED лампи.

Преди да предприемете ремонт на LED лампа, трябва да представите нейното устройство. Независимо от външния вид и вида на използваните светодиоди, всички LED лампи, включително крушките с нажежаема жичка, са подредени по един и същи начин. Ако премахнете стените на корпуса на лампата, тогава вътре можете да видите драйвера, който представлява печатна платка с инсталирани радио елементи.

Всяка LED лампа е подредена и работи по следния начин. Захранващото напрежение от контактите на електрическата касета се подава към клемите на основата. Към него са запоени два проводника, през които се подава напрежение към входа на драйвера. От драйвера се подава DC захранващо напрежение към платката, на която са запоени светодиодите.

Драйверът е електронен блок - генератор на ток, който преобразува мрежовото напрежение в тока, необходим за запалване на светодиодите.

Понякога, за да разпръсне светлина или да предпази от човешки контакт с незащитени проводници на платка със светодиоди, тя е покрита с дифузиращо защитно стъкло.

Относно нажежаемите лампи

На външен вид лампата с нажежаема жичка е подобна на лампа с нажежаема жичка. Устройството на нажежаемите лампи се различава от LED по това, че не използват платка със светодиоди като излъчватели на светлина, а стъклена запечатана крушка, пълна с газ, в която са поставени една или повече нажежаеми пръчки. Шофьорът се намира в основата.

Пръчката с нишка е стъклена или сапфирена тръба с диаметър около 2 мм и дължина около 30 мм, върху която са фиксирани и свързани последователно 28 миниатюрни светодиода, покрити с люминофор. Една нишка консумира около 1 W мощност. Моят експлоатационен опит показва, че нажежаемите лампи са много по-надеждни от тези, направени на базата на SMD светодиоди. Мисля, че след време ще заменят всички други източници на изкуствена светлина.

Примери за ремонт на LED лампи

Внимание, електрическите вериги на драйверите на LED лампите са галванично свързани към фазата на електрическата мрежа и затова трябва да се внимава. Докосването на открити части от верига, свързана към електрически контакт, може да доведе до токов удар.

Ремонт на LED лампа
ASD LED-A60, 11 W на чип SM2082

В момента се появиха мощни LED крушки, чиито драйвери са сглобени на микросхеми от типа SM2082. Един от тях работи по-малко от година и ме накара да ремонтирам. Крушката примигваше произволно и отново светна. При докосване по него той реагира със светлина или угасване. Стана ясно, че проблемът е в лоша връзка.

За да стигнете до електронната част на лампата, трябва с нож да вземете дифузиращото стъкло в точката на контакт с тялото. Понякога е трудно да се отдели стъклото, тъй като върху задържащия пръстен се нанася силикон, когато е поставен.

След отстраняване на разсейващото светлина стъкло се отвори достъпът до светодиодите и микросхемата - токов генератор SM2082. В тази лампа една част от драйвера е монтирана на алуминиева печатна платка от светодиоди, а втората на отделна.

Външният преглед не разкри дефектни дажби или счупени следи. Трябваше да махна платката със светодиоди. За да направите това, силиконът първо се отрязва и дъската се избутва над ръба с острие на отвертка.

За да стигна до драйвера, разположен в корпуса на лампата, трябваше да го разпоя, като нагрея два контакта едновременно с поялник и го преместих надясно.

От едната страна на платката на драйвера беше инсталиран само електролитен кондензатор с капацитет 6,8 микрофарада за напрежение 400 V.

На обратната страна на платката на драйвера бяха монтирани диоден мост и два последователно свързани резистора с номинална стойност 510 kOhm.

За да се разбере коя от платките губи контакт, те трябваше да бъдат свързани, като се спазва полярността, с помощта на два проводника. След почукване на платките с дръжка на отвертка стана очевидно, че неизправността е в платката с кондензатора или в контактите на проводниците, идващи от основата на LED лампата.

Тъй като запояването не предизвика подозрение, първо проверих надеждността на контакта в централния терминал на основата. Лесно се отстранява, като се издърпа над ръба с острие на нож. Но контактът беше надежден. За всеки случай калайдих жицата с спойка.

Трудно е да се отстрани винтовата част на основата, затова реших да запоя проводниците за спойка, подходящи от основата, с поялник. При докосване на една от дажбите жицата се оголи. Намерено "студено" запояване. Тъй като не беше възможно да оголя проводника, трябваше да го смажа с активния флюс FIM и след това да го запоя отново.

След сглобяването, LED лампата излъчваше светлина, въпреки че е била удряна с дръжка на отвертка. Проверката на светлинния поток за пулсации показа, че те са значителни при честота от 100 Hz. Такава LED лампа може да се монтира само в осветителни тела за общо осветление.

Схема на драйвера
LED лампа ASD LED-A60 на чипа SM2082

Електрическата верига на лампата ASD LED-A60, благодарение на използването на специализирана микросхема SM2082 в драйвера за стабилизиране на тока, се оказа доста проста.

Схемата на драйвера работи по следния начин. Променливотоковото захранващо напрежение се подава през предпазител F към изправителния диоден мост, сглобен върху микросглобката MB6S. Електролитичният кондензатор C1 изглажда пулсациите, а R1 служи за разреждането им, когато захранването е изключено.

От положителния извод на кондензатора захранващото напрежение се подава директно към светодиодите, свързани последователно. От изхода на последния светодиод напрежението се подава към входа (пин 1) на микросхемата SM2082, токът в микросхемата се стабилизира и след това от неговия изход (пин 2) отива към отрицателния извод на кондензатора C1.

Резистор R2 задава количеството ток, протичащ през светодиодите HL. Количеството на тока е обратно пропорционално на неговата номинална стойност. Ако стойността на резистора се намали, тогава токът ще се увеличи, ако стойността се увеличи, тогава токът ще намалее. Чипът SM2082 ви позволява да регулирате текущата стойност от 5 до 60 mA с резистор.

Ремонт на LED лампа
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27

Друга LED лампа ASD LED-A60, подобна на външен вид и със същите технически характеристики като ремонтираната, влезе в ремонт.

Когато се включи, лампата светна за момент и след това не светна. Това поведение на LED лампите обикновено се свързва с неизправност на драйвера. Затова веднага започнах да разглобявам лампата.

Дифузионното стъкло беше премахнато с голяма трудност, тъй като беше силно смазано със силикон по цялата линия на контакт с корпуса, въпреки наличието на фиксатор. За да отделя стъклото, трябваше да търся гъвкаво място по цялата линия на контакт с тялото с нож, но все пак имаше пукнатина в тялото.

За да получите достъп до драйвера на лампата, следващата стъпка беше да премахнете LED печатната платка, която беше притисната в алуминиевата вложка по контура. Въпреки факта, че дъската беше алуминиева и беше възможно да се премахне без страх от напукване, всички опити бяха неуспешни. Заплащането се държеше строго.

Освен това не успя да премахне платката заедно с алуминиевата вложка, тъй като тя прилягаше плътно към корпуса и беше поставена върху силикон от външната повърхност.

Реших да опитам да махна платката на драйвера отстрани на основата. За да направите това, първо, нож беше изваден от основата и централният контакт беше премахнат. За да премахнете резбованата част на основата, беше необходимо леко да огънете горното й рамо, така че точките на пробиване да се отделят от основата.

Драйверът стана достъпен и свободно се разшири до определена позиция, но не беше възможно да се премахне напълно, въпреки че проводниците от LED платката бяха запоени.

Имаше дупка в центъра на платката със светодиодите. Реших да се опитам да махна платката на драйвера, като ударя края му през метален прът, пронизан през този отвор. Дъската се придвижи с няколко сантиметра и се опря в нещо. След допълнителни удари тялото на лампата се напука по протежение на пръстена и платката с основата на основата се отдели.

Както се оказа, таблото има удължение, което се опира в корпуса на лампата със своите закачалки. Изглежда, че дъската е оформена по такъв начин, че да ограничава движението, въпреки че беше достатъчно да се фиксира с капка силикон. Тогава водачът ще бъде премахнат от двете страни на лампата.

Напрежението от 220 V от основата на лампата през резистора - предпазител FU се подава към изправителния мост MB6F и след това се изглажда от електролитен кондензатор. След това напрежението се подава към чипа SIC9553, който стабилизира тока. Резисторите R20 и R80, свързани паралелно между клеми 1 и 8 MS, задават количеството ток за захранване на светодиодите.

Снимката показва типична електрическа схема, дадена от производителя на чипа SIC9553 в китайския лист с данни.

Тази снимка показва външния вид на драйвера на LED лампата от страна на монтажа на изходните елементи. Тъй като пространството позволяваше, за да се намали коефициентът на пулсации на светлинния поток, кондензаторът на изхода на драйвера беше запоен на 6,8 микрофарада вместо 4,7 микрофарада.

Ако трябва да премахнете драйверите от корпуса на този модел лампа и не можете да премахнете LED платката, тогава можете да използвате прободен трион, за да изрежете тялото на лампата в кръг точно над винтовата част на основата.

В крайна сметка всичките ми усилия да извлека драйвера се оказаха полезни само за познаване на устройството на LED лампата. Шофьорът беше прав.

Светкавицата на светодиодите в момента на включване беше причинена от повреда в кристала на един от тях в резултат на скок на напрежението при стартиране на драйвера, което ме подведе. Първо трябваше да позвъним на светодиодите.

Опитът за тестване на светодиодите с мултицет не доведе до успех. Светодиодите не светнаха. Оказа се, че в един корпус са монтирани два последователно свързани светлинни кристала и за да може светодиодът да започне да тече ток, е необходимо да се приложи напрежение от 8 V.

Мултиметър или тестер, включен в режим на измерване на съпротивлението, извежда напрежение в диапазона от 3-4 V. Трябваше да проверя светодиодите с помощта на захранването, доставяйки 12 V към всеки светодиод чрез 1 kΩ ограничаващ тока резистор .

Нямаше наличен светодиод за смяна, така че подложките бяха окъсени с капка спойка. Работата на водача е безопасна, а мощността на LED лампата ще намалее само с 0,7 W, което е почти незабележимо.

След ремонта на електрическата част на LED лампата, напуканото тяло беше залепено с бързосъхнещо супер лепило Moment, шевовете бяха загладени чрез разтопяване на пластмасата с поялник и загладени с шкурка.

За интерес направих някои измервания и изчисления. Токът, протичащ през светодиодите, е 58 mA, напрежението е 8 V. Следователно мощността, подадена на един светодиод, е 0,46 W. С 16 светодиода се оказва 7,36 вата, вместо декларираните 11 вата. Може би производителят посочва общата консумация на мощност на лампата, като се вземат предвид загубите в драйвера.

Срокът на експлоатация на LED лампата ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27, деклариран от производителя, е много съмнителен за мен. В малък обем на пластмасов корпус на лампа с ниска топлопроводимост се отделя значителна мощност - 11 вата. В резултат на това светодиодите и драйверът работят при максимално допустимата температура, което води до ускорено разграждане на техните кристали и в резултат на това до рязко намаляване на техния MTBF.

Ремонт на LED лампа
LED smd B35 827 ERA, 7 W на чип BP2831A

Един приятел ми сподели, че си е купил пет крушки като на снимката по-долу и всичките са спрели да работят след месец. Той успя да изхвърли три от тях, а по моя молба донесе две за ремонт.

Крушката работеше, но вместо ярка светлина излъчваше трептяща слаба светлина с честота няколко пъти в секунда. Веднага предположих, че електролитният кондензатор е подут, обикновено ако не успее, лампата започва да излъчва светлина, като стробоскоп.

Стъклото за разсейване на светлина се отстрани лесно, не беше залепено. Той беше фиксиран чрез процеп на ръба му и издатина в тялото на лампата.

Драйверът беше фиксиран с две спойки към печатната платка със светодиоди, както в една от лампите, описани по-горе.

Типична схема на драйвер на чип BP2831A, взета от листа с данни, е показана на снимката. Платката на драйвера беше премахната и всички прости радио елементи бяха проверени, всичко се оказа в добро състояние. Трябваше да проверя светодиодите.

Светодиодите в лампата са монтирани от неизвестен тип с два кристала в корпуса и при огледа не са открити дефекти. Използвайки метода на серийно свързване на проводниците на всеки от светодиодите един към друг, той бързо идентифицира дефектния и го заменя с капка спойка, както е на снимката.

Лампата работи една седмица и отново влезе в ремонт. Накъсо следващия светодиод. Седмица по-късно трябваше да свържа на късо друг светодиод, а след четвъртия изхвърлих крушката, защото ми писна да я ремонтирам.

Причината за повредата на електрическите крушки от този дизайн е очевидна. Светодиодите прегряват поради недостатъчна повърхност на радиатора и животът им намалява до стотици часове.

Защо е допустимо затварянето на клемите на изгорели светодиоди в LED лампи

Драйверът на LED лампата, за разлика от захранването с постоянно напрежение, извежда стабилизирана стойност на тока, а не напрежение. Следователно, независимо от съпротивлението на натоварването в дадените граници, токът винаги ще бъде постоянен и следователно спадът на напрежението във всеки от светодиодите ще остане същият.

Следователно, с намаляване на броя на последователно свързани светодиоди във веригата, напрежението на изхода на драйвера също ще намалее пропорционално.

Например, ако 50 светодиода са свързани последователно към драйвера и напрежение от 3 V падне във всеки от тях, тогава напрежението на изхода на драйвера е 150 V и ако 5 от тях са окъсени, напрежението ще падне до 135 V и токът няма да се промени.

Но коефициентът на производителност (COP) на драйвер, сглобен по такава схема, ще бъде нисък и загубите на мощност ще бъдат повече от 50%. Например, за LED крушка MR-16-2835-F27 ще ви трябва резистор 6,1 kΩ с мощност 4 вата. Оказва се, че драйверът на резистора ще консумира мощност, която надвишава консумацията на мощност на светодиодите и ще бъде неприемливо да се постави в малък корпус на LED лампа, поради отделянето на повече топлина.

Но ако няма друг начин за ремонт на LED лампата и е много необходимо, тогава драйверът на резистора може да бъде поставен в отделен корпус, все пак консумацията на енергия на такава LED лампа ще бъде четири пъти по-малка от лампи с нажежаема жичка. В същото време трябва да се отбележи, че колкото повече светодиоди са свързани последователно в крушката, толкова по-висока ще бъде ефективността. С 80 серийно свързани светодиода SMD3528 ще ви трябва резистор 800 ома с мощност само 0,5 вата. Кондензатор C1 ще трябва да се увеличи до 4,7 µF.

Намиране на дефектни светодиоди

След отстраняване на защитното стъкло става възможно да се проверят светодиодите, без да се отлепи печатната платка. На първо място се извършва внимателна проверка на всеки светодиод. Ако се открие дори и най-малката черна точка, да не говорим за почерняването на цялата повърхност на светодиода, тогава тя определено е дефектна.

Когато изследвате външния вид на светодиодите, трябва внимателно да проучите качеството на дажбите на техните заключения. В една от ремонтираните крушки четири светодиода бяха лошо запоени наведнъж.

Снимката показва крушка, която имаше много малки черни точки на четири светодиода. Веднага маркирах дефектните светодиоди с кръстчета, за да се виждат добре.

Дефектните светодиоди могат или не могат да променят външния си вид. Следователно е необходимо да проверите всеки светодиод с мултицет или тестер за стрелки, включени в режима на измерване на съпротивлението.

Има LED лампи, в които на външен вид са инсталирани стандартни светодиоди, в случай на които са монтирани два кристала, свързани последователно наведнъж. Например лампи от серията ASD LED-A60. За да накарате такива светодиоди да звънят, е необходимо да приложите напрежение повече от 6 V към неговите изходи и всеки мултицет дава не повече от 4 V. Следователно такива светодиоди могат да бъдат проверени само чрез прилагане на напрежение над 6 ( 9-12) V през резистор 1 kΩ от източника на захранване. .

Светодиодът се проверява като конвенционален диод, в една посока съпротивлението трябва да е равно на десетки мегаома и ако размените сондите (това променя полярността на захранването на напрежението към светодиода), то е малко, докато LED може да свети слабо.

При проверка и смяна на светодиодите лампата трябва да бъде фиксирана. За да направите това, можете да използвате подходящ по размер кръгъл буркан.

Можете да проверите изправността на светодиода без допълнителен източник на постоянен ток. Но такъв метод за проверка е възможен, ако драйверът на крушката работи. За да направите това, е необходимо да приложите захранващо напрежение към основата на LED лампата и да скъсите проводниците на всеки светодиод последователно един с друг с тел джъмпер или, например, гъби с метални пинсети.

Ако внезапно всички светодиоди светнат, тогава късо съединението определено е дефектно. Този метод е полезен, ако само един светодиод от всички във веригата е дефектен. При този метод на проверка трябва да се има предвид, че ако водачът не осигури галванична изолация от електрическата мрежа, както например в диаграмите по-горе, тогава докосването на LED спойките с ръка не е безопасно.

Ако един или дори няколко светодиода се окажат повредени и няма с какво да ги замените, тогава можете просто да свържете на късо подложките, към които са били запоени светодиодите. Крушката ще работи със същия успех, само светлинният поток ще намалее леко.

Други неизправности на LED лампи

Ако проверката на светодиодите показа тяхната изправност, това означава, че причината за неработоспособността на крушката се крие в драйвера или в местата, където са запоени токопроводящите проводници.

Например в тази крушка беше открит студено запоен проводник, който подава напрежение към печатната платка. Саждите, освободени поради лошо запояване, дори се утаяват върху проводимите пътеки на печатната платка. Саждите се отстраняват лесно, като се избърсват с парцал, напоен със спирт. Жицата беше запоена, оголена, калайдисана и отново запоена в платката. Успех с тази лампа.

От десетте повредени крушки само една беше с дефектен драйвер, диодният мост се разпадна. Ремонтът на драйвера се състоеше в подмяна на диодния мост с четири диода IN4007, предназначени за обратно напрежение от 1000 V и ток от 1 A.

Запояване на SMD светодиоди

За да смените дефектен светодиод, той трябва да бъде разпоен, без да се повредят печатните проводници. От донорната платка също трябва да запоите резервния светодиод без повреда.

Почти невъзможно е да се запояват SMD светодиоди с обикновен поялник, без да се повреди корпусът им. Но ако използвате специален накрайник за поялник или поставите на стандартен накрайник дюза, изработена от медна тел, тогава проблемът се решава лесно.

Светодиодите имат полярност и при смяна е необходимо да ги инсталирате правилно на печатната платка. Обикновено печатните проводници следват формата на проводниците на светодиода. Следователно можете да направите грешка само ако сте невнимателни. За да запоите светодиода, достатъчно е да го инсталирате на печатна платка и да загреете краищата му с контактни подложки с поялник с мощност 10-15 W.

Ако светодиодът е изгорял до въглен и печатната платка под него е овъглена, тогава преди да инсталирате нов светодиод, е задължително да почистите това място на печатната платка от изгаряне, тъй като е токов проводник. При почистване може да откриете, че подложките за запояване на светодиода са изгорени или отлепени.

В такъв случай светодиодът може да бъде инсталиран чрез запояване към съседни светодиоди, ако отпечатаните следи водят до тях. За да направите това, можете да вземете парче тънка тел, да го огънете наполовина или три, в зависимост от разстоянието между светодиодите, калай и спойка към тях.

Ремонтна LED лампа серия "LL-CORN" (царевична лампа)
E27 4.6W 36x5050SMD

Устройството на лампата, което популярно се нарича царевична лампа, показано на снимката по-долу, се различава от описаната по-горе лампа, поради което технологията за ремонт е различна.

Дизайнът на LED SMD лампи от този тип е много удобен за ремонт, тъй като има достъп за непрекъснатост на LED и подмяна без разглобяване на корпуса на лампата. Вярно е, че все пак демонтирах крушката за интерес, за да проуча устройството й.

Проверката на светодиодите на LED лампата за царевица не се различава от технологията, описана по-горе, но трябва да се има предвид, че в LED корпуса SMD5050 са поставени три светодиода наведнъж, обикновено свързани паралелно (три тъмни точки от кристали се виждат на жълтия кръг) и при проверка и трите трябва да светят.

Дефектен светодиод може да бъде заменен с нов или да се осъществи късо съединение с джъмпер. Това няма да повлияе на надеждността на лампата, само неусетно за окото, светлинният поток ще намалее леко.

Драйверът на тази лампа е сглобен по най-простата схема, без изолационен трансформатор, така че докосването на LED клемите, когато лампата е включена, е неприемливо. Лампите с този дизайн е неприемливо да се монтират в тела, които могат да бъдат достигнати от деца.

Ако всички светодиоди работят, тогава драйверът е дефектен и за да стигнете до него, лампата ще трябва да бъде разглобена.

За да направите това, свалете рамката от страната, противоположна на основата. С малка отвертка или острие на нож трябва да опитате в кръг, за да намерите слабо място, където рамката е залепена най-лошо. Ако джантата се поддаде, тогава работейки с инструмента като лост, джантата лесно ще се отдалечи по целия периметър.

Драйверът беше сглобен според електрическата верига, подобно на лампата MR-16, само C1 имаше капацитет от 1 µF, а C2 - 4,7 µF. Поради факта, че проводниците от водача към основата на лампата бяха дълги, водачът беше лесно изваден от корпуса на лампата. След проучване на неговата верига, драйверът беше поставен обратно в кутията, а рамката беше залепена на мястото си с прозрачно лепило Moment. Неуспешният светодиод беше заменен с добър.

Ремонт на LED лампа "LL-CORN" (корн лампа)
E27 12W 80x5050SMD

При ремонт на по-мощна лампа, 12 W, нямаше неизправни светодиоди със същия дизайн и за да стигна до драйверите, трябваше да отворя лампата по описаната по-горе технология.

Тази лампа ме изненада. Проводниците от водача към основата бяха къси и беше невъзможно да се извади драйверът от корпуса на лампата за ремонт. Трябваше да махна цокъла.

Основата на лампата е направена от алуминий, заоблена и здраво държана. Трябваше да пробия точките на закрепване с 1,5 мм бормашина. След това цокълът, който беше закачен с нож, беше лесно отстранен.

Но можете да направите без пробиване на основата, ако издърпате ръба на ножа около обиколката и леко огънете горния му ръб. Първо трябва да се постави маркировка върху цокъла и тялото, така че цокълът да може лесно да се монтира на място. За да фиксирате надеждно основата след ремонт на лампата, ще бъде достатъчно да я поставите върху тялото на лампата по такъв начин, че перфорираните точки на основата да паднат на старите си места. След това натиснете тези точки с остър предмет.

Два проводника бяха свързани към резбата със скоба, а другите две бяха притиснати в централния контакт на основата. Трябваше да срежа тези проводници.

Както се очакваше, имаше два еднакви драйвера, захранващи по 43 диода всеки. Те бяха покрити с термосвиваеми тръби и залепени заедно. За да може драйверът да бъде поставен обратно в тръбата, обикновено внимателно го изрязвам по печатната платка от страната, където са инсталирани частите.

След ремонт водачът е увит в тръба, която е фиксирана с пластмасова вратовръзка или увита с няколко завъртания на конеца.

В веригата на драйвера на тази лампа вече са инсталирани защитни елементи, C1 за защита от пренапрежение и R2, R3 за защита от пренапрежение. При проверка на елементите резистори R2 веднага бяха открити и на двата драйвера на открито. Изглежда, че LED лампата е била захранена с напрежение, надвишаващо допустимото напрежение. След смяната на резисторите нямаше 10 ома под ръка и го настроих на 5,1 ома, лампата работеше.

Ремонтна LED лампа серия "LLB" LR-EW5N-5

Появата на този тип крушка вдъхва увереност. Алуминиев корпус, висококачествена изработка, красив дизайн.

Дизайнът на крушката е такъв, че е невъзможно да се разглоби без използване на значителни физически усилия. Тъй като ремонтът на всяка LED лампа започва с проверка на здравето на светодиодите, първото нещо, което трябваше да се направи, беше да се премахне пластмасовото защитно стъкло.

Стъклото беше фиксирано без лепило върху жлеб, направен в радиатора с рамо вътре в него. За да премахнете стъклото, трябва да използвате края на отвертка, която ще премине между перките на радиатора, да се облегнете на края на радиатора и като лост да повдигнете стъклото нагоре.

Проверката на светодиодите с тестер показа тяхната изправност, следователно драйверът е дефектен и трябва да стигнете до него. Алуминиевата платка беше закрепена с четири винта, които аз развих.

Но противно на очакванията, зад платката се намираше равнината на радиатора, смазана с топлопроводима паста. Платката трябваше да бъде върната на мястото си и да продължи да разглобява лампата отстрани на основата.

Поради факта, че пластмасовата част, към която беше прикрепен радиатора, беше много стегната, реших да отида по изпитания начин, да премахна основата и да извадя драйвера за ремонт през отвора, който се отвори. Пробих точките на пробиване, но основата не беше премахната. Оказа се, че все още се държи за пластмасата заради резбовата връзка.

Трябваше да отделя пластмасовия адаптер от радиатора. Той държеше, както и защитно стъкло. За да направите това, измити с ножовка на кръстовището на пластмасата с радиатора и чрез завъртане на отвертка с широко острие, частите се отделят една от друга.

След запояване на проводниците от печатната платка на светодиодите, драйверът стана достъпен за ремонт. Схемата на драйвера се оказа по-сложна от предишните крушки, с изолационен трансформатор и микросхема. Един от електролитните кондензатори 400 V 4,7 µF беше подут. Трябваше да го сменя.

Проверката на всички полупроводникови елементи разкри дефектен диод на Шотки D4 (на снимката долу вляво). На платката имаше диод на Шотки SS110, замених го със съществуващия аналог 10 BQ100 (100 V, 1 A). Съпротивлението напред на диодите на Шотки е два пъти по-малко от това на обикновените диоди. LED лампата светна. Същият проблем беше и с втората крушка.

Ремонтна LED лампа серия "LLB" LR-EW5N-3

Тази LED лампа е много подобна на външен вид на "LLB" LR-EW5N-5, но дизайнът й е малко по-различен.

Ако се вгледате внимателно, можете да видите, че на кръстовището между алуминиевия радиатор и сферичното стъкло, за разлика от LR-EW5N-5, има пръстен, в който е фиксирано стъклото. За да премахнете защитното стъкло, достатъчно е да го вземете с малка отвертка на кръстовището с пръстена.

Има три девет супер ярки кристални светодиода, монтирани на алуминиева платка. Платката се завинтва към радиатора с три винта. Проверката на светодиодите показа тяхната изправност. Следователно, трябва да поправите драйвера. Имайки опит в ремонта на подобна LED лампа "LLB" LR-EW5N-5, не развих винтовете, а запоявах токопроводящите проводници, идващи от драйвера, и продължих да разглобявам лампата отстрани на основата.

Пластмасовият свързващ пръстен на цокъла с радиатора беше свален с голяма трудност. В същото време част от него се откъсна. Както се оказа, той беше завинтен към радиатора с три самонарезни винта. Драйверът лесно се отстранява от корпуса на лампата.

Самонарезните винтове, които завинтват пластмасовия пръстен на основата, покриват драйвера и е трудно да ги видите, но те са на същата ос като резбата, към която е завинтена адаптерната част на радиатора. Следователно може да се достигне до тънка отвертка Phillips.

Драйверът се оказа сглобен според схемата на трансформатора. Проверката на всички елементи, с изключение на микросхемата, не разкри неизправни. Следователно микросхемата е дефектна, дори не намерих споменаване на нейния тип в интернет. Светодиодната крушка не може да бъде ремонтирана, ще бъде полезна за резервни части. Но проучи устройството й.

Ремонтна LED лампа серия "LL" GU10-3W

Оказа се на пръв поглед, че е невъзможно да се разглоби изгоряла GU10-3W LED крушка със защитно стъкло. Опит за отстраняване на стъклото доведе до пробиването му. С прилагането на голямо усилие стъклото се напука.

Между другото, в маркировката на лампата буквата G означава, че лампата има щифтова основа, буквата U означава, че лампата принадлежи към класа на енергоспестяващите крушки, а числото 10 означава разстоянието между щифтове в милиметри.

LED крушките с основа GU10 имат специални щифтове и се монтират в цокъл с завой. Благодарение на разширяващите се щифтове, LED лампата се захваща в цокъла и се държи стабилно дори при разклащане.

За да разглобя тази LED крушка, трябваше да пробия дупка с диаметър 2,5 мм в алуминиевия й корпус на нивото на повърхността на печатната платка. Мястото за пробиване трябва да бъде избрано по такъв начин, че свредлото да не повреди светодиода при излизане. Ако няма бормашина под ръка, тогава дупката може да се направи с дебело шило.

След това в отвора се завива малка отвертка и, действайки като лост, стъклото се повдига. Без проблеми свалих стъклото на две крушки. Ако тестът на светодиодите от тестера показа тяхната изправност, тогава печатната платка се отстранява.

След отделяне на платката от корпуса на лампата, веднага стана очевидно, че токоограничаващите резистори са изгорели както в едната, така и в другата лампа. Калкулаторът определи деноминацията им от лентите, 160 ома. Тъй като резисторите са изгорели в LED крушки от различни партиди, очевидно е, че тяхната мощност, съдейки по размера от 0,25 W, не съответства на мощността, освободена, когато драйверът работи при максимална температура на околната среда.

Печатната платка на драйвера беше плътно напълнена със силикон и не я разкачих от платката със светодиоди. Отрязах изводите на изгорелите резистори в основата и запоявах към тях по-мощни резистори, които бяха под ръка. В една лампа беше запоен резистор 150 Ohm с мощност 1 W, във вторите две успоредно 320 Ohm с мощност 0,5 W.

За да се предотврати случаен контакт с изхода на резистора, към който е подходящо мрежовото напрежение с металното тяло на лампата, той е изолиран с капка горещо лепило. Той е водоустойчив и отличен изолатор. Често го използвам за запечатване, изолиране и закрепване на електрически проводници и други части.

Hotmelt лепило се предлага под формата на пръчки с диаметър 7, 12, 15 и 24 мм в различни цветове, от прозрачни до черни. Топи се, в зависимост от марката, при температура 80-150 °, което позволява да се стопи с електрически поялник. Достатъчно е да отрежете парче от пръта, да го поставите на правилното място и да го загреете. Горещото топене ще придобие консистенцията на майския мед. След охлаждане отново става твърд. При повторно загряване става течен отново.

След смяна на резисторите работата и на двете крушки беше възстановена. Остава само да фиксирате печатната платка и защитното стъкло в корпуса на лампата.

При ремонт на LED лампи използвах течни пирони "Монтаж" момент за фиксиране на печатни платки и пластмасови части. Лепилото е без мирис, прилепва добре към повърхностите на всякакви материали, остава пластично след изсъхване, има достатъчна устойчивост на топлина.

Достатъчно е да вземете малко количество лепило на края на отвертка и да го нанесете върху местата, където частите влизат в контакт. След 15 минути лепилото вече ще се задържи.

При залепване на печатната платка, за да не чакате, като държите платката на място, докато проводниците я избутват, фиксира допълнително платката в няколко точки с горещо лепило.

LED лампата започна да мига като строб

Трябваше да поправя чифт LED лампи с драйвери, сглобени на микросхема, чиято неизправност се състоеше в мигаща светлина с честота от около един херц, като в стробоскоп.

Един екземпляр на LED лампата започна да мига веднага след включване за първите няколко секунди и след това лампата започна да свети нормално. С течение на времето продължителността на мигането на лампата след включване започва да се увеличава и лампата започва да мига непрекъснато. Второто копие на LED лампата започна да мига непрекъснато изведнъж.

След разглобяването на лампите се оказа, че електролитните кондензатори, инсталирани непосредствено след изправителните мостове, са се повредили в драйверите. Беше лесно да се определи неизправността, тъй като корпусите на кондензатора бяха подути. Но дори ако кондензаторът изглежда без външни дефекти на външен вид, все пак е необходимо да започнете ремонта на LED крушката със стробоскопичен ефект, като я замените.

След смяна на електролитните кондензатори с изправни, стробоскопичният ефект изчезна и лампите започнаха да светят нормално.

Онлайн калкулатори за определяне на стойността на резисторите
чрез цветово кодиране

При ремонт на LED лампи става необходимо да се определи стойността на резистора. Съгласно стандарта маркирането на съвременните резистори се извършва чрез нанасяне на цветни пръстени върху техните корпуси. 4 цветни пръстена се прилагат към прости резистори, а 5 - към високо прецизни резистори.

Идеята за създаване на конструкцията, описана по-долу, възникна при посещение на претрупана неосветена стая. Опитът да се види цялата картина наоколо с помощта на обикновено ръчно фенерче беше неуспешен. Тогава си спомних за свещта.

Източникът на захранване в предложената LED "свещ" (нейният външен вид е показан на фиг. 1) е генератор, направен от стъпков двигател на компютърно дисково устройство с флопи магнитни петинчови дискове и йонист с капацитет 0,1 F свързани паралелно (фиг. 2). Статорът на електродвигателя съдържа двойка намотки с кранове от средата. Изводите на един от тях са направени с проводници от червено и бяло, на другия - син и жълт, крановете - кафяви. С леко завъртане на китката на ръката със „свещ“, статорът на двигателя, заедно с платката и монтираните върху нея супер ярки светодиоди, започва да се върти интензивно, генерирайки електричество, което зарежда суперкондензатора и захранва светодиодите. , те създават кръгово осветление.

Схемата "свещ" е показана на фиг. 3. Токовите импулси, които възникват в намотките на статора по време на въртене около ротора, се изправят от диоди VD1-VD4 и зареждат йонистора C1. Тъй като номиналното напрежение на приложения йонистор е само 5,5 V. Ценеровият диод KS451A е свързан паралелно с него, ограничавайки ректифицираното напрежение до стойност от приблизително 5,1 V. Когато контактите на превключвателя SA1 са затворени и „свещта“ впоследствие завъртени, светодиодите EL1-EL3 започват да светят с равномерна светлина, която постепенно намалява до пълно изчезване след спиране на статора. Резисторите R1-R3 ограничават тока през светодиодите.

Етап 1. Детайлите на "свещта" са монтирани върху кръгла печатна платка, изработена от едностранно фолио от фибростъкло, направено в съответствие с фиг. 4. Два диаметрално разположени отвора са предназначени да го закрепят към статора на електродвигателя, третият - за закрепване на два товара върху него, създавайки дисбаланс, необходим за въртенето на статора около ротора.

Стъпка 2. Частите са монтирани отстрани на печатните проводници (точките на запояване на техните проводници са показани в светли квадрати). Йонисторът се поставя "отстрани" и се залепва за платката с лепило Moment.

Стъпка 3. Изводите на светодиодите са огънати под прав ъгъл, така че да светят навън.

Стъпка 4. Ще заменим ценеровия диод KS451A с вносен BZV85-C5V1. Тъй като тяхното стабилизиращо напрежение може да се различава значително от номиналната стойност (4.8..5.4 V), за използване в описания дизайн е необходимо да изберете случай, в който то не надхвърля 5..5.1 V. Йонистор C1 - всеки , с капацитет 0,1 F (например Panasonic, Korchip, ELNA), светодиоди EL1-EL3 - L-53MWC, ARL-5013UWC, ARL-5613UWW бяло сияние. Превключвател SA1 - плъзгащ се PD9-3 (от стар калкулатор) или подобни вносни резистори R1-R3 - MLT със съпротивление 100-220 ома (избира се по време на настройка, докато се получи приблизително същата яркост на светодиодите).

Стъпка 5. Преди сглобяването на статора на двигателя се развиват два винта, разположени диагонално и, като се заменят с по-дълги със същата резба, монтираната платка се завинтва към статора.

Стъпка 6. След това от страната, свободна от части, с помощта на винт M3 и гайка се фиксират два товара, които са стоманени цилиндъра с диаметър 10 и дължина 35 .. 40 mm с диаметрален отвор в средата . Накрая проводниците на намотката на статора се запояват в съответните отвори на платката.

Стъпка 7. Най-лесният начин да направите дръжка „свещ” е да я направите от дърво, като я завъртите на машина или като изрежете ръчно цилиндър с диаметър около 30 и дължина 150 мм. В един от краищата му е пробита сляпа дупка за главата на ротора на двигателя. Диаметърът на отвора трябва да бъде такъв, че главата да приляга плътно в него, без празнина.

Стъпка 8. След като инсталирате двигателя на дръжката, дъската е покрита отгоре с прозрачна пластмасова капачка (авторът използва съответната част от контейнера за крем за обувки Silver), която е залепена към дъската на няколко места с лепило Moment

LED свещ е малка лампа с форма на свещ с инсталиран LED. Той използва светодиоди с висока яркост и специална програма за симулиране на истинска свещ. Благодарение на специален режим на светене, изглежда като най-обикновена свещ, но няма открит пламък, не се нагрява и не пуши. С тези функции LED свещта е отличен избор за декоративно празнично осветление.

В тази статия ще разгледаме процеса на изработка на LED свещ у дома.

Първото нещо, което трябва да направите, е да изберете тяло за свещта. За основа може да се използва гел капачка или друг предмет с подобна форма. Отвътре отстранете излишното с нож.

С помощта на фино-зърнеста шкурка обработваме светодиода, за да разсеем сиянието му.

Най-трудната част от този проект е създаването на реалистично трептене. Препоръчваме да добавите фоточувствителен резистор към свещта заедно с фиксиран резистор. Взаимодействайки един с друг, те действат като делител на напрежение, напрежението от което се подава към един от входовете на Attiny85 ADC и записва резултатите от пробата на дискретни интервали от време. Честота на дискретизация 100 ms. 8-битовите стойности на нивото на светлината се съхраняват в EEPROM, така че свещта помни програмата за трептене.

Изчислете съпротивлението на резистора, когато се захранва от 3 батерии АА по 5V всяка. По този начин,
((3 * 1.5V) - 2.01Vf) / 0.02mA = R124.5. Най-близката стойност в серията е R220, с него токът през светодиода беше ~ 11mA ..

Остава само да инсталирате веригата в кутията и да свържете светодиода.