چگونه شمع ال ای دی خود را بسازیم. شمع تزئینی

لامپ های روشنایی اقتصادی تقریباً در هر خانه ای وجود دارد. پیشنهاد می کنیم نحوه ساخت لامپ LED با دستان خود را در نظر بگیرید ، چه موادی برای این کار مورد نیاز است و همچنین نکاتی در مورد نحوه انتخاب آنها.

توسعه گام به گام یک لامپ LED

در ابتدا، ما با وظیفه بررسی عملکرد LED ها و اندازه گیری ولتاژ تغذیه شبکه روبرو هستیم. هنگام راه‌اندازی این دستگاه برای جلوگیری از برق گرفتگی، پیشنهاد می‌کنیم از ترانسفورماتور جداکننده 220/220 ولت استفاده کنید. این کار اندازه‌گیری‌های ایمن‌تری را هنگام تنظیم لامپ LED آینده ما تضمین می‌کند.

لازم به ذکر است که در صورت اتصال نادرست هر یک از عناصر مدار، امکان انفجار وجود دارد، بنابراین دستورالعمل های زیر را به شدت دنبال کنید.

بیشتر اوقات ، مشکل مونتاژ نامناسب دقیقاً در لحیم کاری بی کیفیت قطعات است.

هنگام محاسبه برای اندازه گیری افت ولتاژ مصرف فعلی LED ها، باید از یک مولتی متر اندازه گیری جهانی استفاده کنید. اکثر این لامپ های LED خانگی در ولتاژ 12 ولت استفاده می شوند، اما طراحی ما برای ولتاژ شبکه 220 ولت AC طراحی شده است.

ویدئو: لامپ LED در خانه

خروجی نور بالا در دیودها با جریان 20-25 میلی آمپر به دست می آید. اما ال‌ای‌دی‌های ارزان قیمت می‌توانند درخشش ناخوشایندی مایل به آبی ایجاد کنند که برای چشم نیز بسیار مضر است، بنابراین توصیه می‌کنیم یک لامپ LED خانگی را با مقدار کمی LED قرمز رقیق کنید. برای 10 عدد سفید ارزان قیمت، 4 عدد LED قرمز کافی خواهد بود.

مدار بسیار ساده است و برای تغذیه LED ها به طور مستقیم از برق و بدون منبع تغذیه اضافی طراحی شده است. تنها عیب چنین مداری این است که تمام اجزای آن از منبع تغذیه جدا نمی شوند و لامپ LED در برابر برق گرفتگی احتمالی محافظت نمی کند. بنابراین در هنگام مونتاژ و نصب این فیکسچر مراقب باشید. اگرچه در آینده می توان این طرح را ارتقا داد و از شبکه جدا کرد.

طرح ساده شده لامپ

1. یک مقاومت 100 اهم، هنگامی که روشن می شود، از مدار در برابر نوسانات ولتاژ محافظت می کند، اگر وجود نداشته باشد، باید از یک پل دیود یکسو کننده توان بالاتر استفاده کنید.
2. خازن 400nF مقدار جریان مورد نیاز برای درخشش مناسب LED ها را محدود می کند. در صورت لزوم، اگر مجموع جریان مصرفی آنها از حد تعیین شده توسط خازن تجاوز نکند، می توانید LED های بیشتری اضافه کنید.
3. مطمئن شوید که خازن مورد استفاده شما دارای ولتاژ کاری حداقل 350 ولت است که باید یک و نیم برابر ولتاژ شبکه باشد.
4. یک خازن 10uF برای ارائه یک منبع نوری پایدار و بدون لرزش مورد نیاز است. درجه ولتاژ آن باید دو برابر ولتاژی باشد که در تمام LED های متصل به سری در حین کار اندازه گیری می شود.

در عکس شما یک لامپ سوخته را می بینید که به زودی برای یک لامپ ال ای دی که خودتان انجام دهید جدا می شود.

ما لامپ را جدا می کنیم ، اما بسیار با احتیاط تا به پایه آسیب نرساند ، پس از آن آن را تمیز می کنیم و با الکل یا استون چربی زدایی می کنیم. ما توجه ویژه ای به سوراخ داریم. ما آن را از لحیم اضافی تمیز می کنیم و دوباره آن را پردازش می کنیم. این برای لحیم کاری با کیفیت بالا قطعات در پایه ضروری است.

عکس: سوکت لامپ
عکس: مقاومت و ترانزیستور

اکنون باید یک رکتیفایر ریز را لحیم کاری کنیم، برای این کار از آهن لحیم کاری معمولی استفاده می کنیم و پل دیود از قبل آماده شده است و سطح را پردازش می کنیم، با دقت کار می کنیم تا به قطعات نصب شده قبلی آسیبی وارد نشود.

عکس: لحیم کاری یکسو کننده

به عنوان یک لایه عایق، استفاده از چسب یک تفنگ حرارتی نصب ساده مد است. یک لوله پی وی سی نیز مناسب است، اما توصیه می شود از موادی که مخصوص این کار طراحی شده است استفاده کنید، کل فضای بین قطعات را پر کرده و در عین حال آنها را ثابت کنید. ما یک پایه آماده برای لامپ آینده داریم.

عکس: چسب و کارتریج

پس از این دستکاری ها، ما به جالب ترین کار می رویم: نصب LED. ما از یک برد مدار مخصوص به عنوان پایه استفاده می کنیم، می توانید آن را در هر فروشگاه قطعات الکترونیکی خریداری کنید یا حتی آن را از برخی تجهیزات قدیمی و غیر ضروری جدا کنید، زیرا قبلا برد را از قطعات غیر ضروری پاک کرده اید.

عکس: ال ای دی روی برد

بررسی عملکرد هر یک از تابلوهای ما بسیار مهم است، زیرا در غیر این صورت همه کارها بیهوده است. ما توجه ویژه ای به مخاطبین LED ها داریم، در صورت لزوم، آنها را نیز تمیز و باریک می کنیم.

اکنون در حال مونتاژ سازنده هستیم، باید همه بردها را لحیم کنیم، چهار عدد از آنها را به خازن لحیم کنیم. پس از این عملیات، ما دوباره همه چیز را با چسب جدا می کنیم، اتصالات دیودها را به یکدیگر بررسی می کنیم. تخته ها را در یک فاصله از یکدیگر قرار می دهیم تا نور به طور یکنواخت پخش شود.

اتصال LED

ما همچنین یک خازن 10 uF را بدون سیم اضافی لحیم می کنیم، این یک تجربه لحیم کاری خوب برای برقکاران آینده است.

مینی لامپ تمام شده مقاومت و لامپ

همه چیز آماده است. ما به شما توصیه می کنیم که لامپ ما را با یک سایه بپوشانید، زیرا ال ای دی ها نور بسیار روشنی از خود ساطع می کنند که برای چشم بسیار سخت است. اگر لامپ خانگی ما را در یک "برش" ساخته شده از کاغذ، به عنوان مثال، یا پارچه قرار دهید، یک نور بسیار ملایم، یک چراغ شب رمانتیک یا یک دیوارکوب در مهد کودک خواهید داشت. با تغییر آباژور نرم به آباژور شیشه ای استاندارد، درخشندگی نسبتاً روشنی به دست می آوریم که چشم را اذیت نمی کند. این یک گزینه خوب و بسیار زیبا برای خانه یا باغ است.

اگر می‌خواهید لامپ را با باتری یا USB تغذیه کنید، باید خازن و یکسوساز 400 نانوفایر را با اتصال مستقیم مدار به منبع 5-12 ولت DC از مدار حذف کنید.

این وسیله خوبی برای روشنایی آکواریوم است، اما شما باید یک لامپ ضد آب مخصوص بردارید، می توانید آن را با مراجعه به فروشگاه دستگاه های الکترومکانیکی، که در هر شهر وجود دارد، چه چلیابینسک یا مسکو، پیدا کنید.

عکس: لامپ در حال عمل

چراغ اداری

شما می توانید یک چراغ دیواری، رومیزی یا لامپ زمینی خلاقانه در دفتر خود از چندین ده LED بسازید. اما برای این کار جریانی از نور وجود خواهد داشت که برای خواندن کافی نخواهد بود، در اینجا به سطح کافی از روشنایی محل کار نیاز است.

ابتدا باید تعداد LED ها و توان نامی را تعیین کنید.

پس از پی بردن به ظرفیت بار پل دیود یکسو کننده و خازن. ما یک گروه LED را به تماس منفی پل دیود متصل می کنیم. همانطور که در شکل نشان داده شده است، تمام LED ها را به هم وصل می کنیم.

نمودار: لامپ های اتصال

همه 60 ال ای دی را به هم لحیم کنید. اگر نیاز به اتصال LED های اضافی دارید، فقط به لحیم کردن آنها به صورت سری به اضافه به منفی ادامه دهید. از سیم برای اتصال منهای یک گروه LED به گروه بعدی استفاده کنید تا زمانی که کل فرآیند مونتاژ کامل شود. حالا یک پل دیودی اضافه کنید. همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است آن را وصل کنید. سرب مثبت به سرب مثبت اولین گروه LED، سرب منفی را به سرب مشترک آخرین LED گروه وصل کنید.

سیم های LED کوتاه

در مرحله بعد، باید پایه لامپ قدیمی را با جدا کردن سیم ها از روی برد و لحیم کردن آنها به ورودی های AC روی پل دیود که با علامت ~ مشخص شده است، آماده کنید. اگر همه دیودها روی تخته های جداگانه قرار گرفته باشند، می توانید از بست، پیچ و مهره پلاستیکی برای اتصال دو تخته به یکدیگر استفاده کنید. فراموش نکنید که تخته ها را با چسب پر کنید و آنها را از اتصال کوتاه جدا کنید. این یک لامپ LED شبکه نسبتاً قدرتمند است که تا 100000 ساعت کار مداوم را دوام می آورد.

اضافه کردن خازن

اگر ولتاژ تغذیه ال ای دی ها را افزایش دهید تا نور روشن تر شود، ال ای دی ها شروع به گرم شدن می کنند که دوام آنها را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. برای جلوگیری از این امر، باید یک لامپ رومیزی 10 واتی را با یک خازن اضافی وصل کنید. به سادگی یک طرف پایه را به خروجی منفی یکسو کننده پل و مثبت را از طریق یک خازن اضافی به خروجی مثبت یکسو کننده متصل کنید. شما می توانید به جای 60 عدد پیشنهادی از 40 ال ای دی استفاده کنید و در نتیجه روشنایی کلی لامپ را افزایش دهید.

ویدئو: چگونه یک لامپ ال ای دی را خودتان انجام دهید

در صورت تمایل، می توان یک لامپ مشابه را روی یک LED قدرتمند ساخت، فقط در این صورت به خازن هایی با درجه بندی متفاوت نیاز خواهید داشت.

همانطور که می بینید، مونتاژ یا تعمیر یک لامپ LED معمولی DIY سخت نیست. و زمان و تلاش زیادی نمی خواهد. چنین لامپ همچنین به عنوان یک گزینه کشور مناسب است، به عنوان مثال، برای یک گلخانه، نور آن برای گیاهان کاملا بی ضرر است.

به دلیل مصرف برق کم، دوام تئوری و قیمت پایین تر، لامپ های رشته ای و کم مصرف به سرعت در حال جایگزینی هستند. اما، با وجود عمر مفید اعلام شده تا 25 سال، آنها اغلب حتی بدون گذراندن دوره گارانتی می سوزند.

بر خلاف لامپ های رشته ای، 90٪ لامپ های LED سوخته را می توان با موفقیت با دستان خود تعمیر کرد، حتی بدون آموزش خاص. نمونه های ارائه شده به شما در تعمیر لامپ های LED خراب کمک می کند.

قبل از اقدام به تعمیر لامپ ال ای دی، باید دستگاه آن را ارائه دهید. صرف نظر از ظاهر و نوع ال ای دی های مورد استفاده، تمامی لامپ های ال ای دی از جمله لامپ های رشته ای به یک شکل چیده شده اند. اگر دیوارهای محفظه لامپ را بردارید، داخل آن می توانید درایور را ببینید که یک برد مدار چاپی است که عناصر رادیویی روی آن نصب شده است.

هر لامپ LED به صورت زیر چیده شده و کار می کند. ولتاژ تغذیه از کنتاکت های کارتریج الکتریکی به پایانه های پایه تامین می شود. دو سیم به آن لحیم شده است که از طریق آنها ولتاژ به ورودی درایور اعمال می شود. از درایور، یک ولتاژ تغذیه DC به بردی که LED ها روی آن لحیم شده اند، عرضه می شود.

درایور یک واحد الکترونیکی است - یک ژنراتور جریان که ولتاژ شبکه را به جریان مورد نیاز برای روشن کردن LED ها تبدیل می کند.

گاهی اوقات، برای پراکندگی نور یا محافظت در برابر تماس انسان با هادی های محافظت نشده یک تخته با LED، آن را با یک شیشه محافظ منتشر می پوشانند.

درباره لامپ های رشته ای

از نظر ظاهری، یک لامپ رشته ای شبیه به یک لامپ رشته ای است. تفاوت دستگاه لامپ های رشته ای با لامپ های LED این است که از تخته ای با LED به عنوان ساطع کننده نور استفاده نمی کنند، بلکه از یک لامپ شیشه ای مهر و موم شده پر از گاز استفاده می کنند که یک یا چند میله فیلامنت در آن قرار می گیرد. راننده در پایه قرار دارد.

میله فیلامنت یک لوله شیشه ای یا یاقوت کبود به قطر حدود 2 میلی متر و طول حدود 30 میلی متر است که روی آن 28 ال ای دی مینیاتوری ثابت شده و به صورت سری با پوشش فسفر به هم متصل می شوند. یک فیلامنت حدود 1 وات برق مصرف می کند. تجربه کاری من نشان می دهد که لامپ های رشته ای بسیار قابل اعتمادتر از لامپ های ساخته شده بر اساس LED های SMD هستند. من فکر می کنم با گذشت زمان آنها جایگزین همه منابع نور مصنوعی دیگر خواهند شد.

نمونه هایی از تعمیر لامپ ال ای دی

توجه داشته باشید که مدارهای الکتریکی درایورهای لامپ ال ای دی به صورت گالوانیکی به فاز شبکه برق متصل می شوند و بنابراین باید دقت شود. لمس قسمت های در معرض مدار متصل به پریز برق ممکن است منجر به برق گرفتگی شود.

تعمیر لامپ ال ای دی
ASD LED-A60، 11 وات در تراشه SM2082

در حال حاضر لامپ های LED قدرتمندی ظاهر شده اند که درایورهای آنها بر روی ریز مدارهای نوع SM2082 مونتاژ می شوند. یکی از آنها کمتر از یک سال کار کرد و مرا مجبور به تعمیر کرد. لامپ به طور تصادفی سوسو زد و دوباره روشن شد. وقتی روی آن ضربه می زد، با نور یا خاموش شدن پاسخ می داد. مشخص شد که مشکل یک اتصال بد است.

برای رسیدن به قسمت الکترونیکی لامپ، باید از یک چاقو برای برداشتن شیشه پخش کننده در نقطه تماس با بدنه استفاده کنید. گاهی اوقات جدا کردن شیشه دشوار است، زیرا سیلیکون به حلقه نگهدارنده هنگام نشستن اعمال می شود.

پس از برداشتن شیشه پراکنده نور، دسترسی به LED ها و میکرو مدار - ژنراتور جریان SM2082 باز شد. در این لامپ، یک قسمت از درایور بر روی یک برد مدار چاپی آلومینیومی از ال ای دی و قسمت دوم روی یک صفحه جداگانه نصب شده بود.

بازرسی خارجی جیره های معیوب یا مسیرهای شکسته را نشان نداد. مجبور شدم برد را با ال ای دی جدا کنم. برای این کار ابتدا سیلیکون قطع شد و تخته با تیغه پیچ گوشتی روی لبه آن فشار داده شد.

برای رسیدن به درایور واقع در محفظه لامپ ، مجبور شدم آن را لحیم کاری کنم و همزمان دو کنتاکت را با آهن لحیم کاری گرم کنم و به سمت راست حرکت دهم.

در یک طرف PCB راننده فقط یک خازن الکترولیتی با ظرفیت 6.8 میکروفاراد برای ولتاژ 400 ولت نصب شده بود.

در سمت عقب برد درایور، یک پل دیودی و دو مقاومت سری متصل به مقدار اسمی 510 کیلو اهم نصب شده است.

برای اینکه بفهمیم کدام یک از تخته ها تماس خود را از دست می دهد، باید آنها را با رعایت قطبیت و با استفاده از دو سیم وصل کرد. پس از ضربه زدن به تخته ها با دسته پیچ گوشتی، مشخص شد که عیب در برد با خازن یا در تماس سیم هایی است که از پایه لامپ LED می آیند.

از آنجایی که لحیم کاری مشکوک نبود، ابتدا قابلیت اطمینان تماس را در ترمینال مرکزی پایه بررسی کردم. با زدن تیغه چاقو روی لبه آن به راحتی جدا می شود. اما تماس قابل اعتماد بود. در هر صورت، سیم را با لحیم قلع کردم.

جدا کردن قسمت پیچی پایه سخت است، بنابراین تصمیم گرفتم سیم های لحیم کاری مناسب از پایه را با یک آهن لحیم کاری لحیم کاری کنم. هنگام دست زدن به یکی از جیره ها، سیم در معرض دید قرار گرفت. لحیم کاری "سرد" پیدا شد. از آنجایی که امکان جدا کردن سیم وجود نداشت، مجبور شدم آن را با شار فعال FIM روغن کاری کنم و دوباره آن را لحیم کنم.

پس از مونتاژ، لامپ LED علیرغم برخورد با دسته پیچ گوشتی به طور پیوسته نور ساطع می کرد. بررسی شار نوری برای ضربان نشان داد که آنها در فرکانس 100 هرتز قابل توجه هستند. چنین لامپ LED را فقط می توان در لامپ هایی برای روشنایی عمومی نصب کرد.

نمودار مدار راننده
لامپ LED ASD LED-A60 روی تراشه SM2082

مدار الکتریکی لامپ ASD LED-A60، به لطف استفاده از یک ریزمدار تخصصی SM2082 در راننده برای تثبیت جریان، بسیار ساده است.

مدار درایور به صورت زیر عمل می کند. ولتاژ منبع تغذیه AC از طریق فیوز F به پل دیود یکسو کننده مونتاژ شده روی ریز مونتاژ MB6S تغذیه می شود. خازن الکترولیتی C1 ریپل را صاف می کند و R1 برای تخلیه آن هنگام قطع برق عمل می کند.

از ترمینال مثبت خازن، ولتاژ تغذیه به طور مستقیم به LED های متصل به صورت سری اعمال می شود. از خروجی آخرین LED، ولتاژ به ورودی (پایه 1) ریزمدار SM2082 اعمال می شود، جریان ریز مدار تثبیت می شود و سپس از خروجی آن (پین 2) به ترمینال منفی خازن C1 می رود.

مقاومت R2 مقدار جریان عبوری از LED های HL را تنظیم می کند. مقدار جریان با مقدار اسمی آن نسبت معکوس دارد. اگر مقدار مقاومت کاهش یابد، جریان افزایش می یابد، اگر مقدار افزایش یابد، جریان کاهش می یابد. تراشه SM2082 به شما امکان می دهد مقدار جریان را از 5 تا 60 میلی آمپر با یک مقاومت تنظیم کنید.

تعمیر لامپ ال ای دی
ASD LED-A60، 11 وات، 220 ولت، E27

یک لامپ LED دیگر ASD LED-A60، از نظر ظاهری مشابه و با مشخصات فنی مشابه با لامپ تعمیر شده، تعمیر شد.

هنگامی که روشن شد، لامپ برای یک لحظه روشن شد و سپس نمی درخشید. این رفتار لامپ های LED معمولاً با نقص درایور همراه است. بنابراین، من بلافاصله شروع به جدا کردن لامپ کردم.

شیشه پخش کننده به سختی برداشته شد، زیرا علیرغم وجود نگهدارنده، در تمام خط تماس با کیس به شدت با سیلیکون روغن کاری شده بود. برای جدا کردن شیشه باید با چاقو به دنبال جای قابل انعطاف در تمام خط تماس با بدنه می گشتم، اما باز هم شکافی در بدنه وجود داشت.

برای دسترسی به درایور لامپ، گام بعدی برداشتن برد مدار چاپی LED بود که در قسمت آلومینیومی در امتداد کانتور فشرده شده بود. علیرغم این واقعیت که تخته آلومینیومی بود و حذف آن بدون ترس از ترک خوردن امکان پذیر بود، همه تلاش ها ناموفق بود. دستمزد سخت نگه داشته شد.

همچنین نتوانست تخته را همراه با درج آلومینیومی جدا کند، زیرا به خوبی روی بدنه قرار می گرفت و توسط سطح بیرونی روی سیلیکون کاشته می شد.

تصمیم گرفتم بورد درایور را از کنار پایه جدا کنم. برای انجام این کار، ابتدا یک چاقو از پایه بیرون کشیده شد و تماس مرکزی جدا شد. برای برداشتن قسمت رزوه دار پایه، لازم بود که شانه بالایی آن را کمی خم کنید تا نقاط مشت از پایه جدا شوند.

درایور در دسترس قرار گرفت و آزادانه به یک موقعیت خاص گسترش یافت، اما حذف کامل آن ممکن نبود، اگرچه هادی های برد LED لحیم شده بودند.

یک سوراخ در مرکز تخته با LED ها وجود داشت. تصمیم گرفتم با ضربه زدن به انتهای آن از طریق یک میله فلزی که از داخل این سوراخ عبور کرده است، سعی کنم برد درایور را جدا کنم. تخته چند سانتی متر جلو رفت و روی چیزی قرار گرفت. پس از ضربات بیشتر، بدنه لامپ در امتداد حلقه ترک خورد و تخته با پایه پایه جدا شد.

همانطور که مشخص شد، تخته دارای یک پسوند بود که با آویزهایش روی بدنه لامپ قرار داشت. به نظر می رسد که تخته به گونه ای شکل گرفته است که حرکت را محدود کند، اگرچه کافی بود آن را با یک قطره سیلیکون ثابت کنید. سپس راننده از دو طرف لامپ حذف می شود.

ولتاژ 220 ولت از پایه لامپ از طریق مقاومت - فیوز FU به پل یکسو کننده MB6F وارد می شود و پس از صاف شدن توسط خازن الکترولیتی. سپس ولتاژ به تراشه SIC9553 وارد می شود که جریان را تثبیت می کند. مقاومت های R20 و R80 که به صورت موازی بین ترمینال های 1 و 8 MS متصل می شوند، مقدار جریان را برای تامین ال ای دی ها تنظیم می کنند.

این عکس یک نمودار مدار الکتریکی معمولی را نشان می دهد که توسط سازنده تراشه SIC9553 در دیتاشیت چینی ارائه شده است.

این عکس ظاهر درایور لامپ LED را از سمت نصب المنت های خروجی نشان می دهد. از آنجایی که فضا مجاز بود، برای کاهش ضریب ریپل شار نور، خازن در خروجی درایور به جای 4.7 میکروفاراد به 6.8 میکروفاراد لحیم شد.

اگر باید درایورها را از بدنه این مدل لامپ جدا کنید و نمی توانید برد ال ای دی را جدا کنید، می توانید با استفاده از اره مویی بدنه لامپ را به صورت دایره ای درست بالای قسمت پیچی پایه برش دهید.

در پایان، تمام تلاش من برای استخراج درایور فقط برای شناختن دستگاه لامپ LED مفید بود. راننده درست می گفت

فلاش ال ای دی ها در لحظه روشن شدن به دلیل خرابی کریستال یکی از آنها در اثر افزایش ولتاژ هنگام راه اندازی درایور بود که من را به اشتباه انداخت. اول باید ال ای دی ها را زنگ می زدیم.

تلاش برای آزمایش LED ها با مولتی متر به موفقیت منجر نشد. ال ای دی ها روشن نشدند معلوم شد که دو کریستال تابش نور متصل به سری در یک محفظه نصب شده است و برای اینکه LED شروع به جریان کند، لازم است ولتاژ 8 ولت به آن اعمال شود.

یک مولتی متر یا تستر که در حالت اندازه گیری مقاومت روشن می شود، ولتاژی در محدوده 3-4 ولت خروجی می دهد. من مجبور شدم LED ها را با استفاده از منبع تغذیه بررسی کنم و 12 ولت را به هر LED از طریق یک مقاومت محدود کننده جریان 1 کیلو اهم تامین کنم. .

هیچ LED جایگزینی در دسترس نبود، بنابراین لنت ها با یک قطره لحیم کاری کوتاه شدند. کار کردن برای راننده بی خطر است و قدرت لامپ LED تنها 0.7 وات کاهش می یابد که تقریباً نامحسوس است.

پس از تعمیر قسمت الکتریکی لامپ ال ای دی، بدنه ترک خورده با چسب سریع خشک کن Moment چسبانده شد، درزها با ذوب پلاستیک با لحیم کاری صاف و با سمباده صاف شدند.

برای علاقه، اندازه گیری ها و محاسباتی را انجام دادم. جریان عبوری از LED ها 58 میلی آمپر، ولتاژ 8 ولت بود. بنابراین، برق عرضه شده به یک LED 0.46 وات است. با 16 LED، به جای 11 وات اعلام شده، 7.36 وات می شود. شاید سازنده کل مصرف برق لامپ را با در نظر گرفتن تلفات در راننده نشان دهد.

عمر مفید لامپ LED ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 که توسط سازنده اعلام شده است برای من بسیار مشکوک است. در حجم کمی از محفظه لامپ پلاستیکی با هدایت حرارتی کم، قدرت قابل توجهی آزاد می شود - 11 وات. در نتیجه، LED ها و درایور در حداکثر دمای مجاز کار می کنند، که منجر به تخریب سریع کریستال های آنها و در نتیجه کاهش شدید MTBF آنها می شود.

تعمیر لامپ ال ای دی
LED smd B35 827 ERA، 7 وات روی تراشه BP2831A

یکی از دوستان با من به اشتراک گذاشت که پنج لامپ مانند عکس زیر خرید و همه آنها بعد از یک ماه از کار افتادند. او موفق شد سه تا از آنها را دور بیندازد و به درخواست من دو تا را برای تعمیر آورد.

لامپ کار می کرد، اما به جای یک نور روشن، یک نور ضعیف سوسوزن را با فرکانس چند بار در ثانیه ساطع می کرد. من بلافاصله فرض کردم که خازن الکترولیتی متورم شده است، معمولاً اگر از کار بیفتد، لامپ شروع به انتشار نور می کند، مانند یک استروبوسکوپ.

شیشه پخش کننده نور به راحتی برداشته شد، چسب نبود. با شکافی روی لبه آن و برآمدگی در بدنه چراغ ثابت می شد.

درایور با دو لحیم کاری به برد مدار چاپی با LED ثابت شد، همانطور که در یکی از لامپ هایی که در بالا توضیح داده شد.

یک مدار درایور معمولی روی یک تراشه BP2831A که از دیتاشیت گرفته شده است در عکس نشان داده شده است. تابلوی درایور حذف شد و تمام عناصر رادیویی ساده بررسی شدند، معلوم شد که همه چیز خوب است. باید ال ای دی ها را چک می کردم.

ال ای دی های لامپ از نوع ناشناخته با دو کریستال در بدنه نصب شده بود و در بازرسی هیچ نقصی مشاهده نشد. با استفاده از روش اتصال سریال سریدهای هر یک از ال ای دی ها به یکدیگر، به سرعت معیوب را شناسایی و مانند عکس با یک قطره لحیم جایگزین کرد.

لامپ یک هفته کار کرد و دوباره تعمیر شد. LED بعدی را کوتاه کرد. یک هفته بعد مجبور شدم یک LED دیگر را اتصال کوتاه کنم و بعد از چهارمین لامپ را بیرون انداختم، زیرا از تعمیر آن خسته شده بودم.

دلیل خرابی لامپ های این طرح واضح است. LED ها به دلیل ناکافی بودن سطح سینک گرما بیش از حد گرم می شوند و عمر آنها به صدها ساعت کاهش می یابد.

چرا بستن پایانه های LED های سوخته در لامپ های LED مجاز است؟

درایور لامپ LED، بر خلاف منبع تغذیه ولتاژ ثابت، یک مقدار جریان تثبیت شده را تولید می کند، نه ولتاژ. بنابراین، صرف نظر از مقاومت بار در محدوده های داده شده، جریان همیشه ثابت خواهد بود و بنابراین، افت ولتاژ در هر یک از LED ها ثابت می ماند.

بنابراین، با کاهش تعداد LED های متصل به سری در مدار، ولتاژ خروجی درایور نیز به نسبت کاهش می یابد.

به عنوان مثال، اگر 50 ال ای دی به صورت سری به درایور متصل شوند و ولتاژی معادل 3 ولت در هر یک از آنها افت کند، ولتاژ خروجی درایور 150 ولت است و اگر 5 عدد از آنها کوتاه شود، ولتاژ ولتاژ خواهد بود. به 135 ولت کاهش می یابد و جریان تغییر نمی کند.

اما ضریب عملکرد (COP) یک راننده مونتاژ شده طبق چنین طرحی کم خواهد بود و تلفات برق بیش از 50٪ خواهد بود. به عنوان مثال، برای یک لامپ LED MR-16-2835-F27، به یک مقاومت 6.1 کیلو اهم با توان 4 وات نیاز دارید. به نظر می رسد که درایور روی مقاومت برقی را مصرف می کند که بیش از مصرف برق LED ها است و به دلیل انتشار گرمای بیشتر، قرار دادن آن در محفظه لامپ LED کوچک غیرقابل قبول است.

اما اگر راه دیگری برای تعمیر لامپ ال ای دی وجود نداشته باشد و بسیار ضروری باشد، درایور روی مقاومت را می توان در یک جعبه جداگانه قرار داد، در عین حال، مصرف برق چنین لامپ LED چهار برابر کمتر از لامپ های رشته ای در عین حال باید توجه داشت که هر چه تعداد ال ای دی ها به صورت سری در لامپ متصل شوند، بازده بالاتری خواهد داشت. با 80 ال ای دی SMD3528 متصل به صورت سریال، به یک مقاومت 800 اهم با توان تنها 0.5 وات نیاز خواهید داشت. خازن C1 باید به 4.7 µF افزایش یابد.

پیدا کردن LED های معیوب

پس از برداشتن شیشه محافظ، امکان بررسی LED ها بدون کندن برد مدار چاپی وجود دارد. اول از همه، یک بازرسی دقیق از هر LED انجام می شود. اگر حتی کوچکترین نقطه سیاه تشخیص داده شود، بدون ذکر سیاه شدن تمام سطح LED، قطعاً معیوب است.

هنگام بررسی ظاهر LED ها، باید کیفیت جیره نتیجه گیری آنها را به دقت بررسی کنید. در یکی از لامپ های در حال تعمیر، چهار LED به طور همزمان به خوبی لحیم شده بودند.

عکس یک لامپ را نشان می دهد که دارای نقاط سیاه بسیار کوچک روی چهار LED بود. من بلافاصله LED های معیوب را با ضربدر مشخص کردم تا به وضوح دیده شوند.

LED های معیوب ممکن است ظاهر را تغییر دهند یا نکنند. بنابراین، لازم است هر LED را با یک مولتی متر یا تستر پیکان موجود در حالت اندازه گیری مقاومت بررسی کنید.

لامپ های LED وجود دارد که در آنها LED های استاندارد به صورت ظاهری نصب می شوند که در مورد آن ها دو کریستال به صورت سری به هم متصل شده اند. به عنوان مثال، لامپ های سری ASD LED-A60. برای زنگ زدن چنین ال ای دی ها، لازم است ولتاژی بیش از 6 ولت به خروجی های آن اعمال شود و هر مولتی متری بیش از 4 ولت تولید نمی کند. بنابراین، چنین ال ای دی ها فقط با اعمال ولتاژ بیش از 6 قابل بررسی هستند. 9-12) ولت از طریق یک مقاومت 1 کیلو اهم از منبع تغذیه.

LED بررسی می شود، مانند یک دیود معمولی، در یک جهت مقاومت باید برابر با ده ها مگا اهم باشد، و اگر پروب ها را عوض کنید (این باعث تغییر قطبیت منبع ولتاژ به LED می شود)، آنگاه کوچک است، در حالی که LED ممکن است تاریک بدرخشد.

هنگام بررسی و تعویض LED ها، لامپ باید ثابت شود. برای این کار می توانید از یک شیشه گرد با اندازه مناسب استفاده کنید.

شما می توانید سلامت LED را بدون منبع DC اضافی بررسی کنید. اما اگر راننده لامپ کار کند، چنین روش تأییدی امکان پذیر است. برای انجام این کار، باید ولتاژ تغذیه را به پایه لامپ LED اعمال کرد و با یک جامپر سیمی یا مثلاً اسفنج های فلزی موچین، سرهای هر LED را به صورت سری با یکدیگر کوتاه کرد.

اگر به طور ناگهانی همه LED ها روشن شوند، مطمئناً ال ای دی کوتاه شده معیوب است. این روش در صورتی مفید است که فقط یک LED از تمام مدار معیوب باشد. با این روش تأیید، باید در نظر گرفت که اگر راننده عایق گالوانیکی را از شبکه اصلی ارائه نکند، به عنوان مثال، در نمودارهای بالا، لمس لحیم کاری LED با دست شما ناامن است.

اگر معلوم شد که یک یا حتی چندین LED معیوب هستند و چیزی برای جایگزینی آنها وجود ندارد، می توانید به سادگی لنت هایی را که LED ها به آنها لحیم شده اند اتصال کوتاه کنید. لامپ با همان موفقیت کار می کند، فقط شار نور کمی کاهش می یابد.

سایر اشکالات لامپ های LED

اگر بررسی LED ها کارایی آنها را نشان داد، به این معنی است که دلیل ناکارآمدی لامپ در راننده یا مکان هایی است که هادی های حامل جریان لحیم شده اند.

به عنوان مثال، در این لامپ، یک هادی لحیم کاری سرد پیدا شد که ولتاژ را به برد مدار چاپی می رساند. دوده آزاد شده به دلیل لحیم کاری ضعیف حتی روی مسیرهای رسانای برد مدار چاپی نشست. دوده به راحتی با پاک کردن با پارچه آغشته به الکل پاک می شد. سیم لحیم شده، کنده شده، قلع بندی شده و دوباره به تخته لحیم شده است. با این لامپ موفق باشید

از ده لامپ از کار افتاده، فقط یک لامپ راننده معیوب داشت، پل دیودی از بین رفت. تعمیر درایور شامل جایگزینی پل دیود با چهار دیود IN4007 بود که برای ولتاژ معکوس 1000 ولت و جریان 1 آمپر طراحی شده بود.

لحیم کاری LED های SMD

برای جایگزینی یک LED معیوب، باید بدون آسیب رساندن به هادی های چاپ شده، لحیم کاری شود. از برد اهداکننده، همچنین باید LED جایگزین را بدون آسیب لحیم کنید.

لحیم کاری LED های SMD با یک آهن لحیم کاری ساده بدون آسیب رساندن به بدنه آنها تقریبا غیرممکن است. اما اگر از یک نوک مخصوص برای آهن لحیم کاری استفاده کنید یا یک نازل ساخته شده از سیم مسی را روی یک نوک استاندارد قرار دهید، مشکل به راحتی حل می شود.

LED ها دارای قطبیت هستند و هنگام تعویض، باید آن را به درستی روی برد مدار چاپی نصب کنید. به طور معمول، هادی های چاپ شده از شکل سرنخ های روی LED پیروی می کنند. بنابراین، فقط در صورت بی توجهی می توانید اشتباه کنید. برای لحیم کاری ال ای دی کافی است آن را روی برد مدار چاپی نصب کنید و انتهای آن را با پدهای تماسی با آهن لحیم کاری با توان 10-15 وات گرم کنید.

اگر LED به زغال چوب سوخت و برد مدار چاپی زیر آن سوخته شد، قبل از نصب یک LED جدید، ضروری است که این محل از برد مدار چاپی را از سوختن تمیز کنید، زیرا رسانای جریان است. هنگام تمیز کردن، ممکن است متوجه شوید که لنت های لحیم کاری LED سوخته یا کنده شده اند.

در چنین حالتی، LED را می توان با لحیم کردن آن به LED های مجاور نصب کرد، در صورتی که خطوط چاپ شده به آنها منتهی شود. برای انجام این کار، می توانید یک تکه سیم نازک بردارید، بسته به فاصله بین LED ها، قلع و لحیم کاری به آنها، آن را به نصف یا سه خم کنید.

تعمیر لامپ LED سری "LL-CORN" (لامپ ذرت)
E27 4.6W 36x5050SMD

دستگاه لامپ که معمولاً لامپ ذرت نامیده می شود ، که در عکس زیر نشان داده شده است ، با لامپ توضیح داده شده در بالا متفاوت است ، بنابراین فناوری تعمیر متفاوت است.

طراحی لامپ های LED SMD از این نوع برای تعمیر بسیار راحت است، زیرا دسترسی برای تداوم LED و جایگزینی بدون جدا کردن محفظه لامپ وجود دارد. درست است، من هنوز لامپ را برای علاقه مندی از بین بردم تا دستگاه آن را مطالعه کنم.

بررسی LED های لامپ ذرت LED با فناوری توضیح داده شده در بالا تفاوتی ندارد، اما باید در نظر داشت که سه LED به طور همزمان در محفظه LED SMD5050 قرار می گیرند که معمولاً به صورت موازی متصل می شوند (سه نقطه تاریک کریستال روی آن قابل مشاهده است. دایره زرد)، و هنگام بررسی، هر سه باید بدرخشند.

یک LED معیوب را می توان با یک جدید جایگزین کرد یا با یک جامپر کوتاه کرد. این بر قابلیت اطمینان لامپ تأثیر نمی گذارد ، فقط به طور نامحسوس برای چشم ، شار نور کمی کاهش می یابد.

درایور این لامپ طبق ساده ترین طرح، بدون ترانسفورماتور جداسازی مونتاژ شده است، بنابراین لمس پایانه های LED در هنگام روشن بودن لامپ غیر قابل قبول است. لامپ های این طرح برای نصب در وسایلی که کودکان می توانند به آن دسترسی داشته باشند غیرقابل قبول است.

اگر همه LED ها کار می کنند، درایور معیوب است و برای رسیدن به آن، لامپ باید جدا شود.

برای این کار، قاب را از سمت مقابل پایه جدا کنید. با یک پیچ گوشتی کوچک یا یک تیغه چاقو، باید در یک دایره سعی کنید نقطه ضعیفی را پیدا کنید که در آن قاب به بدترین شکل چسبیده است. اگر لبه تسلیم شد، سپس با ابزار به عنوان یک اهرم کار کنید، لبه به راحتی در کل محیط دور می‌شود.

درایور بر اساس مدار الکتریکی مونتاژ شد، مانند لامپ MR-16، تنها C1 ظرفیت 1 µF، و C2 - 4.7 µF داشت. با توجه به طولانی بودن سیم های درایور تا پایه لامپ، راننده به راحتی از محفظه لامپ بیرون کشیده می شد. پس از مطالعه مدار خود، درایور دوباره داخل کیس قرار داده شد و قاب آن با چسب شفاف Moment در جای خود چسبانده شد. LED خراب با یک LED خوب جایگزین شد.

تعمیر لامپ ال ای دی "LL-CORN" (لامپ ذرت)
E27 12W 80x5050SMD

هنگام تعمیر یک لامپ قدرتمندتر، 12 وات، هیچ LED خرابی با همان طراحی وجود نداشت و برای اینکه به درایورها برسم، مجبور شدم لامپ را با استفاده از فناوری توضیح داده شده در بالا باز کنم.

این لامپ باعث تعجب من شد. سیم های راننده تا پایه کوتاه بودند و خارج کردن راننده از محفظه لامپ برای تعمیر غیرممکن بود. مجبور شدم پایه را بردارم.

پایه لامپ از آلومینیوم ساخته شده است، گرد و محکم نگه داشته شده است. باید با مته 1.5 میلی متری نقاط اتصال را سوراخ می کردم. پس از آن ازاره که با چاقو قلاب شده بود به راحتی جدا می شد.

اما می توانید بدون سوراخ کردن پایه، اگر لبه چاقو را به دور محیط بچرخانید و لبه بالایی آن را کمی خم کنید. ابتدا باید علامتی روی پایه و بدنه گذاشته شود تا پایه پایه به راحتی در جای خود نصب شود. برای ثابت نگه داشتن پایه پس از تعمیر لامپ کافی است آن را طوری روی بدنه لامپ قرار دهید که نقاط سوراخ شده روی پایه به جای قدیمی خود بیفتند. سپس این نقاط را با یک جسم تیز فشار دهید.

دو سیم با یک گیره به نخ وصل شده و دو سیم دیگر به کنتاکت مرکزی پایه فشار داده شده است. مجبور شدم این سیم ها را قطع کنم.

همانطور که انتظار می رفت، دو درایور یکسان وجود داشت که هر کدام 43 دیود را تغذیه می کردند. آنها را با لوله های انقباض حرارتی پوشانده و به هم چسبانده بودند. برای اینکه درایور دوباره داخل لوله قرار گیرد، معمولاً آن را با دقت در امتداد برد مدار چاپی از سمتی که قطعات نصب شده است برش می دهم.

پس از تعمیر، راننده در یک لوله پیچیده می شود که با یک کراوات پلاستیکی ثابت می شود یا با چندین دور نخ پیچیده می شود.

المان های حفاظتی از قبل در مدار درایور این لامپ نصب شده اند، C1 برای حفاظت در برابر ولتاژ و R2, R3 برای حفاظت از نوسانات. هنگام بررسی عناصر، مقاومت های R2 بلافاصله در هر دو درایور در فضای باز یافت شد. به نظر می رسد که لامپ LED با ولتاژی بیش از ولتاژ مجاز عرضه شده است. بعد از تعویض مقاومت ها 10 اهم در دست نبود و روی 5.1 اهم گذاشتم لامپ کار کرد.

تعمیر لامپ LED سری "LLB" LR-EW5N-5

ظاهر این نوع لامپ اعتماد به نفس را القا می کند. بدنه آلومینیومی، کیفیت کار، طراحی زیبا.

طراحی لامپ به گونه ای است که جدا کردن آن بدون استفاده از تلاش فیزیکی قابل توجه غیرممکن است. از آنجایی که تعمیر هر لامپ ال ای دی با بررسی سلامت ال ای دی ها آغاز می شود، اولین کاری که باید انجام می شد برداشتن شیشه محافظ پلاستیکی بود.

شیشه بدون چسب روی شیار ایجاد شده در رادیاتور با یک شانه داخل آن ثابت شد. برای جدا کردن شیشه باید از انتهای یک پیچ گوشتی که از بین پره های رادیاتور عبور می کند، به انتهای رادیاتور تکیه دهید و به عنوان اهرم شیشه را بالا ببرید.

بررسی LED ها با یک تستر قابلیت سرویس دهی آنها را نشان داد ، بنابراین درایور معیوب است و باید به آن برسید. تخته آلومینیومی با چهار پیچ بسته شده بود که پیچ را باز کردم.

اما برخلاف انتظار، پشت تخته هواپیمای رادیاتور قرار داشت که با خمیر رسانای گرما روغن کاری شده بود. تخته باید به جای خود بازگردانده می شد و به جدا کردن لامپ از کنار پایه ادامه می داد.

با توجه به اینکه قسمت پلاستیکی که رادیاتور به آن وصل شده بود بسیار سفت بود، تصمیم گرفتم راه ثابت شده را طی کنم، پایه را برداریم و از سوراخ باز شده درایور را برای تعمیر خارج کنم. من نقاط پانچ را سوراخ کردم، اما پایه برداشته نشد. معلوم شد که او همچنان پلاستیک را به دلیل اتصال رزوه ای نگه داشته است.

مجبور شدم آداپتور پلاستیکی را از رادیاتور جدا کنم. او نگه داشت، و همچنین شیشه محافظ. برای این کار در محل اتصال پلاستیک به رادیاتور با اره برقی شسته شده و با چرخاندن پیچ گوشتی با تیغه پهن، قطعات از یکدیگر جدا شدند.

پس از لحیم کاری سرنخ ها از برد مدار چاپی LED ها، درایور برای تعمیر در دسترس قرار گرفت. مدار راننده با یک ترانسفورماتور جداسازی و یک ریزمدار پیچیده‌تر از لامپ‌های قبلی بود. یکی از خازن های الکترولیتی 400 V 4.7 μF متورم شده بود. مجبور شدم عوضش کنم

بررسی تمام عناصر نیمه هادی یک دیود شاتکی D4 معیوب را نشان داد (تصویر زیر سمت چپ). یک دیود SS110 Schottky روی برد وجود داشت، من آن را با آنالوگ 10 BQ100 (100 V، 1 A) جایگزین کردم. مقاومت رو به جلو دیودهای شاتکی دو برابر کمتر از دیودهای معمولی است. لامپ LED روشن شد. لامپ دوم هم همین مشکل را داشت.

تعمیر لامپ LED سری "LLB" LR-EW5N-3

این لامپ ال ای دی از نظر ظاهری بسیار شبیه به "LLB" LR-EW5N-5 است اما طراحی آن کمی متفاوت است.

اگر دقت کنید، می بینید که در محل اتصال رادیاتور آلومینیومی و شیشه کروی، بر خلاف LR-EW5N-5، حلقه ای وجود دارد که شیشه در آن ثابت شده است. برای برداشتن شیشه محافظ کافی است آن را با یک پیچ گوشتی کوچک در محل اتصال به حلقه بردارید.

سه 9 ال ای دی کریستالی فوق روشن وجود دارد که روی یک برد مدار آلومینیومی نصب شده اند. برد با سه پیچ به هیت سینک پیچ می شود. بررسی LED ها قابلیت سرویس دهی آنها را نشان داد. بنابراین، شما باید درایور را تعمیر کنید. با داشتن تجربه در تعمیر لامپ LED مشابه "LLB" LR-EW5N-5، پیچ ها را باز نکردم، بلکه سیم های حامل جریان را که از راننده می آمد لحیم کردم و به جدا کردن لامپ از کنار پایه ادامه دادم.

حلقه اتصال پلاستیکی پایه با رادیاتور به سختی برداشته شد. در همان زمان، بخشی از آن قطع شد. همانطور که معلوم شد، با سه پیچ خودکار به رادیاتور پیچ شده است. راننده به راحتی از محفظه لامپ جدا می شود.

پیچ های خودکاری که حلقه پلاستیکی پایه را می پیچند درایور را می پوشانند و به سختی می توان آنها را دید اما در همان محور رزوه ای هستند که قسمت آداپتور رادیاتور به آن پیچ شده است. بنابراین، می توان به یک پیچ گوشتی نازک فیلیپس دست یافت.

معلوم شد که راننده مطابق مدار ترانسفورماتور مونتاژ شده است. بررسی تمام عناصر، به جز ریز مدار، هیچ نقصی را نشان نداد. بنابراین، میکرو مدار معیوب است، من حتی اشاره ای به نوع آن در اینترنت پیدا نکردم. لامپ LED قابل تعمیر نیست، برای قطعات یدکی مفید خواهد بود. اما دستگاه او را مطالعه کرد.

تعمیر لامپ LED سری "LL" GU10-3W

در نگاه اول معلوم شد که جدا کردن لامپ LED سوخته GU10-3W با شیشه محافظ غیرممکن است. تلاش برای برداشتن شیشه منجر به سوراخ شدن آن شد. با تلاش زیاد، شیشه ترک خورد.

ضمناً در علامت گذاری لامپ حرف G به این معنی است که لامپ دارای پایه پین ​​است، حرف U به این معنی است که لامپ متعلق به کلاس لامپ های کم مصرف است و عدد 10 به معنای فاصله بین لامپ ها است. پین ها بر حسب میلی متر

لامپ های LED با پایه GU10 دارای پین های مخصوص هستند و در یک سوکت با چرخش نصب می شوند. به لطف پین های در حال گسترش، لامپ LED در سوکت بسته می شود و حتی هنگام تکان دادن به طور ایمن نگه داشته می شود.

برای جدا کردن این لامپ ال ای دی، مجبور شدم سوراخی به قطر 2.5 میلی متر در محفظه آلومینیومی آن در سطح صفحه مدار چاپی ایجاد کنم. محل سوراخ کاری باید به گونه ای انتخاب شود که مته هنگام خروج به ال ای دی آسیب نرساند. اگر مته ای در دسترس نباشد، می توان سوراخ را با یک جفت ضخیم ایجاد کرد.

در مرحله بعد، یک پیچ گوشتی کوچک به سوراخ وارد می شود و مانند یک اهرم، شیشه را بلند می کند. شیشه دو لامپ را بدون مشکل برداشتم. اگر تست LED ها توسط تستر قابلیت سرویس دهی آنها را نشان داد، برد مدار چاپی حذف می شود.

پس از جدا کردن برد از محفظه لامپ، بلافاصله مشخص شد که مقاومت های محدود کننده جریان هم در یکی و هم در لامپ دیگر سوخته اند. ماشین حساب اسم آنها را از روی باندها، 160 اهم تعیین کرد. از آنجایی که مقاومت ها در لامپ های LED دسته های مختلف سوختند، بدیهی است که قدرت آنها، با قضاوت در اندازه 0.25 وات، با توان آزاد شده در هنگام کارکرد راننده در حداکثر دمای محیط مطابقت ندارد.

برد مدار چاپی درایور کاملاً با سیلیکون پر شده بود و من آن را با ال ای دی از برد جدا نکردم. من سرب مقاومت های سوخته را در پایه قطع کردم و مقاومت های قوی تری را که در دسترس بودند به آنها لحیم کردم. در یک لامپ، یک مقاومت 150 اهم با توان 1 وات، در دو لامپ دوم به صورت موازی 320 اهم با توان 0.5 وات لحیم کاری شد.

به منظور جلوگیری از تماس تصادفی با خروجی مقاومت که ولتاژ اصلی آن با بدنه فلزی لامپ مناسب است، با یک قطره چسب ذوب داغ عایق بندی شد. ضد آب و یک عایق عالی است. من اغلب از آن برای آب بندی، عایق بندی و ایمن سازی سیم های برق و سایر قطعات استفاده می کنم.

چسب هات ملت به صورت میله ای به قطر 7، 12، 15 و 24 میلی متر در رنگ های مختلف از شفاف تا مشکی موجود می باشد. بسته به نام تجاری، در دمای 80-150 درجه ذوب می شود که امکان ذوب آن را با آهن لحیم کاری برقی فراهم می کند. کافی است تکه ای از میله را جدا کرده و در جای مناسب قرار دهید و گرم کنید. ذوب داغ قوام عسل ماه می را به خود می گیرد. بعد از سرد شدن دوباره جامد می شود. وقتی دوباره گرم شد، دوباره به مایع تبدیل می شود.

پس از تعویض مقاومت ها، عملکرد هر دو لامپ بازیابی شد. تنها برای تعمیر برد مدار چاپی و شیشه محافظ در محفظه لامپ باقی مانده است.

هنگام تعمیر لامپ های LED، از میخ های مایع "نصب" برای تعمیر برد مدار چاپی و قطعات پلاستیکی استفاده کردم. چسب بی بو است، به خوبی به سطوح هر ماده ای می چسبد، پس از خشک شدن پلاستیکی باقی می ماند، مقاومت حرارتی کافی دارد.

کافی است در انتهای پیچ گوشتی مقدار کمی چسب بردارید و آن را به محل برخورد قطعات بمالید. پس از 15 دقیقه، چسب از قبل باقی می ماند.

هنگام چسباندن برد مدار چاپی، برای اینکه منتظر نمانید، برد را در جای خود نگه دارید، همانطور که سیم ها آن را بیرون می راندند، برد را در چندین نقطه با چسب حرارتی ثابت کنید.

لامپ LED مانند یک بارق شروع به چشمک زدن کرد

من مجبور شدم یک جفت لامپ LED را با درایورهای مونتاژ شده روی یک ریزمدار تعمیر کنم، که نقص آن شامل چشمک زدن نور با فرکانس حدود یک هرتز، مانند یک بارق بود.

یک نمونه از لامپ LED بلافاصله پس از روشن شدن در چند ثانیه اول شروع به چشمک زدن کرد و سپس لامپ به طور معمول شروع به درخشش کرد. با گذشت زمان، مدت زمان چشمک زدن لامپ پس از روشن شدن شروع به افزایش کرد و لامپ به طور مداوم شروع به چشمک زدن کرد. کپی دوم لامپ LED ناگهان شروع به چشمک زدن مداوم کرد.

پس از جداسازی لامپ ها، مشخص شد که خازن های الکترولیتی بلافاصله پس از نصب پل های یکسو کننده در درایورها از کار افتادند. تشخیص نقص کار آسان بود، زیرا جعبه های خازن متورم شده بودند. اما حتی اگر خازن از نظر ظاهری بدون نقص خارجی به نظر برسد، باز هم باید با تعویض لامپ LED با جلوه استروبوسکوپی شروع به تعمیر آن کرد.

پس از جایگزینی خازن های الکترولیتی با خازن های قابل سرویس، اثر استروبوسکوپی ناپدید شد و لامپ ها شروع به درخشش عادی کردند.

ماشین حساب آنلاین برای تعیین مقدار مقاومت
با کدگذاری رنگ

هنگام تعمیر لامپ های LED، تعیین مقدار مقاومت ضروری می شود. بر اساس استاندارد، علامت گذاری مقاومت های مدرن با اعمال حلقه های رنگی بر روی بدنه آنها انجام می شود. 4 حلقه رنگی برای مقاومت های ساده و 5 حلقه برای مقاومت های با دقت بالا اعمال می شود.

ایده ایجاد ساختاری که در زیر توضیح داده شده است هنگام بازدید از یک اتاق درهم و بدون نور بوجود آمد. تلاش برای مشاهده کامل تصویر اطراف با کمک یک چراغ قوه معمولی دستی ناموفق بود. بعد یاد شمع افتادم.

منبع تغذیه در "شمع" LED پیشنهادی (شکل 1 نشان داده شده است) یک ژنراتور ساخته شده از یک موتور پله ای یک درایو دیسک کامپیوتری از دیسک های مغناطیسی فلاپی پنج اینچی و یک یونیستور با ظرفیت 0.1 F است. به صورت موازی متصل شده اند (شکل 2). استاتور موتور الکتریکی شامل یک جفت سیم پیچ با شیرهای از وسط است. نتیجه گیری یکی از آنها با سیم هایی از رنگ های قرمز و سفید ساخته شده است، دیگری - آبی و زرد، شیرها - قهوه ای. با یک چرخش جزئی مچ دست با یک "شمع"، استاتور موتور همراه با برد مدار و LED های فوق روشن نصب شده روی آن، شروع به چرخش شدید می کند و برق تولید می کند که ابرخازن را شارژ کرده و LED ها را تغذیه می کند. ، روشنایی دایره ای ایجاد می کنند.

طرح "شمع" در شکل نشان داده شده است. 3. پالس های جریانی که در سیم پیچ های استاتور در حین چرخش به دور روتور رخ می دهد توسط دیودهای VD1-VD4 یکسو شده و یونیستور C1 را شارژ می کنند. از آنجایی که ولتاژ نامی یونیستور اعمال شده فقط 5.5 ولت است. دیود زنر KS451A به موازات آن متصل می شود، ولتاژ تصحیح شده را به مقدار تقریباً 5.1 ولت محدود می کند. هنگامی که کنتاکت های سوئیچ SA1 بسته می شوند و متعاقباً "شمع" بسته می شود. با چرخش، LED های EL1-EL3 شروع به درخشش با یک نور یکنواخت می کنند، که به تدریج کاهش می یابد تا زمانی که استاتور متوقف شود، مقاومت ها R1-R3 جریان عبوری از LED ها را محدود می کنند.

مرحله 1. جزئیات "شمع" بر روی تخته مدار چاپی گرد ساخته شده از فایبرگلاس فویل یک طرفه که مطابق شکل ساخته شده است نصب می شود. 4. دو سوراخ به صورت قطری برای بستن آن به استاتور موتور الکتریکی طراحی شده است، سومی - برای بستن دو بار روی آن، ایجاد عدم تعادل لازم برای چرخش استاتور در اطراف روتور.

گام 2. قطعات در کنار هادی های چاپ شده نصب می شوند (نقاط لحیم کاری لیدهای آنها به صورت مربع های روشن نشان داده شده است). یونیستور "در کنار" قرار می گیرد و با چسب Moment به تخته چسبانده می شود.

مرحله 3. سرنخ های ال ای دی ها در زاویه ای قائم خم شده اند تا به سمت بیرون بتابند.

مرحله 4. ما دیود زنر KS451A را با BZV85-C5V1 وارداتی جایگزین خواهیم کرد. از آنجایی که ولتاژ تثبیت آنها می تواند به طور قابل توجهی با مقدار اسمی (4.8..5.4 V) متفاوت باشد، برای استفاده در طرح توصیف شده، لازم است نمونه ای را انتخاب کنید که در آن از 5..5.1 V فراتر نرود. Ionistor C1 - هر ، با ظرفیت 0.1 F (به عنوان مثال، Panasonic، Korchip، ELNA)، LED های EL1-EL3 - L-53MWC، ARL-5013UWC، ARL-5613UWW درخشش سفید. سوئیچ SA1 - کشویی PD9-3 (از یک ماشین حساب قدیمی) یا مقاومت های مشابه وارداتی R1-R3 - MLT با مقاومت 100-220 اهم (انتخاب می شود در هنگام تنظیم تا زمانی که تقریباً همان روشنایی LED ها به دست آید).

مرحله 5. قبل از مونتاژ استاتور موتور، دو پیچ که به صورت مورب قرار گرفته اند باز می شوند و با جایگزینی آنها با پیچ های طولانی تر با همان نخ، تخته نصب شده به استاتور پیچ می شود.

مرحله 6. سپس در سمت خالی از قطعات به کمک پیچ M3 و مهره دو بار ثابت می شود که استوانه های فولادی به قطر 10 و طول 35.. 40 میلی متر با سوراخ قطری در وسط می باشد. . در نهایت، سیم پیچ های استاتور به سوراخ های مربوطه در تخته لحیم می شوند.

مرحله 7. ساده ترین راه برای ساخت دسته "شمع" این است که آن را از چوب با چرخاندن آن روی ماشین یا با دست برش استوانه ای به قطر حدود 30 و طول 150 میلی متر بسازید. در یکی از انتهای آن، یک سوراخ کور برای سر روتور موتور ایجاد شده است. قطر سوراخ باید به گونه ای باشد که سر کاملاً بدون شکاف در آن قرار گیرد.

مرحله 8. با نصب موتور روی دسته، تخته از بالا با یک کلاه پلاستیکی شفاف پوشانده شده است (نویسنده از قسمت مربوط به ظرف کرم کفش نقره ای استفاده کرده است) که در چندین مکان با چسب Moment به تخته چسبانده شده است.

شمع ال ای دی یک لامپ شمعی شکل کوچک است که یک LED در آن نصب شده است. برای شبیه سازی یک شمع واقعی از LED های با روشنایی بالا و یک برنامه ویژه استفاده می کند. به لطف حالت درخشش ویژه، به نظر می رسد معمولی ترین شمع است، اما شعله باز ندارد، گرم نمی شود و دود نمی کند. با این ویژگی ها، شمع LED یک انتخاب عالی برای نورپردازی تزئینی تعطیلات است.

در این مقاله به بررسی مراحل ساخت شمع ال ای دی در منزل می پردازیم.

اولین کاری که باید انجام دهید این است که بدنه ای برای شمع انتخاب کنید. از کلاهک ژله ای یا هر شیء مشابهی می توان به عنوان پایه استفاده کرد. از داخل، اضافی را با چاقو بردارید.

با کمک کاغذ سنباده دانه ریز، LED را پردازش می کنیم تا درخشش آن پخش شود.

سخت ترین بخش این پروژه ایجاد سوسو زدن واقعی است. توصیه می کنیم یک مقاومت حساس به نور به همراه یک مقاومت ثابت به شمع اضافه کنید. در تعامل با یکدیگر، آنها به عنوان یک تقسیم کننده ولتاژ عمل می کنند، ولتاژی که از آن به یکی از ورودی های Attiny85 ADC اعمال می شود و نتایج نمونه را در فواصل زمانی گسسته ثبت می کند. نرخ نمونه برداری 100 میلی ثانیه مقادیر سطح نور 8 بیتی در EEPROM ذخیره می شوند، بنابراین شمع برنامه فلیکر را به خاطر می آورد.

مقاومت مقاومت را هنگام تغذیه با 3 باتری AA هر کدام 5 ولت محاسبه کنید. بدین ترتیب،
((3 * 1.5V) - 2.01Vf) / 0.02mA = R124.5. نزدیکترین مقدار در این سری R220 است، با آن جریان از طریق LED ~ 11mA بود.

فقط نصب مدار در کیس و اتصال LED باقی می ماند.