Cómo hacer tu propia vela LED. vela decorativa
Las lámparas de iluminación económicas ya están en casi todos los hogares. Sugerimos considerar cómo hacer una lámpara LED con sus propias manos, qué materiales se requerirán para esto, así como consejos sobre cómo elegirlos.
Desarrollo paso a paso de una lámpara LED
Inicialmente, nos enfrentamos a la tarea de verificar la operatividad de los LED y medir el voltaje de suministro de la red. Al configurar este dispositivo para evitar descargas eléctricas, sugerimos usar un transformador de aislamiento de 220/220 V. Esto también garantizará mediciones más seguras al configurar nuestra futura lámpara LED.
Cabe señalar que si alguno de los elementos del circuito se conecta incorrectamente, es posible que se produzca una explosión, por lo que debe seguir estrictamente las instrucciones que se indican a continuación.
En la mayoría de los casos, el problema del ensamblaje inadecuado radica precisamente en la soldadura deficiente de los componentes.
Al calcular para medir la caída de voltaje del consumo de corriente de los LED, debe usar un multímetro de medición universal. La mayoría de estas lámparas LED caseras se utilizan a 12 V, pero nuestro diseño estará diseñado para una tensión de red de 220 V CA.
Video: lámpara LED en casa.
La salida de luz alta se logra en diodos a una corriente de 20-25 mA. Pero los LED baratos pueden dar un brillo azulado desagradable, que también es muy dañino para los ojos, por lo que recomendamos diluir una lámpara LED casera con una pequeña cantidad de LED rojos. Para 10 blancos baratos, 4 LED rojos serán suficientes.
El circuito es bastante simple y está diseñado para alimentar los LED directamente desde la red eléctrica, sin una fuente de alimentación adicional. La única desventaja de dicho circuito es que todos sus componentes no están aislados de la red eléctrica y la lámpara LED no brindará protección contra posibles descargas eléctricas. Así que tenga cuidado al ensamblar e instalar este accesorio. Aunque en el futuro el esquema puede actualizarse y aislarse de la red.
Esquema simplificado de la lámpara.- Una resistencia de 100 ohmios, cuando está encendida, protege el circuito de sobretensiones, si no está allí, debe usar un puente de diodo rectificador de mayor potencia.
- El condensador de 400 nF limita la cantidad de corriente necesaria para que los LED brillen correctamente. Si es necesario, puede agregar más LED, si su consumo de corriente total no excede el límite establecido por el capacitor.
- Asegúrese de que el condensador que está utilizando tenga una tensión nominal de funcionamiento de al menos 350 V, que debería ser una vez y media la tensión de red.
- Se necesita un condensador de 10uF para proporcionar una fuente de luz estable y sin parpadeos. Su voltaje nominal debe ser el doble de lo que se mide en todos los LED conectados en serie durante el funcionamiento.
En la foto, ve una lámpara quemada, que pronto se desmontará para una lámpara LED de bricolaje.
Desmontamos la lámpara, pero con mucho cuidado para no dañar la base, después la limpiamos y desengrasamos con alcohol o acetona. Prestamos especial atención al agujero. Lo limpiamos del exceso de soldadura y lo procesamos nuevamente. Esto es necesario para soldar componentes de alta calidad en la base.
Foto: portalámparas 
Foto: resistencias y transistor. Ahora necesitamos soldar un pequeño rectificador, usamos un soldador común para este propósito y el puente de diodos ya se preparó de antemano y procesamos la superficie, trabajamos con mucho cuidado para no dañar las piezas instaladas previamente.
Foto: soldando el rectificador. Como capa aislante, está de moda usar el pegamento de una pistola térmica de montaje simple. También es adecuado un tubo de PVC, pero es recomendable utilizar un material especialmente diseñado para ello, llenando todo el espacio entre las piezas y al mismo tiempo fijándolas. Tenemos una base preparada para la futura lámpara.
Foto: pegamento y cartucho. Después de estas manipulaciones, pasamos a lo más interesante: instalar LED. Utilizamos una placa de circuito especial como base, puede comprarla en cualquier tienda de componentes electrónicos o incluso quitarla de algún equipo viejo e innecesario, habiendo limpiado previamente la placa de piezas innecesarias.
Foto: LED en el tablero. Es muy importante verificar el rendimiento de cada una de nuestras placas, porque de lo contrario todo el trabajo es en vano. Prestamos especial atención a los contactos de los LED, si es necesario, los limpiamos y estrechamos adicionalmente.
Ahora estamos ensamblando el constructor, necesitamos soldar todas las placas, tenemos cuatro de ellas, al capacitor. Después de esta operación, volvemos a aislar todo con pegamento, verificamos las conexiones de los diodos entre sí. Colocamos las tablas a la misma distancia entre sí para que la luz se extienda uniformemente.
Conexión LED También soldamos un capacitor de 10 uF sin cables adicionales, esta es una buena experiencia de soldadura para futuros electricistas.
Mini lámpara terminada 
resistencia y lampara Todo está listo. Le recomendamos que cubra nuestra lámpara con una pantalla, porque Los LED emiten una luz extremadamente brillante, que es muy dura para los ojos. Si colocas nuestra lámpara casera en un “recorte” de papel, por ejemplo, o tela, obtendrás una luz muy suave, una romántica luz de noche o un aplique en la habitación de los niños. Al cambiar la pantalla suave por una de vidrio estándar, obtenemos un brillo bastante brillante que no irrita los ojos. Esta es una buena y muy hermosa opción para una casa o jardín.
Si desea alimentar la lámpara con baterías o USB, debe eliminar el condensador de 400 nF y el rectificador del circuito conectando el circuito directamente a una fuente de CC de 5-12 V.
Este es un buen dispositivo para iluminar un acuario, pero debe comprar una lámpara especial a prueba de agua, puede encontrarla visitando cualquier tienda de dispositivos electromecánicos, que existen en cualquier ciudad, ya sea Chelyabinsk o Moscú.
Foto: lámpara en acción Lámpara de oficina
Puede hacer una pared creativa, una lámpara de mesa o una lámpara de pie en su oficina con varias docenas de LED. Pero para esto habrá un flujo de luz que será insuficiente para leer, aquí se necesita un nivel suficiente de iluminación del lugar de trabajo.
Primero debe determinar la cantidad de LED y la potencia nominal.
Después de averiguar la capacidad de carga del puente de diodo rectificador y el condensador. Conectamos un grupo de LED al contacto negativo del puente de diodos. Conectamos todos los LED, como se muestra en la figura.
Diagrama: lámparas de conexión Suelde los 60 LED juntos. Si necesita conectar LED adicionales, simplemente continúe soldándolos en serie de más a menos. Use cables para conectar el signo negativo de un grupo de LED al siguiente hasta que se complete todo el proceso de ensamblaje. Ahora agregue un puente de diodos. Conéctelo como se muestra en la imagen de abajo. Cable positivo al cable positivo del primer grupo de LED, conecte el cable negativo al cable común del último LED del grupo.
Cables LED cortos A continuación, debe preparar la base de la bombilla vieja cortando los cables de la placa y soldándolos a las entradas de CA en el puente de diodos, marcados con un signo ~. Puede usar sujetadores de plástico, tornillos y tuercas para conectar dos tableros si todos los diodos se colocan en tableros separados. No olvide llenar los tableros con pegamento, aislándolos de un cortocircuito. Se trata de una lámpara LED de red bastante potente que durará hasta 100.000 horas de funcionamiento continuo.
Adición de un condensador
Si aumenta el voltaje de suministro de los LED para que la luz sea más brillante, los LED comenzarán a calentarse, lo que reduce significativamente su durabilidad. Para evitar esto, debe conectar una lámpara empotrada o de mesa de 10 W con un condensador adicional. Simplemente conecte un lado de la base a la salida negativa del puente rectificador y el positivo, a través de un capacitor adicional, a la salida positiva del rectificador. Puede usar 40 LED en lugar de los 60 sugeridos, lo que aumenta el brillo general de la lámpara.
Video: cómo hacer una lámpara LED de bricolaje
Si lo desea, se puede hacer una lámpara similar en un LED potente, solo entonces necesitará condensadores de una clasificación diferente.
Como puedes ver, el montaje o reparación de una lámpara LED DIY convencional no es especialmente difícil. Y no te llevará mucho tiempo ni esfuerzo. Tal lámpara también es adecuada como opción de campo, por ejemplo, para un invernadero, su luz es absolutamente inofensiva para las plantas.
Debido al bajo consumo de energía, la durabilidad teórica y los precios más bajos, las lámparas incandescentes y de bajo consumo se están reemplazando rápidamente. Pero, a pesar de la vida útil declarada de hasta 25 años, a menudo se queman sin siquiera haber cumplido el período de garantía.
A diferencia de las lámparas incandescentes, el 90% de las lámparas LED quemadas se pueden reparar con éxito con sus propias manos, incluso sin capacitación especial. Los ejemplos presentados lo ayudarán a reparar lámparas LED defectuosas.
Antes de emprender la reparación de una lámpara LED, debe presentar su dispositivo. Independientemente de la apariencia y el tipo de LED utilizados, todas las lámparas LED, incluidas las bombillas de filamento, están dispuestas de la misma manera. Si quita las paredes de la carcasa de la lámpara, en el interior puede ver el controlador, que es una placa de circuito impreso con elementos de radio instalados.
Cualquier lámpara LED está dispuesta y funciona de la siguiente manera. La tensión de alimentación de los contactos del cartucho eléctrico se suministra a los terminales de la base. Se le sueldan dos cables, a través de los cuales se aplica voltaje a la entrada del controlador. Desde el controlador, se suministra un voltaje de suministro de CC a la placa en la que se sueldan los LED.
El controlador es una unidad electrónica, un generador de corriente que convierte la tensión de red en la corriente necesaria para encender los LED.
En ocasiones, para dispersar la luz o proteger del contacto humano con conductores desprotegidos de una placa con LEDs, se cubre con un vidrio protector difusor.
Acerca de las lámparas de filamento
En apariencia, una lámpara de filamento es similar a una lámpara incandescente. El dispositivo de las lámparas de incandescencia se diferencia de las LED en que no utilizan una placa con LEDs como emisores de luz, sino una bombilla sellada de vidrio llena de gas, en la que se colocan una o más varillas de filamento. El controlador se encuentra en la base.
La varilla de filamento es un tubo de vidrio o zafiro con un diámetro de aproximadamente 2 mm y una longitud de aproximadamente 30 mm, en el que se fijan y conectan en serie 28 LED en miniatura recubiertos con un fósforo. Un filamento consume alrededor de 1 W de potencia. Mi experiencia operativa muestra que las lámparas de filamento son mucho más confiables que las hechas a base de LED SMD. Creo que con el tiempo reemplazarán a todas las demás fuentes de luz artificial.
Ejemplos de reparación de lámparas LED.
Atención, los circuitos eléctricos de los conductores de lámparas LED están conectados galvánicamente a la fase de la red eléctrica y, por lo tanto, se debe tener cuidado. Tocar partes expuestas de un circuito conectado a una toma de corriente puede provocar una descarga eléctrica.
Reparación de lámparas LED
ASD LED-A60, 11 W en chip SM2082
Actualmente, han aparecido potentes bombillas LED, cuyos controladores se ensamblan en microcircuitos del tipo SM2082. Uno de ellos trabajó menos de un año y me consiguió reparar. La bombilla parpadeó al azar y se encendió de nuevo. Cuando se le tocaba, respondía con luz o extinción. Se hizo evidente que el problema era una mala conexión.
Para llegar a la parte electrónica de la lámpara, debe usar un cuchillo para recoger el vidrio difusor en el punto de contacto con el cuerpo. A veces es difícil separar el vidrio, ya que se aplica silicona al anillo de retención cuando se asienta.
Después de quitar el vidrio que dispersa la luz, se abrió el acceso a los LED y al microcircuito: se abrió el generador de corriente SM2082. En esta lámpara, una parte del controlador se montó en una placa de circuito impreso de aluminio de LED y la segunda en una separada.
La inspección externa no reveló raciones defectuosas ni pistas rotas. Tuve que quitar la placa con los LED. Para hacer esto, primero se cortó la silicona y se empujó el tablero sobre el borde con un destornillador.
Para llegar al controlador ubicado en la carcasa de la lámpara, tuve que desoldarlo, calentando dos contactos al mismo tiempo con un soldador y moviéndolo hacia la derecha.
En un lado de la PCB del controlador, solo se instaló un capacitor electrolítico con una capacidad de 6.8 microfaradios para un voltaje de 400 V.
En el reverso de la placa del controlador, se instalaron un puente de diodos y dos resistencias conectadas en serie con un valor nominal de 510 kOhm.
Para saber cuál de los tableros estaba perdiendo contacto, había que conectarlos, observando la polaridad, usando dos cables. Después de tocar las placas con el mango de un destornillador, se hizo evidente que la falla está en la placa con el capacitor o en los contactos de los cables que provienen de la base de la lámpara LED.
Como la soldadura no despertó sospechas, primero verifiqué la confiabilidad del contacto en la terminal central de la base. Se quita fácilmente haciendo palanca sobre el borde con la hoja de un cuchillo. Pero el contacto era confiable. Por si acaso, estañé el cable con soldadura.
Es difícil quitar la parte del tornillo de la base, así que decidí soldar los cables de soldadura adecuados de la base con un soldador. Al tocar una de las raciones, el alambre quedó expuesto. Soldadura "fría" encontrada. Como no era posible llegar a pelar el cable, tuve que lubricarlo con el fundente activo FIM, y luego volver a soldarlo.
Después del montaje, la lámpara LED emitió una luz constante a pesar de haber sido golpeada con el mango de un destornillador. La comprobación del flujo luminoso en busca de pulsaciones mostró que son significativas a una frecuencia de 100 Hz. Dicha lámpara LED solo se puede instalar en luminarias para iluminación general.
Diagrama del circuito del controlador
Lámpara LED ASD LED-A60 en el chip SM2082
El circuito eléctrico de la lámpara ASD LED-A60, gracias al uso de un microcircuito SM2082 especializado en el controlador para estabilizar la corriente, resultó ser bastante simple.
El circuito del controlador funciona de la siguiente manera. El voltaje de suministro de CA se alimenta a través del fusible F al puente de diodo rectificador ensamblado en el microensamblaje MB6S. El condensador electrolítico C1 suaviza la ondulación y R1 sirve para descargarla cuando se apaga la alimentación.
Desde el terminal positivo del condensador, la tensión de alimentación se aplica directamente a los LED conectados en serie. Desde la salida del último LED, el voltaje se aplica a la entrada (pin 1) del microcircuito SM2082, la corriente en el microcircuito se estabiliza y luego desde su salida (pin 2) va al terminal negativo del capacitor C1.
La resistencia R2 establece la cantidad de corriente que fluye a través de los LED HL. La cantidad de corriente es inversamente proporcional a su valor nominal. Si el valor de la resistencia se reduce, la corriente aumentará, si el valor aumenta, la corriente disminuirá. El chip SM2082 le permite ajustar el valor actual de 5 a 60 mA con una resistencia.
Reparación de lámparas LED
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27
Otra lámpara LED ASD LED-A60, de apariencia similar y con las mismas características técnicas que la reparada, entró en reparación.
Cuando se encendió, la lámpara se encendió por un momento y luego no brilló. Este comportamiento de las lámparas LED suele estar asociado a un mal funcionamiento del controlador. Por lo tanto, inmediatamente comencé a desmontar la lámpara.
El cristal difusor se retiró con mucha dificultad, ya que estaba muy lubricado con silicona en toda la línea de contacto con la caja, a pesar de la presencia de un retenedor. Para separar el vidrio, tuve que buscar un lugar flexible a lo largo de toda la línea de contacto con el cuerpo con un cuchillo, pero todavía había una grieta en el cuerpo.
Para acceder al controlador de la lámpara, el siguiente paso fue quitar la placa de circuito impreso LED, que se presionó en el inserto de aluminio a lo largo del contorno. A pesar de que el tablero era de aluminio y era posible quitarlo sin temor a que se agrietara, todos los intentos resultaron fallidos. La paga se mantuvo apretada.
Tampoco pudo quitar la placa junto con el inserto de aluminio, ya que encajaba perfectamente contra la carcasa y estaba pegado a la silicona por la superficie exterior.
Decidí intentar quitar la placa del controlador del costado de la base. Para hacer esto, primero, se sacó un cuchillo de la base y se quitó el contacto central. Para quitar la parte roscada de la base, fue necesario doblar ligeramente su hombro superior para que los puntos de perforación se desengancharan de la base.
El controlador se volvió accesible y se extendió libremente a una posición determinada, pero no fue posible quitarlo por completo, aunque los conductores de la placa LED estaban soldados.
Había un agujero en el centro del tablero con los LED. Decidí intentar quitar la placa del controlador golpeando su extremo a través de una varilla de metal enroscada a través de este orificio. La tabla avanzó unos centímetros y apoyó contra algo. Después de más golpes, el cuerpo de la lámpara se agrietó a lo largo del anillo y el tablero con la base de la base separada.
Al final resultó que, el tablero tenía una extensión, que descansaba contra el cuerpo de la lámpara con sus perchas. Parece que la tabla estaba moldeada de tal forma que restringía el movimiento, aunque bastó con fijarla con una gota de silicona. Luego, el controlador se quitaría de cualquier lado de la lámpara.
El voltaje de 220 V desde la base de la lámpara a través de la resistencia - fusible FU se alimenta al puente rectificador MB6F y luego se suaviza con un condensador electrolítico. A continuación, se suministra voltaje al chip SIC9553, que estabiliza la corriente. Las resistencias R20 y R80 conectadas en paralelo entre los terminales 1 y 8 MS establecen la cantidad de corriente para suministrar los LED.
La foto muestra un diagrama de circuito eléctrico típico proporcionado por el fabricante del chip SIC9553 en la hoja de datos china.
Esta foto muestra la apariencia del controlador de la lámpara LED desde el lado de instalación de los elementos de salida. Dado que el espacio lo permitía, para reducir el coeficiente de ondulación del flujo de luz, el condensador en la salida del controlador se soldó a 6,8 microfaradios en lugar de 4,7 microfaradios.
Si tiene que quitar los controladores del cuerpo de este modelo de lámpara y no puede quitar la placa LED, entonces puede usar una sierra de vaivén para cortar el cuerpo de la lámpara en un círculo justo por encima de la parte del tornillo de la base.
Al final, todos mis esfuerzos por extraer el controlador resultaron útiles solo para conocer el dispositivo de la lámpara LED. El conductor estaba en lo cierto.
El parpadeo de los LEDs en el momento del encendido fue provocado por una rotura en el cristal de uno de ellos a consecuencia de una subida de tensión al arrancar el driver, lo que me engañó. Tuvimos que hacer sonar los LED primero.
Un intento de probar los LED con un multímetro no tuvo éxito. Los LED no se encendían. Resultó que dos cristales emisores de luz conectados en serie están instalados en una carcasa, y para que el LED comience a fluir corriente, es necesario aplicarle un voltaje de 8 V.
Un multímetro o probador, encendido en el modo de medición de resistencia, emite un voltaje en el rango de 3-4 V. Tuve que verificar los LED usando la fuente de alimentación, suministrando 12 V a cada LED a través de una resistencia limitadora de corriente de 1 kΩ .
No había un LED de reemplazo disponible, por lo que las almohadillas se cortocircuitaron con una gota de soldadura. Es seguro que el controlador funcione, y la potencia de la lámpara LED disminuirá solo 0,7 W, lo que es casi imperceptible.
Después de la reparación de la parte eléctrica de la lámpara LED, el cuerpo agrietado se pegó con superpegamento de secado rápido Moment, las costuras se suavizaron derritiendo el plástico con un soldador y se alisaron con papel de lija.
Por interés, realicé algunas mediciones y cálculos. La corriente que fluía a través de los LED era de 58 mA, el voltaje era de 8 V. Por lo tanto, la potencia suministrada a un LED es de 0,46 W. Con 16 LED, resulta 7,36 vatios, en lugar de los 11 vatios declarados. Quizás el fabricante indique el consumo total de energía de la lámpara, teniendo en cuenta las pérdidas en el controlador.
La vida útil de la lámpara LED ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27, declarada por el fabricante, es muy dudosa para mí. En un pequeño volumen de una carcasa de lámpara de plástico con baja conductividad térmica, se libera una potencia significativa: 11 vatios. Como resultado, los LED y el controlador funcionan a la temperatura máxima permitida, lo que conduce a una degradación acelerada de sus cristales y, como resultado, a una fuerte disminución de su MTBF.
Reparación de lámparas LED
LED smd B35 827 ERA, 7 W en chip BP2831A
Un amigo compartió conmigo que compró cinco bombillas como en la foto de abajo, y todas dejaron de funcionar después de un mes. Se las arregló para tirar tres de ellos y, a petición mía, trajo dos para repararlos.
La bombilla funcionaba, pero en lugar de una luz brillante, emitía una luz débil y parpadeante a una frecuencia de varias veces por segundo. Inmediatamente asumí que el capacitor electrolítico estaba hinchado, generalmente si falla, la lámpara comienza a emitir luz, como un estroboscopio.
El vidrio difusor de luz se quitó fácilmente, no estaba pegado. Estaba fijado por una ranura en su borde y una protuberancia en el cuerpo de la lámpara.
El controlador se fijó con dos soldaduras a la placa de circuito impreso con LED, como en una de las lámparas descritas anteriormente.
En la foto se muestra un circuito de controlador típico en un chip BP2831A tomado de la hoja de datos. Se quitó el tablero del controlador y se revisaron todos los elementos simples de la radio, todo resultó estar en buen estado. Tuve que revisar los LED.
Los LED de la lámpara se instalaron de un tipo desconocido con dos cristales en la carcasa y la inspección no reveló ningún defecto. Usando el método de conectar en serie los cables de cada uno de los LED entre sí, identificó rápidamente el defectuoso y lo reemplazó con una gota de soldadura, como en la foto.
La lámpara funcionó durante una semana y nuevamente se reparó. Cortocircuitó el siguiente LED. Una semana después, tuve que cortocircuitar otro LED, y después del cuarto tiré la bombilla porque estaba cansado de repararla.
La razón de la falla de las bombillas de este diseño es obvia. Los LED se sobrecalientan debido a que la superficie del disipador de calor es insuficiente y su vida útil se reduce a cientos de horas.
¿Por qué está permitido cerrar los terminales de LED quemados en lámparas LED?
El controlador de la lámpara LED, a diferencia de la fuente de alimentación de voltaje constante, emite un valor de corriente estabilizado, no voltaje. Por lo tanto, independientemente de la resistencia de la carga dentro de los límites dados, la corriente siempre será constante y, por lo tanto, la caída de voltaje en cada uno de los LED seguirá siendo la misma.
Por lo tanto, con una disminución en la cantidad de LED conectados en serie en el circuito, el voltaje en la salida del controlador también disminuirá proporcionalmente.
Por ejemplo, si se conectan 50 LED en serie al controlador y cae un voltaje de 3 V en cada uno de ellos, entonces el voltaje en la salida del controlador fue de 150 V, y si 5 de ellos se cortocircuitaron, el voltaje sería cae a 135 V, y la corriente no cambiaría.
Pero el coeficiente de rendimiento (COP) de un controlador ensamblado de acuerdo con dicho esquema será bajo y las pérdidas de potencia serán superiores al 50%. Por ejemplo, para una bombilla LED MR-16-2835-F27, necesitará una resistencia de 6,1 kΩ con una potencia de 4 vatios. Resulta que el controlador de la resistencia consumirá energía que excede el consumo de energía de los LED y será inaceptable colocarlo en una pequeña carcasa de lámpara LED, debido a la liberación de más calor.
Pero si no hay otra forma de reparar la lámpara LED y es muy necesario, entonces el controlador de la resistencia se puede colocar en una caja separada, de todos modos, el consumo de energía de dicha lámpara LED será cuatro veces menor que lámparas incandescentes. Al mismo tiempo, cabe señalar que cuantos más LED conectados en serie en la bombilla, mayor será la eficiencia. Con 80 LED SMD3528 conectados en serie, necesitará una resistencia de 800 ohmios con una potencia de solo 0,5 vatios. Será necesario aumentar el condensador C1 a 4,7 µF.
Encontrar LED defectuosos
Después de quitar el vidrio protector, es posible verificar los LED sin quitar la placa de circuito impreso. En primer lugar, se lleva a cabo una inspección cuidadosa de cada LED. Si se detecta incluso el punto negro más pequeño, sin mencionar el ennegrecimiento de toda la superficie del LED, definitivamente es defectuoso.
Al examinar la apariencia de los LED, debe examinar cuidadosamente la calidad de las raciones de sus conclusiones. En una de las bombillas en reparación, cuatro LED estaban mal soldados a la vez.
La foto muestra una bombilla que tenía puntos negros muy pequeños en cuatro LED. Inmediatamente marqué los LED defectuosos con cruces para que pudieran verse claramente.
Los LED defectuosos pueden o no cambiar de apariencia. Por lo tanto, es necesario verificar cada LED con un multímetro o probador de flechas incluido en el modo de medición de resistencia.
Hay lámparas LED en las que aparentemente se instalan LED estándar, en cuyo caso se montan dos cristales conectados en serie a la vez. Por ejemplo, lámparas de la serie ASD LED-A60. Para hacer que estos LED suenen, es necesario aplicar un voltaje de más de 6 V a sus salidas, y cualquier multímetro no da más de 4 V. Por lo tanto, dichos LED solo se pueden verificar aplicando un voltaje de más de 6 ( 9-12) V a través de una resistencia de 1 kΩ de la fuente de alimentación.
El LED se verifica, como un diodo convencional, en una dirección, la resistencia debe ser igual a decenas de megaohmios, y si cambia las sondas (esto cambia la polaridad del suministro de voltaje al LED), entonces es pequeño, mientras que el El LED puede brillar tenuemente.
Al verificar y reemplazar los LED, la lámpara debe repararse. Para hacer esto, puede usar un frasco redondo de tamaño adecuado.
Puede comprobar el estado del LED sin una fuente de CC adicional. Pero tal método de verificación es posible si el controlador de la bombilla está funcionando. Para hacer esto, es necesario aplicar un voltaje de suministro a la base de la lámpara LED y cortocircuitar los cables de cada LED en serie entre sí con un puente de alambre o, por ejemplo, esponjas con pinzas de metal.
Si de repente se encienden todos los LED, entonces el cortocircuitado definitivamente está defectuoso. Este método es útil si solo un LED de todos en el circuito está defectuoso. Con este método de verificación, se debe tener en cuenta que si el controlador no proporciona aislamiento galvánico de la red eléctrica, como, por ejemplo, en los diagramas anteriores, tocar las soldaduras de LED con la mano no es seguro.
Si uno o incluso varios LED resultan defectuosos y no hay nada con qué reemplazarlos, simplemente puede cortocircuitar las almohadillas a las que se soldaron los LED. La bombilla funcionará con el mismo éxito, solo que el flujo luminoso disminuirá ligeramente.
Otros fallos de funcionamiento de las lámparas LED.
Si la prueba de los LED mostró su capacidad de servicio, entonces el motivo de la inoperancia de la bombilla se encuentra en el controlador o en los lugares donde se sueldan los conductores que transportan corriente.
Por ejemplo, en esta bombilla se encontró un conductor soldado en frío que suministra voltaje a la placa de circuito impreso. El hollín liberado debido a una soldadura deficiente incluso se asentó en las pistas conductoras de la placa de circuito impreso. El hollín se eliminó fácilmente frotando con un trapo empapado en alcohol. El cable fue soldado, pelado, estañado y vuelto a soldar en el tablero. Buena suerte con esta lámpara.
De las diez bombillas que fallaron, solo una tenía un controlador defectuoso, el puente de diodos se rompió. La reparación del driver consistió en sustituir el puente de diodos por cuatro diodos IN4007, diseñados para una tensión inversa de 1000 V y una corriente de 1 A.
Soldadura de LED SMD
Para reemplazar un LED defectuoso, se debe desoldar sin dañar los conductores impresos. Desde la placa donante, también debe soldar el LED de reemplazo sin dañarlo.
Es casi imposible soldar LED SMD con un soldador simple sin dañar su carcasa. Pero si usa una punta especial para un soldador o coloca una boquilla hecha de alambre de cobre en una punta estándar, entonces el problema se resuelve fácilmente.
Los LED tienen polaridad y, al reemplazarlos, debe instalarlos correctamente en la placa de circuito impreso. Por lo general, los conductores impresos siguen la forma de los conductores del LED. Por lo tanto, puede cometer un error solo si no está atento. Para soldar el LED, basta con instalarlo en una placa de circuito impreso y calentar sus extremos con almohadillas de contacto con un soldador con una potencia de 10-15 W.
Si el LED se convirtió en carbón y la placa de circuito impreso debajo se carbonizó, entonces, antes de instalar un nuevo LED, es imperativo limpiar este lugar de la placa de circuito impreso para que no se queme, ya que es un conductor de corriente. Al limpiar, es posible que las almohadillas para soldar el LED estén quemadas o peladas.
En tal caso, el LED se puede instalar soldándolo a los LED adyacentes si las pistas impresas conducen a ellos. Para hacer esto, puede tomar un trozo de alambre delgado, doblarlo por la mitad o por tres, dependiendo de la distancia entre los LED, estañarlos y soldarlos.
Reparación de lámpara LED serie "LL-CORN" (lámpara de maíz)
E27 4.6W 36x5050SMD
El dispositivo de la lámpara, que popularmente se llama lámpara de maíz, que se muestra en la foto a continuación, difiere de la lámpara descrita anteriormente, por lo que la tecnología de reparación es diferente.
El diseño de las lámparas LED SMD de este tipo es muy conveniente para la reparación, ya que hay acceso para la continuidad y el reemplazo del LED sin desmontar la carcasa de la lámpara. Es cierto que todavía desmantelé la bombilla por interés para estudiar su dispositivo.
La verificación de los LED de la lámpara de maíz LED no difiere de la tecnología descrita anteriormente, pero debe tenerse en cuenta que se colocan tres LED en la carcasa del LED SMD5050 a la vez, generalmente conectados en paralelo (se ven tres puntos oscuros de cristales en el círculo amarillo), y al verificar, los tres deben brillar.
Un LED defectuoso puede reemplazarse por uno nuevo o cortocircuitarse con un puente. Esto no afectará la confiabilidad de la lámpara, solo de manera imperceptible a la vista, el flujo luminoso disminuirá ligeramente.
El controlador de esta lámpara se ensambla de acuerdo con el esquema más simple, sin un transformador de aislamiento, por lo que es inaceptable tocar los terminales del LED cuando la lámpara está encendida. Las lámparas de este diseño son inaceptables para ser instaladas en lámparas al alcance de los niños.
Si todos los LED funcionan, entonces el controlador está defectuoso y, para acceder a él, será necesario desmontar la lámpara.
Para ello, retire el bisel del lado opuesto a la base. Con un destornillador pequeño o la hoja de un cuchillo, debe intentar en un círculo para encontrar un punto débil donde el bisel está peor pegado. Si la llanta sucumbió, entonces, trabajando con la herramienta como palanca, la llanta se alejará fácilmente por todo el perímetro.
El controlador se ensambló de acuerdo con el circuito eléctrico, como la lámpara MR-16, solo C1 tenía una capacidad de 1 µF y C2 - 4.7 µF. Debido al hecho de que los cables del controlador a la base de la lámpara eran largos, el controlador se extrajo fácilmente de la carcasa de la lámpara. Después de estudiar su circuito, el controlador se insertó nuevamente en la caja y el bisel se pegó en su lugar con pegamento Moment transparente. El LED fallido fue reemplazado por uno bueno.
Reparación de lámpara LED "LL-CORN" (lámpara de maíz)
E27 12W 80x5050SMD
Al reparar una lámpara más potente, 12 W, no hubo LED defectuosos del mismo diseño, y para llegar a los controladores, tuve que abrir la lámpara con la tecnología descrita anteriormente.
Esta lámpara me dio una sorpresa. Los cables del controlador a la base eran cortos y era imposible quitar el controlador de la carcasa de la lámpara para repararlo. Tuve que quitar el zócalo.
La base de la lámpara estaba hecha de aluminio, redondeada y bien sujeta. Tuve que taladrar los puntos de fijación con un taladro de 1,5 mm. Después de eso, el zócalo, que estaba enganchado con un cuchillo, se quitó fácilmente.
Pero puede hacerlo sin perforar la base, si hace palanca con el borde del cuchillo alrededor de la circunferencia y dobla ligeramente su borde superior. Primero se debe colocar una marca en el zócalo y el cuerpo para que el zócalo se pueda instalar fácilmente en su lugar. Para fijar la base de forma segura después de reparar la lámpara, será suficiente colocarla en el cuerpo de la lámpara para que los puntos perforados en la base caigan en sus lugares anteriores. A continuación, empuje estos puntos con un objeto afilado.
Se conectaron dos cables al hilo con una abrazadera, y los otros dos se presionaron en el contacto central de la base. Tuve que cortar estos cables.
Como era de esperar, había dos controladores idénticos, alimentando 43 diodos cada uno. Se cubrieron con tubos termorretráctiles y se pegaron con cinta adhesiva. Para volver a colocar el controlador en el tubo, generalmente lo corto con cuidado a lo largo de la placa de circuito impreso desde el lado donde se instalan las piezas.
Después de la reparación, el conductor se envuelve en un tubo, que se fija con una brida de plástico o se envuelve con varias vueltas de hilo.
En el circuito eléctrico del driver de esta lámpara ya se encuentran instalados elementos de protección, C1 para protección contra sobretensiones de impulso y R2, R3 para protección contra sobretensiones de corriente. Al verificar los elementos, las resistencias R2 se encontraron inmediatamente en ambos controladores al aire libre. Parece que la lámpara LED recibió un voltaje que excedía el voltaje permitido. Después de reemplazar las resistencias, no había 10 ohmios disponibles, y lo configuré en 5.1 ohmios, la lámpara funcionó.
Reparación lámpara LED serie "LLB" LR-EW5N-5
La aparición de este tipo de bombillas inspira confianza. Caja de aluminio, mano de obra de alta calidad, hermoso diseño.
El diseño de la bombilla es tal que es imposible desmontarla sin el uso de un esfuerzo físico significativo. Dado que la reparación de cualquier lámpara LED empieza por comprobar el estado de los LED, lo primero que había que hacer era retirar el cristal protector de plástico.
El vidrio se fijó sin pegamento en una ranura hecha en el radiador con un hombro en su interior. Para quitar el vidrio, debe usar la punta de un destornillador, que pasará entre las aletas del radiador, para apoyarse en el extremo del radiador y, a modo de palanca, levantar el vidrio.
La verificación de los LED con un probador mostró su capacidad de servicio, por lo tanto, el controlador está defectuoso y debe llegar a él. El tablero de aluminio estaba sujeto con cuatro tornillos, que desatornillé.
Pero contrariamente a lo esperado, detrás del tablero estaba el plano del radiador, lubricado con pasta conductora de calor. El tablero tuvo que ser devuelto a su lugar y continuar desmontando la lámpara del costado de la base.
Debido al hecho de que la pieza de plástico a la que estaba unido el radiador estaba muy apretada, decidí seguir el camino probado, quitar la base y quitar el controlador para repararlo a través del orificio abierto. Perforé los puntos de perforación, pero no se quitó la base. Resultó que todavía se aferraba al plástico debido a la conexión roscada.
Tuve que separar el adaptador de plástico del radiador. Sostuvo, así como vidrio protector. Para hacer esto, se lavó con una sierra para metales en la unión del plástico con el radiador y girando un destornillador con una hoja ancha, las partes se separaron entre sí.
Después de soldar los cables de la placa de circuito impreso de los LED, el controlador quedó disponible para su reparación. El circuito del controlador resultó ser más complejo que las bombillas anteriores, con un transformador de aislamiento y un microcircuito. Uno de los condensadores electrolíticos de 400 V 4,7 µF estaba hinchado. Tuve que reemplazarlo.
Una verificación de todos los elementos semiconductores reveló un diodo Schottky D4 defectuoso (en la foto de abajo a la izquierda). Había un diodo Schottky SS110 en la placa, lo reemplacé con el 10 BQ100 analógico existente (100 V, 1 A). La resistencia directa de los diodos Schottky es dos veces menor que la de los diodos ordinarios. La lámpara LED se encendió. El mismo problema fue con la segunda bombilla.
Reparación lámpara LED serie "LLB" LR-EW5N-3
Esta lámpara LED es muy similar en apariencia a la "LLB" LR-EW5N-5, pero su diseño es algo diferente.
Si observa de cerca, puede ver que en la unión entre el radiador de aluminio y el vidrio esférico, a diferencia de LR-EW5N-5, hay un anillo en el que se fija el vidrio. Para quitar el vidrio protector, solo use un destornillador pequeño para levantarlo en la unión con el anillo.
Hay tres LED de cristal superbrillantes montados en una placa de circuito de aluminio. La placa se atornilla al disipador con tres tornillos. La verificación de los LED mostró su capacidad de servicio. Por lo tanto, necesita reparar el controlador. Con experiencia en la reparación de una lámpara LED similar "LLB" LR-EW5N-5, no destornillé los tornillos, sino que soldé los cables conductores de corriente que venían del controlador y continué desmontando la lámpara desde el costado de la base.
El anillo de conexión de plástico del zócalo con el radiador se retiró con gran dificultad. Al mismo tiempo, parte de ella se rompió. Al final resultó que, estaba atornillado al radiador con tres tornillos autorroscantes. El controlador se quita fácilmente de la carcasa de la lámpara.
Los tornillos autorroscantes que atornillan el anillo de plástico de la base tapan el driver, y es difícil verlos, pero están en el mismo eje con la rosca a la que se atornilla la parte adaptadora del radiador. Por lo tanto, se puede alcanzar un destornillador Phillips delgado.
El controlador resultó estar ensamblado de acuerdo con el circuito del transformador. La verificación de todos los elementos, excepto el microcircuito, no reveló ningún fallo. Por lo tanto, el microcircuito está defectuoso, ni siquiera encontré una mención de este tipo en Internet. La bombilla LED no se pudo reparar, será útil para repuestos. Pero estudió su dispositivo.
Reparación lámpara LED serie "LL" GU10-3W
Resultó, a primera vista, que era imposible desmontar una bombilla LED GU10-3W quemada con un vidrio protector. Un intento de quitar el vidrio provocó su pinchazo. Con la aplicación de un gran esfuerzo, el vidrio se agrietó.
Por cierto, en la marca de la lámpara, la letra G significa que la lámpara tiene una base de clavija, la letra U significa que la lámpara pertenece a la clase de bombillas de bajo consumo y el número 10 significa la distancia entre el pines en milimetros.
Las bombillas LED con base GU10 tienen pines especiales y se instalan en un casquillo con un giro. Gracias a los pines de expansión, la lámpara LED se sujeta en el portalámparas y se sujeta de forma segura incluso cuando se agita.
Para desmontar esta bombilla LED, tuve que perforar un agujero de 2,5 mm de diámetro en su caja de aluminio al nivel de la superficie de la placa de circuito impreso. La ubicación de perforación debe elegirse de tal manera que el taladro no dañe el LED al salir. Si no hay un taladro a mano, entonces el agujero se puede hacer con un punzón grueso.
A continuación, se enrosca un pequeño destornillador en el orificio y, actuando como una palanca, se levanta el vidrio. Retiré el vidrio de dos bombillas sin problemas. Si la prueba de los LED realizada por el probador mostró su capacidad de servicio, se retira la placa de circuito impreso.
Después de separar la placa de la carcasa de la lámpara, inmediatamente se hizo evidente que las resistencias limitadoras de corriente se quemaron tanto en una como en la otra lámpara. La calculadora determinó su denominación a partir de las bandas, 160 ohmios. Dado que las resistencias se quemaron en las bombillas LED de diferentes lotes, es obvio que su potencia, a juzgar por el tamaño de 0,25 W, no corresponde a la potencia liberada cuando el controlador funciona a temperatura ambiente máxima.
La placa de circuito impreso del controlador estaba sólidamente llena de silicona y no la desconecté de la placa con LED. Corté los cables de las resistencias quemadas en la base y les soldé resistencias más potentes, que estaban a la mano. En una lámpara, se soldó una resistencia de 150 ohmios con una potencia de 1 W, en las segundas dos en paralelo 320 ohmios con una potencia de 0,5 W.
Para evitar el contacto accidental con la salida de la resistencia, a la que se adapta la tensión de red con el cuerpo metálico de la lámpara, se aisló con una gota de adhesivo termofusible. Es resistente al agua y un excelente aislante. A menudo lo uso para sellar, aislar y asegurar cables eléctricos y otras partes.
El adhesivo termofusible está disponible en forma de varillas de 7, 12, 15 y 24 mm de diámetro en diferentes colores, desde transparente hasta negro. Funde, según la marca, a una temperatura de 80-150°, lo que permite fundirlo con un soldador eléctrico. Basta con cortar un trozo de varilla, colocarlo en el lugar adecuado y calentarlo. El hot melt tomará la consistencia de la miel de mayo. Después de enfriar se solidifica nuevamente. Cuando se recalienta, vuelve a ser líquido.
Después de reemplazar las resistencias, se restableció el rendimiento de ambas bombillas. Solo queda fijar la placa de circuito impreso y el vidrio protector en la carcasa de la lámpara.
Al reparar lámparas LED, utilicé clavos líquidos "Instalación" momento para reparar placas de circuito impreso y piezas de plástico. El pegamento es inodoro, se adhiere bien a las superficies de cualquier material, permanece plástico después del secado y tiene suficiente resistencia al calor.
Basta con tomar una pequeña cantidad de pegamento en el extremo de un destornillador y aplicarlo en los lugares donde las partes entran en contacto. Después de 15 minutos, el pegamento ya se mantendrá.
Al pegar la placa de circuito impreso, para no esperar, sujetando la placa en su lugar, mientras los cables la empujaban, fijó la placa adicionalmente en varios puntos con pegamento caliente.
La lámpara LED comenzó a parpadear como una luz estroboscópica
Tuve que reparar un par de lámparas LED con controladores ensamblados en un microcircuito, cuyo mal funcionamiento consistía en una luz intermitente a una frecuencia de aproximadamente un hercio, como en una luz estroboscópica.
Una instancia de la lámpara LED comenzó a parpadear inmediatamente después de encenderse durante los primeros segundos y luego la lámpara comenzó a brillar normalmente. Con el tiempo, la duración del parpadeo de la lámpara después del encendido comenzó a aumentar y la lámpara comenzó a parpadear continuamente. La segunda copia de la lámpara LED comenzó a parpadear continuamente de repente.
Después de desmontar las lámparas, resultó que los condensadores electrolíticos instalados inmediatamente después de los puentes rectificadores fallaron en los controladores. Fue fácil determinar el mal funcionamiento, ya que las cajas de los capacitores estaban hinchadas. Pero incluso si el condensador se ve sin defectos externos en apariencia, aún es necesario comenzar a reparar la bombilla LED con un efecto estroboscópico reemplazándola.
Después de reemplazar los condensadores electrolíticos por otros reparables, el efecto estroboscópico desapareció y las lámparas comenzaron a brillar normalmente.
Calculadoras en línea para determinar el valor de las resistencias
por código de colores
Al reparar lámparas LED, es necesario determinar el valor de la resistencia. De acuerdo con la norma, el marcado de las resistencias modernas se realiza aplicando anillos de colores en sus cajas. Se aplican 4 anillos de colores a resistencias simples y 5 a resistencias de alta precisión.
La idea de crear la construcción que se describe a continuación surgió al visitar una habitación desordenada y sin iluminación. Un intento de ver la imagen circundante en su totalidad con la ayuda de una linterna de mano ordinaria no tuvo éxito. Entonces me acordé de la vela.
La fuente de energía en la "vela" LED propuesta (su apariencia se muestra en la Fig. 1) es un generador hecho de un motor paso a paso de una unidad de disco de computadora de disquetes magnéticos de cinco pulgadas y un ionistor con una capacidad de 0.1 F conectados en paralelo (Fig. 2). El estator del motor eléctrico contiene un par de devanados con derivaciones desde el medio. Las conclusiones de uno de ellos están hechas con cables de colores rojo y blanco, el otro, azul y amarillo, los grifos, marrón. Con una ligera rotación de la muñeca de la mano con una “vela”, el estator del motor, junto con la placa de circuito y los LED súper brillantes instalados en él, comienza a girar intensamente, generando electricidad que carga el supercondensador y alimenta los LED. , crean una iluminación circular.
El esquema de "vela" se muestra en la fig. 3. Los pulsos de corriente que se producen en los devanados del estator durante la rotación alrededor del rotor son rectificados por los diodos VD1-VD4 y cargan el ionistor C1. Dado que el voltaje nominal del ionistor aplicado es de solo 5,5 V, el diodo zener KS451A se conecta en paralelo con él, lo que limita el voltaje rectificado a un valor de aproximadamente 5,1 V. Cuando los contactos del interruptor SA1 están cerrados y la "vela" se apaga posteriormente. girado, los LED EL1-EL3 comienzan a brillar con una luz uniforme, que disminuye gradualmente hasta desaparecer por completo después de que el estator se detiene. Las resistencias R1-R3 limitan la corriente a través de los LED.
Paso 1. Los detalles de la "vela" están montados en una placa de circuito impreso redonda hecha de lámina de fibra de vidrio de un lado fabricada de acuerdo con la Fig. 4. Dos orificios ubicados diametralmente están diseñados para sujetarlo al estator del motor eléctrico, el tercero, para sujetar dos cargas en él, creando un desequilibrio necesario para que el estator gire alrededor del rotor.
Paso 2. Las piezas se instalan en el lado de los conductores impresos (los puntos de soldadura de sus conductores se muestran en cuadrados claros). El ionistor se coloca "de costado" y se pega a la placa con pegamento Moment.
Paso 3. Los cables de los LED están doblados en ángulo recto para que brillen hacia afuera.
Paso 4. Reemplazaremos el diodo zener KS451A con BZV85-C5V1 importado. Dado que su voltaje de estabilización puede diferir significativamente del valor nominal (4.8..5.4 V), para usar en el diseño descrito, es necesario seleccionar una instancia en la que no supere los 5..5.1 V. Ionistor C1 - cualquier , con una capacidad de 0,1 F (por ejemplo, Panasonic, Korchip, ELNA), LED EL1-EL3 - L-53MWC, ARL-5013UWC, ARL-5613UWW brillo blanco. Interruptor SA1 - deslizante PD9-3 (de una calculadora antigua) o resistencias importadas similares R1-R3 - MLT con una resistencia de 100-220 ohmios (seleccionada durante el ajuste hasta que se obtenga aproximadamente el mismo brillo de los LED).
Paso 5. Antes de ensamblar el estator del motor, se desenroscan dos tornillos ubicados en diagonal y, reemplazándolos por otros más largos con la misma rosca, la placa montada se atornilla al estator.
Paso 6. Luego, por el lado libre de piezas, con la ayuda de un tornillo M3 y una tuerca, se fijan dos cargas, que son cilindros de acero de diámetro 10 y longitud de 35..40 mm con un orificio diametral en el medio. . Finalmente, los cables del devanado del estator se sueldan en los agujeros correspondientes en el tablero.
Paso 7. La forma más fácil de hacer un mango de "vela" es de madera, girándolo en una máquina herramienta o cortando a mano un cilindro con un diámetro de aproximadamente 30 y una longitud de 150 mm. En uno de sus extremos se practica un agujero ciego para la cabeza del rotor del motor. El diámetro del orificio debe ser tal que la cabeza encaje perfectamente en él, sin espacios.
Paso 8. Después de instalar el motor en el mango, el tablero se cubre desde arriba con una tapa de plástico transparente (el autor usó la parte correspondiente del recipiente de crema para zapatos Silver), que se pega al tablero en varios lugares con pegamento Moment
Una vela LED es una pequeña lámpara en forma de vela con un LED instalado. Utiliza LEDs de alto brillo y un programa especial para simular una vela real. Gracias a un modo de brillo especial, parece la vela más común, pero no tiene llama abierta, no se calienta y no fuma. Con estas características, la vela LED es una excelente opción para la iluminación decorativa navideña.
En este artículo, veremos el proceso de hacer una vela LED en casa.
Lo primero que debe hacer es elegir un cuerpo para la vela. Se puede utilizar como base una cápsula de gel o cualquier objeto de forma similar. Desde el interior, retire el exceso con un cuchillo. 
Con la ayuda de una lija de grano fino, procesamos el LED para dispersar su brillo.
La parte más difícil de este proyecto es crear un parpadeo realista. Recomendamos agregar una resistencia fotosensible a la vela junto con una resistencia fija. Al interactuar entre sí, actúan como un divisor de voltaje, cuyo voltaje se aplica a una de las entradas del ADC Attiny85 y registra los resultados de la muestra en intervalos de tiempo discretos. Tasa de muestreo 100ms. Los valores de nivel de luz de 8 bits se almacenan en EEPROM, por lo que la vela recuerda el programa de parpadeo.
Calcula la resistencia de la resistencia cuando se alimenta con 3 pilas AA de 5V cada una. Por lo tanto,
((3 * 1.5V) - 2.01Vf) / 0.02mA = R124.5. El valor más cercano de la serie es el R220, con él la corriente a través del LED fue de ~11mA..
Solo queda instalar el circuito en la carcasa y conectar el LED.
