તમારી પોતાની એલઇડી મીણબત્તી કેવી રીતે બનાવવી. સુશોભન મીણબત્તી

આર્થિક લાઇટિંગ લેમ્પ લગભગ દરેક ઘરમાં પહેલેથી જ છે. અમે તમારા પોતાના હાથથી એલઇડી લેમ્પ કેવી રીતે બનાવવો, આ માટે કઈ સામગ્રીની જરૂર પડશે, તેમજ તેને કેવી રીતે પસંદ કરવી તે અંગેની ટીપ્સ ધ્યાનમાં લેવાનું સૂચન કરીએ છીએ.

એલઇડી લેમ્પનો તબક્કાવાર વિકાસ

શરૂઆતમાં, અમને LEDs ની કાર્યક્ષમતા ચકાસવા અને નેટવર્કના સપ્લાય વોલ્ટેજને માપવાના કાર્યનો સામનો કરવો પડે છે. ઇલેક્ટ્રિક આંચકો અટકાવવા માટે આ ઉપકરણને સેટ કરતી વખતે, અમે 220/220V આઇસોલેટિંગ ટ્રાન્સફોર્મરનો ઉપયોગ કરવાનું સૂચન કરીએ છીએ. આ અમારા ભાવિ LED લેમ્પને સેટ કરતી વખતે સલામત માપનની ખાતરી પણ કરશે.

એ નોંધવું જોઈએ કે જો સર્કિટના કોઈપણ તત્વો ખોટી રીતે જોડાયેલા હોય, તો વિસ્ફોટ શક્ય છે, તેથી નીચેની સૂચનાઓને સખત રીતે અનુસરો.

મોટેભાગે, અયોગ્ય એસેમ્બલીની સમસ્યા ઘટકોના નબળા-ગુણવત્તાવાળા સોલ્ડરિંગમાં ચોક્કસપણે રહે છે.

LEDs ના વર્તમાન વપરાશના વોલ્ટેજ ડ્રોપને માપવા માટે ગણતરી કરતી વખતે, તમારે સાર્વત્રિક માપન મલ્ટિમીટરનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે. આમાંના મોટાભાગના હોમમેઇડ LED લેમ્પ્સનો ઉપયોગ 12V પર થાય છે, પરંતુ અમારી ડિઝાઇન 220V ACના મુખ્ય વોલ્ટેજ માટે તૈયાર કરવામાં આવશે.

વિડિઓ: ઘરે એલઇડી લેમ્પ

ડાયોડ્સ પર 20-25 mA ના પ્રવાહ પર ઉચ્ચ પ્રકાશ આઉટપુટ પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ સસ્તા એલઈડી એક અપ્રિય વાદળી ગ્લો આપી શકે છે, જે આંખો માટે પણ ખૂબ જ હાનિકારક છે, તેથી અમે ઘરે બનાવેલા એલઈડી લેમ્પને થોડી માત્રામાં લાલ એલઈડી સાથે પાતળું કરવાની સલાહ આપીએ છીએ. 10 સસ્તા સફેદ માટે, 4 લાલ એલઈડી પૂરતા હશે.

સર્કિટ એકદમ સરળ છે અને વધારાના પાવર સપ્લાય વિના, સીધા જ મુખ્યમાંથી LED ને પાવર કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. આવા સર્કિટનો એકમાત્ર ગેરલાભ એ છે કે તેના તમામ ઘટકો મુખ્ય પુરવઠાથી અલગ નથી અને એલઇડી લેમ્પ સંભવિત ઇલેક્ટ્રિક આંચકો સામે રક્ષણ પૂરું પાડશે નહીં. તેથી આ ફિક્સ્ચરને એસેમ્બલ અને ઇન્સ્ટોલ કરતી વખતે સાવચેત રહો. જો કે ભવિષ્યમાં સ્કીમને અપગ્રેડ કરી નેટવર્કથી અલગ કરી શકાય છે.

દીવોની સરળ યોજના

1. 100 ઓહ્મ રેઝિસ્ટર, જ્યારે ચાલુ થાય છે, ત્યારે સર્કિટને વોલ્ટેજ વધવાથી સુરક્ષિત કરે છે, જો તે ત્યાં ન હોય, તો તમારે ઉચ્ચ પાવર રેક્ટિફાયર ડાયોડ બ્રિજનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે.
2. 400nF કેપેસિટર LED ને યોગ્ય રીતે ગ્લો કરવા માટે જરૂરી વર્તમાનની માત્રાને મર્યાદિત કરે છે. જો જરૂરી હોય તો, તમે વધુ એલઈડી ઉમેરી શકો છો, જો તેમનો કુલ વર્તમાન વપરાશ કેપેસિટર દ્વારા નિર્ધારિત મર્યાદા કરતાં વધી ન જાય.
3. ખાતરી કરો કે તમે જે કેપેસિટરનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો તે ઓછામાં ઓછા 350 V ઓપરેટિંગ વોલ્ટેજ માટે રેટ કરેલું છે, જે મુખ્ય વોલ્ટેજ કરતાં દોઢ ગણું હોવું જોઈએ.
4. સ્થિર, ફ્લિકર-ફ્રી પ્રકાશ સ્ત્રોત પ્રદાન કરવા માટે 10uF કેપેસિટરની જરૂર છે. તેનું વોલ્ટેજ રેટિંગ ઓપરેશન દરમિયાન તમામ શ્રેણી-જોડાયેલ LEDs માં માપવામાં આવે છે તેના કરતા બમણું હોવું જોઈએ.

ફોટામાં તમે બળી ગયેલો દીવો જુઓ છો, જે ટૂંક સમયમાં જાતે જ એલઇડી લેમ્પ માટે ડિસએસેમ્બલ કરવામાં આવશે.

અમે દીવોને ડિસએસેમ્બલ કરીએ છીએ, પરંતુ ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક જેથી આધારને નુકસાન ન થાય, તે પછી અમે તેને સાફ કરીએ છીએ અને તેને આલ્કોહોલ અથવા એસિટોનથી ડીગ્રીઝ કરીએ છીએ. અમે છિદ્ર પર ખાસ ધ્યાન આપીએ છીએ. અમે તેને વધારે સોલ્ડરથી સાફ કરીએ છીએ અને તેને ફરીથી પ્રક્રિયા કરીએ છીએ. આધારમાં ઘટકોના ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા સોલ્ડરિંગ માટે આ જરૂરી છે.

ફોટો: લેમ્પ સોકેટ
ફોટો: રેઝિસ્ટર અને ટ્રાન્ઝિસ્ટર

હવે આપણે એક નાના રેક્ટિફાયરને સોલ્ડર કરવાની જરૂર છે, અમે આ હેતુ માટે સામાન્ય સોલ્ડરિંગ આયર્નનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને ડાયોડ બ્રિજ પહેલેથી જ અગાઉથી તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે અને અમે સપાટી પર પ્રક્રિયા કરીએ છીએ, અમે ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક કામ કરીએ છીએ જેથી અગાઉ ઇન્સ્ટોલ કરેલા ભાગોને નુકસાન ન થાય.

ફોટો: રેક્ટિફાયરને સોલ્ડરિંગ

ઇન્સ્યુલેટીંગ લેયર તરીકે, સરળ માઉન્ટિંગ થર્મલ બંદૂકના ગુંદરનો ઉપયોગ કરવો ફેશનેબલ છે. પીવીસી ટ્યુબ પણ યોગ્ય છે, પરંતુ આ માટે ખાસ રચાયેલ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે, ભાગો વચ્ચેની સંપૂર્ણ જગ્યા ભરીને અને તે જ સમયે તેને ઠીક કરો. અમારી પાસે ભાવિ દીવો માટે તૈયાર આધાર છે.

ફોટો: ગુંદર અને કારતૂસ

આ મેનિપ્યુલેશન્સ પછી, અમે સૌથી રસપ્રદ તરફ આગળ વધીએ છીએ: એલઇડી ઇન્સ્ટોલ કરવું. અમે આધાર તરીકે વિશિષ્ટ સર્કિટ બોર્ડનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, તમે તેને કોઈપણ ઈલેક્ટ્રોનિક કમ્પોનન્ટ્સ સ્ટોરમાંથી ખરીદી શકો છો અથવા તેને કેટલાક જૂના અને બિનજરૂરી સાધનોમાંથી પણ કાઢી શકો છો, અગાઉ બિનજરૂરી ભાગોના બોર્ડને સાફ કર્યા પછી.

ફોટો: બોર્ડ પર LEDs

કામગીરી માટે અમારા દરેક બોર્ડને તપાસવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે અન્યથા તમામ કાર્ય નિરર્થક છે. અમે એલઇડીના સંપર્કો પર વિશેષ ધ્યાન આપીએ છીએ, જો જરૂરી હોય તો, અમે તેમને વધુમાં સાફ અને સાંકડી કરીએ છીએ.

હવે આપણે કન્સ્ટ્રક્ટરને એસેમ્બલ કરી રહ્યા છીએ, આપણે બધા બોર્ડને સોલ્ડર કરવાની જરૂર છે, અમારી પાસે તેમાંથી ચાર છે, કેપેસિટર પર. આ ઓપરેશન પછી, અમે ફરીથી ગુંદર સાથે બધું અલગ કરીએ છીએ, એકબીજા સાથે ડાયોડના જોડાણો તપાસો. અમે બોર્ડને એકબીજાથી સમાન અંતરે મૂકીએ છીએ જેથી પ્રકાશ સમાનરૂપે ફેલાય.

એલઇડી કનેક્શન

અમે વધારાના વાયર વિના 10 uF કેપેસિટરને પણ સોલ્ડર કરીએ છીએ, આ ભાવિ ઇલેક્ટ્રિશિયન માટે સોલ્ડરિંગનો સારો અનુભવ છે.

સમાપ્ત મીની દીવો રેઝિસ્ટર અને દીવો

બધું તૈયાર છે. અમે તમને અમારા દીવાને છાંયો સાથે આવરી લેવાની સલાહ આપીએ છીએ, કારણ કે એલઈડી અત્યંત તેજસ્વી પ્રકાશ ફેંકે છે, જે આંખો પર ખૂબ જ સખત હોય છે. જો તમે અમારા હોમમેઇડ લેમ્પને કાગળના બનેલા "કટ" માં મૂકો, ઉદાહરણ તરીકે, અથવા ફેબ્રિક, તો તમને ખૂબ જ નરમ પ્રકાશ, રોમેન્ટિક નાઇટ લાઇટ અથવા નર્સરીમાં સ્કોન્સ મળશે. સોફ્ટ લેમ્પશેડને પ્રમાણભૂત ગ્લાસમાં બદલીને, અમને એકદમ તેજસ્વી ગ્લો મળે છે જે આંખોમાં બળતરા કરતું નથી. ઘર અથવા બગીચા માટે આ એક સારો અને ખૂબ જ સુંદર વિકલ્પ છે.

જો તમે બેટરી અથવા USB વડે લેમ્પને પાવર કરવા માંગતા હો, તો તમારે સર્કિટને 5-12V DC સ્ત્રોત સાથે સીધું કનેક્ટ કરીને સર્કિટમાંથી 400nF કેપેસિટર અને રેક્ટિફાયરને દૂર કરવાની જરૂર છે.

માછલીઘરને લાઇટ કરવા માટે આ એક સારું ઉપકરણ છે, પરંતુ તમારે એક ખાસ વોટરપ્રૂફ લેમ્પ લેવાની જરૂર છે, તમે ઇલેક્ટ્રોમિકેનિકલ ઉપકરણોના કોઈપણ સ્ટોરની મુલાકાત લઈને તેને શોધી શકો છો, જેમ કે કોઈપણ શહેરમાં અસ્તિત્વમાં છે, પછી તે ચેલ્યાબિન્સ્ક હોય કે મોસ્કો.

ફોટો: ક્રિયામાં દીવો

ઓફિસ લેમ્પ

તમે તમારી ઓફિસમાં અનેક ડઝન એલઈડીમાંથી ક્રિએટિવ વોલ, ટેબલ લેમ્પ અથવા ફ્લોર લેમ્પ બનાવી શકો છો. પરંતુ આ માટે ત્યાં પ્રકાશનો પ્રવાહ હશે જે વાંચન માટે અપૂરતો હશે, કાર્યસ્થળના પ્રકાશનું પૂરતું સ્તર અહીં જરૂરી છે.

પ્રથમ તમારે એલઇડીની સંખ્યા અને રેટ કરેલ પાવર નક્કી કરવાની જરૂર છે.

રેક્ટિફાયર ડાયોડ બ્રિજ અને કેપેસિટરની લોડ ક્ષમતા શોધી કાઢ્યા પછી. અમે એલઇડીના જૂથને ડાયોડ બ્રિજના નકારાત્મક સંપર્ક સાથે જોડીએ છીએ. આકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે અમે તમામ LED ને જોડીએ છીએ.

ડાયાગ્રામ: કનેક્ટિંગ લેમ્પ્સ

બધા 60 એલઈડીને એકસાથે સોલ્ડર કરો. જો તમારે વધારાના LED ને કનેક્ટ કરવાની જરૂર હોય, તો ફક્ત તેમને શ્રેણી વત્તા થી માઈનસમાં સોલ્ડર કરવાનું ચાલુ રાખો. જ્યાં સુધી સમગ્ર એસેમ્બલી પ્રક્રિયા પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી LED ના એક જૂથના માઈનસને બીજા સાથે જોડવા માટે વાયરનો ઉપયોગ કરો. હવે ડાયોડ બ્રિજ ઉમેરો. નીચેના ચિત્રમાં બતાવ્યા પ્રમાણે તેને કનેક્ટ કરો. પ્રથમ LED જૂથની હકારાત્મક લીડ સાથે હકારાત્મક લીડ, જૂથમાં છેલ્લા LEDની સામાન્ય લીડ સાથે નકારાત્મક લીડને જોડો.

ટૂંકા એલઇડી વાયર

આગળ, તમારે બોર્ડમાંથી વાયરને કાપીને અને ડાયોડ બ્રિજ પરના AC ઇનપુટ્સ પર સોલ્ડરિંગ કરીને જૂના લાઇટ બલ્બનો આધાર તૈયાર કરવાની જરૂર છે, જે ~ ચિહ્ન સાથે ચિહ્નિત છે. જો બધા ડાયોડ અલગ બોર્ડ પર મૂકવામાં આવ્યા હોય તો તમે બે બોર્ડને એકસાથે જોડવા માટે પ્લાસ્ટિક ફાસ્ટનર્સ, સ્ક્રૂ અને નટ્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો. બોર્ડ્સને શોર્ટ સર્કિટથી અલગ કરીને, ગુંદર સાથે ભરવાનું ભૂલશો નહીં. આ એકદમ શક્તિશાળી નેટવર્ક LED લેમ્પ છે જે સતત ઓપરેશનના 100,000 કલાક સુધી ચાલશે.

કેપેસિટર ઉમેરી રહ્યા છીએ

જો તમે પ્રકાશને તેજસ્વી બનાવવા માટે એલઈડી પર સપ્લાય વોલ્ટેજ વધારશો, તો એલઈડી ગરમ થવાનું શરૂ કરશે, જે તેમની ટકાઉપણું નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડે છે. આને અવગણવા માટે, તમારે વધારાના કેપેસિટર સાથે 10 W રિસેસ્ડ અથવા ટેબલ લેમ્પને કનેક્ટ કરવાની જરૂર છે. ફક્ત બેઝની એક બાજુને બ્રિજ રેક્ટિફાયરના નકારાત્મક આઉટપુટ સાથે અને પોઝિટિવને, વધારાના કેપેસિટર દ્વારા, રેક્ટિફાયરના હકારાત્મક આઉટપુટ સાથે જોડો. તમે સૂચવેલ 60 ને બદલે 40 LEDs નો ઉપયોગ કરી શકો છો, આમ લેમ્પની એકંદર તેજ વધે છે.

વિડિઓ: જાતે એલઇડી લેમ્પ કેવી રીતે બનાવવો

જો ઇચ્છિત હોય, તો શક્તિશાળી એલઇડી પર સમાન દીવો બનાવી શકાય છે, પછી તમારે અલગ રેટિંગના કેપેસિટરની જરૂર પડશે.

જેમ તમે જોઈ શકો છો, પરંપરાગત DIY LED લેમ્પની એસેમ્બલી અથવા સમારકામ ખાસ કરીને મુશ્કેલ નથી. અને તે વધુ સમય અથવા પ્રયત્ન લેશે નહીં. આવા દીવો દેશના વિકલ્પ તરીકે પણ યોગ્ય છે, ઉદાહરણ તરીકે, ગ્રીનહાઉસ માટે, તેનો પ્રકાશ છોડ માટે એકદમ હાનિકારક છે.

ઓછા વીજ વપરાશ, સૈદ્ધાંતિક ટકાઉપણું અને નીચી કિંમતોને લીધે, અગ્નિથી પ્રકાશિત અને ઊર્જા બચત લેમ્પ ઝડપથી બદલી રહ્યા છે. પરંતુ, 25 વર્ષ સુધીની જાહેર સેવા જીવન હોવા છતાં, તેઓ વારંવાર વોરંટી અવધિ પૂરી કર્યા વિના બળી જાય છે.

અગ્નિથી પ્રકાશિત દીવાઓથી વિપરીત, 90% બળી ગયેલી એલઇડી લેમ્પ્સ ખાસ તાલીમ વિના પણ તમારા પોતાના હાથથી સફળતાપૂર્વક સમારકામ કરી શકાય છે. પ્રસ્તુત ઉદાહરણો તમને નિષ્ફળ એલઇડી લેમ્પ રિપેર કરવામાં મદદ કરશે.

એલઇડી લેમ્પનું સમારકામ હાથ ધરતા પહેલા, તમારે તેનું ઉપકરણ રજૂ કરવાની જરૂર છે. LED ના દેખાવ અને પ્રકારને ધ્યાનમાં લીધા વિના, ફિલામેન્ટ બલ્બ સહિત તમામ LED લેમ્પ એ જ રીતે ગોઠવાયેલા છે. જો તમે લેમ્પ હાઉસિંગની દિવાલોને દૂર કરો છો, તો અંદર તમે ડ્રાઇવરને જોઈ શકો છો, જે તેના પર રેડિયો તત્વો સાથેનું પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ છે.

કોઈપણ એલઇડી લેમ્પ નીચે મુજબ ગોઠવાયેલ છે અને કાર્ય કરે છે. ઇલેક્ટ્રિક કારતૂસના સંપર્કોમાંથી સપ્લાય વોલ્ટેજ બેઝના ટર્મિનલ્સને પૂરો પાડવામાં આવે છે. તેના પર બે વાયર સોલ્ડર કરવામાં આવે છે, જેના દ્વારા ડ્રાઇવરના ઇનપુટ પર વોલ્ટેજ લાગુ થાય છે. ડ્રાઇવર તરફથી, બોર્ડને ડીસી સપ્લાય વોલ્ટેજ આપવામાં આવે છે જેના પર એલઇડી સોલ્ડર કરવામાં આવે છે.

ડ્રાઈવર એ ઈલેક્ટ્રોનિક એકમ છે - એક વર્તમાન જનરેટર જે મુખ્ય વોલ્ટેજને એલઈડીને પ્રકાશિત કરવા માટે જરૂરી વર્તમાનમાં રૂપાંતરિત કરે છે.

કેટલીકવાર, પ્રકાશને વેરવિખેર કરવા અથવા એલઇડીવાળા બોર્ડના અસુરક્ષિત વાહક સાથે માનવ સંપર્ક સામે રક્ષણ આપવા માટે, તેને વિખરાયેલા રક્ષણાત્મક કાચથી આવરી લેવામાં આવે છે.

ફિલામેન્ટ લેમ્પ વિશે

દેખાવમાં, ફિલામેન્ટ લેમ્પ અગ્નિથી પ્રકાશિત દીવા જેવો જ હોય ​​છે. ફિલામેન્ટ લેમ્પ્સનું ઉપકરણ એલઇડી કરતા અલગ છે જેમાં તેઓ પ્રકાશ ઉત્સર્જક તરીકે એલઇડીવાળા બોર્ડનો ઉપયોગ કરતા નથી, પરંતુ ગેસથી ભરેલો કાચ સીલબંધ બલ્બનો ઉપયોગ કરે છે, જેમાં એક અથવા વધુ ફિલામેન્ટ સળિયા મૂકવામાં આવે છે. ડ્રાઇવર બેઝમાં સ્થિત છે.

ફિલામેન્ટ સળિયા એ કાચ અથવા નીલમ ટ્યુબ છે જેનો વ્યાસ લગભગ 2 મીમી અને લંબાઈ લગભગ 30 મીમી છે, જેના પર 28 લઘુચિત્ર એલઇડી નિશ્ચિત છે અને ફોસ્ફર સાથે કોટેડ શ્રેણીમાં જોડાયેલ છે. એક ફિલામેન્ટ લગભગ 1 W પાવર વાપરે છે. મારો ઓપરેટિંગ અનુભવ દર્શાવે છે કે ફિલામેન્ટ લેમ્પ્સ SMD LEDs ના આધારે બનેલા લેમ્પ કરતાં વધુ વિશ્વસનીય છે. મને લાગે છે કે સમય જતાં તેઓ અન્ય તમામ કૃત્રિમ પ્રકાશ સ્ત્રોતોને બદલશે.

એલઇડી લેમ્પના સમારકામના ઉદાહરણો

ધ્યાન આપો, એલઇડી લેમ્પ ડ્રાઇવરોના ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટ વિદ્યુત નેટવર્કના તબક્કા સાથે ગેલ્વેનિકલી જોડાયેલા છે અને તેથી કાળજી લેવી આવશ્યક છે. ઇલેક્ટ્રિકલ આઉટલેટ સાથે જોડાયેલા સર્કિટના ખુલ્લા ભાગોને સ્પર્શ કરવાથી ઇલેક્ટ્રિક આંચકો આવી શકે છે.

એલઇડી લેમ્પ રિપેર
SM2082 ચિપ પર ASD LED-A60, 11 W

હાલમાં, શક્તિશાળી એલઇડી બલ્બ્સ દેખાયા છે, જેનાં ડ્રાઇવરો SM2082 પ્રકારનાં માઇક્રોસર્કિટ્સ પર એસેમ્બલ છે. તેમાંથી એકે એક વર્ષ કરતાં પણ ઓછું કામ કર્યું અને મને સમારકામ કરાવ્યું. લાઇટ બલ્બ અવ્યવસ્થિત રીતે ઝબૂક્યો અને ફરીથી આવ્યો. જ્યારે તેના પર ટેપ કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે પ્રકાશ અથવા લુપ્તતા સાથે પ્રતિક્રિયા આપે છે. તે સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે સમસ્યા ખરાબ જોડાણ હતી.

લેમ્પના ઇલેક્ટ્રોનિક ભાગ પર જવા માટે, તમારે શરીર સાથેના સંપર્કના બિંદુએ વિખરાયેલા કાચને પસંદ કરવા માટે છરીનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે. કેટલીકવાર કાચને અલગ કરવું મુશ્કેલ હોય છે, કારણ કે જ્યારે તે બેઠેલી હોય ત્યારે તેને જાળવી રાખવાની રીંગ પર સિલિકોન લાગુ કરવામાં આવે છે.

લાઇટ-સ્કેટરિંગ ગ્લાસને દૂર કર્યા પછી, LEDs અને માઇક્રોસિર્કિટની ઍક્સેસ - વર્તમાન જનરેટર SM2082 ખોલવામાં આવ્યું હતું. આ લેમ્પમાં, ડ્રાઈવરનો એક ભાગ એલઈડીના એલ્યુમિનિયમ પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ પર અને બીજો ભાગ અલગ પર લગાવવામાં આવ્યો હતો.

બાહ્ય નિરીક્ષણમાં ખામીયુક્ત રાશન અથવા તૂટેલા પાટા જાહેર થયા નથી. મારે એલઇડી સાથે બોર્ડ દૂર કરવું પડ્યું. આ કરવા માટે, સિલિકોનને પ્રથમ કાપી નાખવામાં આવ્યું હતું અને બોર્ડને સ્ક્રુડ્રાઈવર બ્લેડ સાથે ધાર પર દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું.

લેમ્પ હાઉસિંગમાં સ્થિત ડ્રાઇવર પાસે જવા માટે, મારે તેને અનસોલ્ડર કરવું પડ્યું, એક જ સમયે સોલ્ડરિંગ આયર્નથી બે સંપર્કોને ગરમ કરીને અને તેને જમણી તરફ ખસેડવું.

ડ્રાઇવર પીસીબીની એક બાજુએ, 400 વીના વોલ્ટેજ માટે 6.8 માઇક્રોફારાડ્સની ક્ષમતા સાથે માત્ર ઇલેક્ટ્રોલિટીક કેપેસિટર સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું હતું.

ડ્રાઇવર બોર્ડની પાછળની બાજુએ, એક ડાયોડ બ્રિજ અને 510 kOhm ની નજીવી કિંમત સાથે બે શ્રેણી-જોડાયેલા રેઝિસ્ટર ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવ્યા હતા.

કયા બોર્ડ સંપર્ક ગુમાવી રહ્યા છે તે શોધવા માટે, તેમને બે વાયરનો ઉપયોગ કરીને, ધ્રુવીયતાને અવલોકન કરીને, કનેક્ટ કરવું જરૂરી હતું. સ્ક્રુડ્રાઈવર હેન્ડલ વડે બોર્ડને ટેપ કર્યા પછી, તે સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે ખામી કેપેસિટરવાળા બોર્ડમાં અથવા LED લેમ્પ બેઝમાંથી આવતા વાયરના સંપર્કોમાં છે.

સોલ્ડરિંગ શંકાને ઉત્તેજિત કરતું ન હોવાથી, મેં પહેલા બેઝના સેન્ટ્રલ ટર્મિનલમાં સંપર્કની વિશ્વસનીયતા તપાસી. તેને છરીના બ્લેડ વડે ધાર પર પાઈપ કરીને સરળતાથી દૂર કરવામાં આવે છે. પરંતુ સંપર્ક વિશ્વસનીય હતો. માત્ર કિસ્સામાં, મેં વાયરને સોલ્ડર વડે ટીન કર્યું.

બેઝના સ્ક્રુ ભાગને દૂર કરવો મુશ્કેલ છે, તેથી મેં સોલ્ડરિંગ આયર્ન સાથે બેઝમાંથી યોગ્ય સોલ્ડર વાયરને સોલ્ડર કરવાનું નક્કી કર્યું. રાશનમાંથી એકને સ્પર્શ કરતી વખતે વાયર ખુલ્લી પડી ગયો હતો. "કોલ્ડ" સોલ્ડરિંગ મળ્યું. વાયરને છીનવી લેવાનું શક્ય ન હોવાથી, મારે તેને FIM સક્રિય પ્રવાહ સાથે લુબ્રિકેટ કરવું પડ્યું, અને પછી તેને ફરીથી સોલ્ડર કરવું પડ્યું.

એસેમ્બલી પછી, LED લેમ્પ સ્ક્રુડ્રાઈવર હેન્ડલ સાથે અથડાયા હોવા છતાં સતત પ્રકાશ ફેંકે છે. ધબકારા માટે તેજસ્વી પ્રવાહ તપાસતા દર્શાવે છે કે તેઓ 100 હર્ટ્ઝની આવર્તન પર નોંધપાત્ર છે. આવા એલઇડી લેમ્પ ફક્ત સામાન્ય લાઇટિંગ માટે લ્યુમિનાયર્સમાં ઇન્સ્ટોલ કરી શકાય છે.

ડ્રાઇવર સર્કિટ ડાયાગ્રામ
ચિપ SM2082 પર LED લેમ્પ ASD LED-A60

ASD LED-A60 લેમ્પનું વિદ્યુત સર્કિટ, વર્તમાનને સ્થિર કરવા માટે ડ્રાઇવરમાં વિશિષ્ટ SM2082 માઇક્રોસિર્કિટનો ઉપયોગ કરવા બદલ આભાર, એકદમ સરળ હોવાનું બહાર આવ્યું.

ડ્રાઇવર સર્કિટ નીચે પ્રમાણે કાર્ય કરે છે. AC સપ્લાય વોલ્ટેજ ફ્યુઝ F દ્વારા MB6S માઇક્રોએસેમ્બલી પર એસેમ્બલ કરેલા રેક્ટિફાયર ડાયોડ બ્રિજને આપવામાં આવે છે. ઇલેક્ટ્રોલિટીક કેપેસિટર C1 લહેરિયાંને સરળ બનાવે છે, અને જ્યારે પાવર બંધ હોય ત્યારે R1 તેને ડિસ્ચાર્જ કરવાનું કામ કરે છે.

કેપેસિટરના સકારાત્મક ટર્મિનલમાંથી, સપ્લાય વોલ્ટેજ સીરિઝમાં જોડાયેલા LEDs પર સીધો લાગુ થાય છે. છેલ્લા એલઇડીના આઉટપુટમાંથી, વોલ્ટેજ SM2082 માઇક્રોસિર્કિટના ઇનપુટ (પિન 1) પર લાગુ થાય છે, માઇક્રોસિર્કિટમાં વર્તમાન સ્થિર થાય છે અને પછી તેના આઉટપુટ (પિન 2) થી તે કેપેસિટર C1 ના નકારાત્મક ટર્મિનલ પર જાય છે.

રેઝિસ્ટર R2 એ LEDs HL દ્વારા વહેતા પ્રવાહની માત્રા સેટ કરે છે. વર્તમાનની માત્રા તેના નજીવા મૂલ્યના વિપરિત પ્રમાણસર છે. જો રેઝિસ્ટરનું મૂલ્ય ઘટશે, તો વર્તમાન વધશે, જો મૂલ્ય વધશે, તો વર્તમાન ઘટશે. SM2082 ચિપ તમને રેઝિસ્ટર સાથે 5 થી 60 mA સુધી વર્તમાન મૂલ્યને સમાયોજિત કરવાની મંજૂરી આપે છે.

એલઇડી લેમ્પ રિપેર
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27

અન્ય એક LED લેમ્પ ASD LED-A60, દેખાવમાં સમાન અને સમારકામ કરવામાં આવેલ સમાન તકનીકી લાક્ષણિકતાઓ સાથે, સમારકામમાં પ્રવેશ્યો.

જ્યારે ચાલુ કર્યો, ત્યારે એક ક્ષણ માટે દીવો પ્રગટ્યો અને પછી તે ચમક્યો નહીં. એલઇડી લેમ્પનું આ વર્તન સામાન્ય રીતે ડ્રાઇવરની ખામી સાથે સંકળાયેલું છે. તેથી, મેં તરત જ દીવાને ડિસએસેમ્બલ કરવાનું શરૂ કર્યું.

ડિફ્યુઝિંગ ગ્લાસને ખૂબ જ મુશ્કેલીથી દૂર કરવામાં આવ્યો હતો, કારણ કે તે રીટેનરની હાજરી હોવા છતાં, કેસ સાથેના સંપર્કની સમગ્ર રેખા સાથે સિલિકોનથી ભારે લુબ્રિકેટેડ હતો. કાચને અલગ કરવા માટે, મારે છરી વડે શરીરના સંપર્કની આખી લાઇન સાથે એક નમ્ર સ્થળ શોધવું પડ્યું, પરંતુ હજી પણ શરીરમાં તિરાડ હતી.

લેમ્પ ડ્રાઇવરની ઍક્સેસ મેળવવા માટે, આગળનું પગલું એલઇડી પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડને દૂર કરવાનું હતું, જે સમોચ્ચ સાથે એલ્યુમિનિયમ દાખલમાં દબાવવામાં આવ્યું હતું. બોર્ડ એલ્યુમિનિયમ હતું તે હકીકત હોવા છતાં, અને ક્રેકીંગના ભય વિના તેને દૂર કરવું શક્ય હતું, બધા પ્રયત્નો અસફળ રહ્યા હતા. પગાર ચુસ્ત રાખવામાં આવ્યો હતો.

તે એલ્યુમિનિયમ ઇન્સર્ટ સાથે બોર્ડને દૂર કરવામાં પણ નિષ્ફળ ગયું, કારણ કે તે કેસની સામે ચુસ્તપણે ફિટ છે અને બાહ્ય સપાટી દ્વારા સિલિકોન પર વાવવામાં આવ્યું હતું.

મેં આધારની બાજુમાંથી ડ્રાઇવર બોર્ડને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરવાનું નક્કી કર્યું. આ કરવા માટે, પ્રથમ, એક છરી બેઝમાંથી બહાર કાઢવામાં આવી હતી, અને કેન્દ્રિય સંપર્ક દૂર કરવામાં આવ્યો હતો. આધારના થ્રેડેડ ભાગને દૂર કરવા માટે, તેના ઉપરના ખભાને સહેજ વાળવું જરૂરી હતું જેથી પંચિંગ પોઈન્ટ આધારમાંથી છૂટા થઈ જાય.

ડ્રાઇવર સુલભ બની ગયો અને ચોક્કસ સ્થાન સુધી મુક્તપણે વિસ્તર્યો, પરંતુ તેને સંપૂર્ણપણે દૂર કરવું શક્ય ન હતું, જો કે LED બોર્ડના કંડક્ટરને સોલ્ડર કરવામાં આવ્યા હતા.

LEDs સાથે બોર્ડની મધ્યમાં એક છિદ્ર હતું. મેં આ છિદ્રમાંથી થ્રેડેડ ધાતુના સળિયા દ્વારા ડ્રાઇવર બોર્ડને તેના છેડાને ફટકારીને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરવાનું નક્કી કર્યું. બોર્ડ થોડા સેન્ટિમીટર આગળ વધ્યું અને કંઈક સામે આરામ કર્યો. વધુ મારામારી પછી, લેમ્પ બોડી રિંગની સાથે ફાટી ગઈ અને પાયાના પાયા સાથેનું બોર્ડ અલગ થઈ ગયું.

જેમ જેમ તે બહાર આવ્યું તેમ, બોર્ડમાં એક વિસ્તરણ હતું, જે તેના હેંગરો સાથે લેમ્પ બોડી સામે આરામ કરે છે. એવું લાગે છે કે બોર્ડને ચળવળને પ્રતિબંધિત કરવા માટે આ રીતે આકાર આપવામાં આવ્યો હતો, જો કે તે સિલિકોનના ડ્રોપ સાથે તેને ઠીક કરવા માટે પૂરતું હતું. પછી ડ્રાઇવરને દીવાની બંને બાજુથી દૂર કરવામાં આવશે.

રેઝિસ્ટર દ્વારા લેમ્પ બેઝમાંથી 220 V નો વોલ્ટેજ - ફ્યુઝ FU MB6F રેક્ટિફાયર બ્રિજને આપવામાં આવે છે અને તેને ઇલેક્ટ્રોલિટીક કેપેસિટર દ્વારા સ્મૂથ કર્યા પછી. આગળ, વોલ્ટેજ SIC9553 ચિપને આપવામાં આવે છે, જે વર્તમાનને સ્થિર કરે છે. ટર્મિનલ 1 અને 8 MS વચ્ચે સમાંતર રીતે જોડાયેલા R20 અને R80 રેઝિસ્ટર LED ને સપ્લાય કરવા માટે કરંટનું પ્રમાણ સેટ કરે છે.

ફોટો ચાઇનીઝ ડેટાશીટમાં SIC9553 ચિપના ઉત્પાદક દ્વારા આપવામાં આવેલ લાક્ષણિક ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટ ડાયાગ્રામ દર્શાવે છે.

આ ફોટો આઉટપુટ તત્વોની ઇન્સ્ટોલેશન બાજુથી LED લેમ્પ ડ્રાઇવરનો દેખાવ દર્શાવે છે. જગ્યાની મંજૂરી હોવાથી, લાઇટ ફ્લક્સના રિપલ ગુણાંકને ઘટાડવા માટે, ડ્રાઇવરના આઉટપુટ પરના કેપેસિટરને 4.7 માઇક્રોફારાડ્સને બદલે 6.8 માઇક્રોફારાડ્સ પર સોલ્ડર કરવામાં આવ્યું હતું.

જો તમારે આ લેમ્પ મૉડલના બૉડીમાંથી ડ્રાઇવરોને દૂર કરવા હોય અને તમે LED બૉર્ડને દૂર કરી શકતા નથી, તો તમે બેઝના સ્ક્રૂ ભાગની બરાબર ઉપરના વર્તુળમાં લેમ્પ બૉડીને કાપવા માટે જીગ્સૉનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

અંતે, ડ્રાઇવરને કાઢવાના મારા તમામ પ્રયત્નો ફક્ત એલઇડી લેમ્પના ઉપકરણને જાણવા માટે જ ઉપયોગી થયા. ડ્રાઈવર સાચો હતો.

સ્વીચ ઓન કરવાની ક્ષણે LED ની ફ્લેશ ડ્રાઇવ ચાલુ કરતી વખતે વોલ્ટેજ વધારાના પરિણામે તેમાંથી એકના ક્રિસ્ટલમાં ભંગાણને કારણે થઈ હતી, જેણે મને ગેરમાર્ગે દોર્યો હતો. અમારે પહેલા એલઈડી વગાડવાની હતી.

મલ્ટિમીટર સાથે એલઇડીનું પરીક્ષણ કરવાનો પ્રયાસ સફળ થયો ન હતો. એલઈડી પ્રકાશમાં આવી ન હતી. તે બહાર આવ્યું છે કે એક હાઉસિંગમાં બે શ્રેણી-જોડાયેલા પ્રકાશ-ઉત્સર્જન સ્ફટિકો ઇન્સ્ટોલ કરેલા છે, અને LED પ્રવાહ વહેવાનું શરૂ કરવા માટે, તેના પર 8 V નો વોલ્ટેજ લાગુ કરવો જરૂરી છે.

મલ્ટિમીટર અથવા ટેસ્ટર, પ્રતિકાર માપન મોડ પર સ્વિચ કરીને, 3-4 V ની રેન્જમાં વોલ્ટેજ આઉટપુટ કરે છે. મારે પાવર સપ્લાયનો ઉપયોગ કરીને LEDs તપાસવાની હતી, 1 kΩ વર્તમાન-મર્યાદિત રેઝિસ્ટર દ્વારા દરેક LEDને 12 V સપ્લાય કરે છે. .

ત્યાં કોઈ રિપ્લેસમેન્ટ LED ઉપલબ્ધ નહોતું, તેથી પેડ્સને બદલે સોલ્ડરના ડ્રોપથી ટૂંકા કરવામાં આવ્યા હતા. ડ્રાઇવર માટે કામ કરવું સલામત છે, અને એલઇડી લેમ્પની શક્તિ માત્ર 0.7 W દ્વારા ઘટશે, જે લગભગ અગોચર છે.

એલઇડી લેમ્પના વિદ્યુત ભાગના સમારકામ પછી, તિરાડવાળા શરીરને મોમેન્ટ ક્વિક-ડ્રાયિંગ સુપરગ્લુ વડે ગુંદર કરવામાં આવ્યું હતું, સોલ્ડરિંગ આયર્ન વડે પ્લાસ્ટિકને પીગળીને સીમને સરળ બનાવવામાં આવી હતી અને સેન્ડપેપરથી સરળ કરવામાં આવી હતી.

રસ માટે, મેં કેટલાક માપ અને ગણતરીઓ કરી. એલઈડીમાંથી વહેતો પ્રવાહ 58 એમએ હતો, વોલ્ટેજ 8 વી હતો. તેથી, એક એલઈડીને આપવામાં આવતી પાવર 0.46 ડબ્લ્યુ છે. 16 LEDs સાથે, તે ઘોષિત 11 વોટને બદલે 7.36 વોટનું થાય છે. કદાચ ઉત્પાદક લેમ્પના કુલ વીજ વપરાશને સૂચવે છે, ડ્રાઇવરમાં થતા નુકસાનને ધ્યાનમાં લેતા.

ઉત્પાદક દ્વારા જાહેર કરાયેલ એલઇડી લેમ્પ ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 ની સર્વિસ લાઇફ મારા માટે ખૂબ જ શંકાસ્પદ છે. ઓછી થર્મલ વાહકતાવાળા પ્લાસ્ટિક લેમ્પ હાઉસિંગના નાના જથ્થામાં, નોંધપાત્ર શક્તિ પ્રકાશિત થાય છે - 11 વોટ. પરિણામે, LEDs અને ડ્રાઇવર મહત્તમ સ્વીકાર્ય તાપમાને કાર્ય કરે છે, જે તેમના સ્ફટિકોના ઝડપી અધોગતિ તરફ દોરી જાય છે અને પરિણામે, તેમના MTBFમાં તીવ્ર ઘટાડો થાય છે.

એલઇડી લેમ્પ રિપેર
LED smd B35 827 ERA, BP2831A ચિપ પર 7 W

એક મિત્રએ મારી સાથે શેર કર્યું કે તેણે નીચે આપેલા ફોટાની જેમ પાંચ લાઇટ બલ્બ ખરીદ્યા, અને તે બધાએ એક મહિના પછી કામ કરવાનું બંધ કરી દીધું. તે તેમાંથી ત્રણને ફેંકી દેવા માટે વ્યવસ્થાપિત થયો, અને, મારી વિનંતી પર, તે સમારકામ માટે બે લાવ્યો.

લાઇટ બલ્બ કામ કરતો હતો, પરંતુ તે તેજસ્વી પ્રકાશને બદલે, તે પ્રતિ સેકન્ડમાં ઘણી વખતની આવર્તન પર ઝબકતો નબળો પ્રકાશ બહાર કાઢે છે. મેં તરત જ ધાર્યું કે ઇલેક્ટ્રોલિટીક કેપેસિટરમાં સોજો આવી ગયો હતો, સામાન્ય રીતે જો તે નિષ્ફળ જાય, તો દીવો સ્ટ્રોબોસ્કોપની જેમ પ્રકાશ ફેંકવાનું શરૂ કરે છે.

લાઇટ-ડિફ્યુઝિંગ ગ્લાસ સરળતાથી દૂર કરવામાં આવ્યો હતો, તે ગુંદરવાળો નહોતો. તે તેના રિમ પરના સ્લોટ અને લેમ્પ બોડીમાં પ્રોટ્રુઝન દ્વારા નિશ્ચિત કરવામાં આવ્યું હતું.

ડ્રાઇવરને બે સોલ્ડર સાથે LEDs સાથે પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ પર ઠીક કરવામાં આવ્યો હતો, જેમ કે ઉપર વર્ણવેલ લેમ્પમાંના એકમાં.

ડેટાશીટમાંથી લેવામાં આવેલ BP2831A ચિપ પર એક લાક્ષણિક ડ્રાઈવર સર્કિટ ફોટામાં બતાવવામાં આવે છે. ડ્રાઇવર બોર્ડને દૂર કરવામાં આવ્યું હતું અને તમામ સરળ રેડિયો તત્વોની તપાસ કરવામાં આવી હતી, બધું સારી ક્રમમાં હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. મારે એલઈડી તપાસવાની હતી.

લેમ્પમાં LEDs કેસમાં બે સ્ફટિકો સાથે અજાણ્યા પ્રકારનું ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવ્યું હતું અને તપાસમાં કોઈ ખામીઓ દેખાઈ ન હતી. દરેક એલઇડીના લીડ્સને સીરીયલ રીતે એકબીજા સાથે જોડવાની પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને, તેણે ઝડપથી ખામીને ઓળખી અને તેને ફોટામાંની જેમ સોલ્ડરના ટીપાથી બદલ્યો.

દીવો એક અઠવાડિયા સુધી કામ કરતો હતો અને ફરીથી સમારકામમાં લાગ્યો હતો. આગામી એલઇડી ટૂંકી. એક અઠવાડિયા પછી, મારે બીજી એલઇડી શોર્ટ-સર્કિટ કરવી પડી, અને ચોથા પછી મેં બલ્બ ફેંકી દીધો, કારણ કે હું તેને સમારકામ કરીને થાકી ગયો હતો.

આ ડિઝાઇનના લાઇટ બલ્બ્સની નિષ્ફળતાનું કારણ સ્પષ્ટ છે. અપૂરતી હીટ સિંક સપાટીને કારણે LED વધુ ગરમ થાય છે, અને તેમનું જીવન સેંકડો કલાકો સુધી ઘટી જાય છે.

એલઇડી લેમ્પમાં બળી ગયેલા એલઇડીના ટર્મિનલ્સને શા માટે બંધ કરવાની મંજૂરી છે

LED લેમ્પ ડ્રાઇવર, સતત વોલ્ટેજ પાવર સપ્લાયથી વિપરીત, વોલ્ટેજ નહીં પણ સ્થિર વર્તમાન મૂલ્ય આઉટપુટ કરે છે. તેથી, આપેલ મર્યાદામાં લોડ પ્રતિકારને ધ્યાનમાં લીધા વિના, વર્તમાન હંમેશા સ્થિર રહેશે અને તેથી, દરેક એલઇડીમાં વોલ્ટેજ ડ્રોપ સમાન રહેશે.

તેથી, સર્કિટમાં શ્રેણી-જોડાયેલ એલઇડીની સંખ્યામાં ઘટાડો સાથે, ડ્રાઇવરના આઉટપુટ પરનો વોલ્ટેજ પણ પ્રમાણસર ઘટશે.

ઉદાહરણ તરીકે, જો 50 એલઈડી ડ્રાઈવર સાથે શ્રેણીમાં જોડાયેલા હોય, અને તેમાંના દરેકમાં 3 વીનો વોલ્ટેજ ઘટી જાય, તો ડ્રાઈવરના આઉટપુટ પરનો વોલ્ટેજ 150 વી હતો, અને જો તેમાંથી 5 ટૂંકા હોય, તો વોલ્ટેજ ઘટશે. 135 V પર ઘટાડો, અને વર્તમાન બદલાશે નહીં.

પરંતુ આવી સ્કીમ અનુસાર એસેમ્બલ કરાયેલા ડ્રાઇવરનું પર્ફોર્મન્સનું ગુણાંક (COP) ઓછું હશે અને પાવર લોસ 50% કરતાં વધુ હશે. ઉદાહરણ તરીકે, MR-16-2835-F27 LED બલ્બ માટે, તમારે 4 વોટની શક્તિ સાથે 6.1 kΩ રેઝિસ્ટરની જરૂર પડશે. તે તારણ આપે છે કે રેઝિસ્ટર પરનો ડ્રાઇવર પાવર વપરાશ કરશે જે એલઇડીના પાવર વપરાશ કરતાં વધી જાય છે અને વધુ ગરમી છોડવાને કારણે તેને નાના એલઇડી લેમ્પ હાઉસિંગમાં મૂકવું અસ્વીકાર્ય હશે.

પરંતુ જો એલઇડી લેમ્પને રિપેર કરવાનો બીજો કોઈ રસ્તો નથી અને તે ખૂબ જ જરૂરી છે, તો પછી રેઝિસ્ટર પર ડ્રાઇવરને એક અલગ કેસમાં મૂકી શકાય છે, તે જ રીતે, આવા એલઇડી લેમ્પનો પાવર વપરાશ ચાર ગણો ઓછો હશે. અગ્નિથી પ્રકાશિત દીવા. તે જ સમયે, એ નોંધવું જોઈએ કે લાઇટ બલ્બમાં શ્રેણીમાં વધુ એલઇડી જોડાયેલા હશે, કાર્યક્ષમતા વધુ હશે. 80 સીરીયલ કનેક્ટેડ SMD3528 LEDs સાથે, તમારે માત્ર 0.5 વોટની શક્તિ સાથે 800 ઓહ્મ રેઝિસ્ટરની જરૂર પડશે. કેપેસિટર C1 ને 4.7 µF સુધી વધારવાની જરૂર પડશે.

ખામીયુક્ત એલઇડી શોધવી

રક્ષણાત્મક કાચને દૂર કર્યા પછી, પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડને છાલ્યા વિના એલઇડી તપાસવાનું શક્ય બને છે. સૌ પ્રથમ, દરેક એલઇડીનું કાળજીપૂર્વક નિરીક્ષણ હાથ ધરવામાં આવે છે. જો સૌથી નાનો કાળો બિંદુ પણ શોધી કાઢવામાં આવે છે, તો LED ની સમગ્ર સપાટીના કાળા થવાનો ઉલ્લેખ ન કરવો, તો તે ચોક્કસપણે ખામીયુક્ત છે.

એલઇડીના દેખાવની તપાસ કરતી વખતે, તમારે તેમના નિષ્કર્ષના રાશનની ગુણવત્તાની કાળજીપૂર્વક તપાસ કરવાની જરૂર છે. સમારકામ કરવામાં આવતા એક લાઇટ બલ્બમાં, ચાર એલઇડી એકસાથે ખરાબ રીતે સોલ્ડર કરવામાં આવ્યા હતા.

ફોટો એક લાઇટ બલ્બ બતાવે છે જેમાં ચાર LEDs પર ખૂબ જ નાના કાળા બિંદુઓ હતા. મેં તરત જ ખામીયુક્ત LEDs ને ક્રોસ વડે ચિહ્નિત કર્યા જેથી તેઓ સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાય.

ખામીયુક્ત LED દેખાવમાં ફેરફાર કરી શકે છે અથવા ન પણ કરી શકે છે. તેથી, પ્રતિકાર માપન મોડમાં સમાવિષ્ટ મલ્ટિમીટર અથવા એરો ટેસ્ટર સાથે દરેક એલઇડીને તપાસવું જરૂરી છે.

ત્યાં એલઇડી લેમ્પ્સ છે જેમાં સ્ટાન્ડર્ડ એલઇડી દેખાવમાં ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવે છે, જેના કિસ્સામાં શ્રેણીમાં જોડાયેલા બે સ્ફટિકો એકસાથે માઉન્ટ થયેલ છે. ઉદાહરણ તરીકે, ASD LED-A60 શ્રેણીના લેમ્પ્સ. આવા એલઈડીને રિંગ બનાવવા માટે, તેના આઉટપુટ પર 6 V કરતા વધુનો વોલ્ટેજ લાગુ કરવો જરૂરી છે, અને કોઈપણ મલ્ટિમીટર 4 V કરતા વધુ આપતું નથી. તેથી, આવા એલઈડી માત્ર 6 થી વધુ વોલ્ટેજ લગાવીને જ તપાસી શકાય છે. 9-12) પાવર સ્ત્રોતમાંથી 1 kΩ રેઝિસ્ટર દ્વારા V. .

પરંપરાગત ડાયોડની જેમ LED તપાસવામાં આવે છે, એક દિશામાં પ્રતિકાર દસ મેગાઓહમ્સ જેટલો હોવો જોઈએ, અને જો તમે પ્રોબ્સને સ્વેપ કરો છો (આ LEDને વોલ્ટેજ સપ્લાયની ધ્રુવીયતામાં ફેરફાર કરે છે), તો તે નાનું છે, જ્યારે LED ઝાંખું ચમકી શકે છે.

એલઇડી તપાસતી વખતે અને બદલતી વખતે, લેમ્પને ઠીક કરવો આવશ્યક છે. આ કરવા માટે, તમે યોગ્ય કદના રાઉન્ડ જારનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

તમે વધારાના DC સ્ત્રોત વિના એલઇડીનું સ્વાસ્થ્ય ચકાસી શકો છો. પરંતુ જો લાઇટ બલ્બ ડ્રાઇવર કામ કરી રહ્યો હોય તો આવી ચકાસણી પદ્ધતિ શક્ય છે. આ કરવા માટે, એલઇડી લેમ્પ બેઝ પર સપ્લાય વોલ્ટેજ લાગુ કરવું જરૂરી છે અને વાયર જમ્પર અથવા ઉદાહરણ તરીકે, મેટલ ટ્વીઝર સ્પોન્જ વડે દરેક એલઇડીના લીડ્સને એકબીજા સાથે શ્રેણીમાં ટૂંકાવી દો.

જો અચાનક બધા એલઈડી પ્રકાશમાં આવે છે, તો ટૂંકી એક ચોક્કસપણે ખામીયુક્ત છે. આ પદ્ધતિ ઉપયોગી છે જો સર્કિટમાં તમામમાંથી માત્ર એક જ LED ખામીયુક્ત હોય. ચકાસણીની આ પદ્ધતિ સાથે, તે ધ્યાનમાં લેવું આવશ્યક છે કે જો ડ્રાઇવર મેઇન્સમાંથી ગેલ્વેનિક આઇસોલેશન પ્રદાન કરતું નથી, ઉદાહરણ તરીકે, ઉપરના આકૃતિઓમાં, તો પછી તમારા હાથથી એલઇડી સોલ્ડરિંગ્સને સ્પર્શ કરવું અસુરક્ષિત છે.

જો એક અથવા તો ઘણા એલઇડી ખામીયુક્ત હોવાનું બહાર આવ્યું છે અને તેને બદલવા માટે કંઈ નથી, તો પછી તમે પેડ્સને શોર્ટ-સર્કિટ કરી શકો છો જેમાં એલઇડી સોલ્ડર કરવામાં આવ્યા હતા. લાઇટ બલ્બ સમાન સફળતા સાથે કામ કરશે, માત્ર તેજસ્વી પ્રવાહ સહેજ ઘટશે.

એલઇડી લેમ્પ્સની અન્ય ખામીઓ

જો એલઇડીની તપાસ તેમની સેવાક્ષમતા દર્શાવે છે, તો તેનો અર્થ એ છે કે લાઇટ બલ્બની અયોગ્યતાનું કારણ ડ્રાઇવરમાં અથવા તે સ્થાનો જ્યાં વર્તમાન-વહન કંડક્ટરને સોલ્ડર કરવામાં આવે છે.

ઉદાહરણ તરીકે, આ લાઇટ બલ્બમાં, કોલ્ડ સોલ્ડર કંડક્ટર મળી આવ્યું હતું જે પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડને વોલ્ટેજ સપ્લાય કરે છે. નબળા સોલ્ડરિંગને કારણે બહાર નીકળતો સૂટ પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડના વાહક ટ્રેક પર પણ સ્થિર થઈ ગયો. આલ્કોહોલમાં પલાળેલા રાગથી લૂછીને સૂટ સરળતાથી દૂર કરવામાં આવી હતી. વાયરને સોલ્ડર કરવામાં આવ્યું હતું, તોડવામાં આવ્યું હતું, ટીન કરવામાં આવ્યું હતું અને બોર્ડમાં ફરીથી સોલ્ડર કરવામાં આવ્યું હતું. આ દીવાને શુભકામનાઓ.

દસ નિષ્ફળ લાઇટ બલ્બમાંથી, માત્ર એકમાં ખામીયુક્ત ડ્રાઇવર હતો, ડાયોડ બ્રિજ અલગ પડી ગયો હતો. ડ્રાઇવરના સમારકામમાં ડાયોડ બ્રિજને ચાર IN4007 ડાયોડ વડે બદલવાનો સમાવેશ થાય છે, જે 1000 V ના રિવર્સ વોલ્ટેજ અને 1 A ના પ્રવાહ માટે રચાયેલ છે.

સોલ્ડરિંગ SMD LEDs

ખામીયુક્ત એલઇડી બદલવા માટે, પ્રિન્ટેડ કંડક્ટરને નુકસાન પહોંચાડ્યા વિના તેને ડિસોલ્ડર કરવું આવશ્યક છે. દાતા બોર્ડમાંથી, તમારે નુકસાન વિના રિપ્લેસમેન્ટ એલઇડી સોલ્ડર કરવાની પણ જરૂર છે.

SMD LEDsને તેમના કેસને નુકસાન પહોંચાડ્યા વિના સરળ સોલ્ડરિંગ આયર્ન સાથે સોલ્ડર કરવું લગભગ અશક્ય છે. પરંતુ જો તમે સોલ્ડરિંગ આયર્ન માટે વિશિષ્ટ ટીપનો ઉપયોગ કરો છો અથવા તાંબાના વાયરથી બનેલી નોઝલને પ્રમાણભૂત ટીપ પર મૂકો છો, તો સમસ્યા સરળતાથી હલ થઈ જશે.

એલઇડીમાં ધ્રુવીયતા હોય છે અને જ્યારે બદલી રહ્યા હોય, ત્યારે તમારે તેને પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ પર યોગ્ય રીતે ઇન્સ્ટોલ કરવાની જરૂર છે. સામાન્ય રીતે, મુદ્રિત વાહક એલઇડી પર લીડ્સના આકારને અનુસરે છે. તેથી, જો તમે બેદરકાર હોવ તો જ તમે ભૂલ કરી શકો છો. એલઇડીને સોલ્ડર કરવા માટે, તેને પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ પર ઇન્સ્ટોલ કરવા અને તેના છેડાને 10-15 ડબ્લ્યુની શક્તિવાળા સોલ્ડરિંગ આયર્ન સાથે સંપર્ક પેડ્સ સાથે ગરમ કરવા માટે પૂરતું છે.

જો એલઈડી બળીને કોલસામાં ભળી ગઈ હોય અને તેની નીચેનું પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ સળગી ગયું હોય, તો નવું એલઈડી લગાવતા પહેલા પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડની આ જગ્યાને બર્ન થવાથી સાફ કરવી હિતાવહ છે, કારણ કે તે વર્તમાન કંડક્ટર છે. સફાઈ કરતી વખતે, તમે શોધી શકો છો કે એલઇડી સોલ્ડરિંગ માટેના પેડ્સ બળી ગયા છે અથવા છાલ થઈ ગયા છે.

આવા કિસ્સામાં, LED ને અડીને આવેલા LEDs પર સોલ્ડરિંગ કરીને ઇન્સ્ટોલ કરી શકાય છે જો પ્રિન્ટેડ ટ્રેક તેમની તરફ દોરી જાય છે. આ કરવા માટે, તમે પાતળા વાયરનો ટુકડો લઈ શકો છો, તેને એલઈડી, ટીન અને સોલ્ડર વચ્ચેના અંતરને આધારે અડધા અથવા ત્રણમાં વાળો.

સમારકામ એલઇડી લેમ્પ શ્રેણી "એલએલ-કોર્ન" (મકાઈનો દીવો)
E27 4.6W 36x5050SMD

લેમ્પનું ઉપકરણ, જેને લોકપ્રિય રીતે મકાઈનો દીવો કહેવામાં આવે છે, જે નીચે આપેલા ફોટામાં બતાવેલ છે, તે ઉપર વર્ણવેલ લેમ્પથી અલગ છે, તેથી સમારકામ તકનીક અલગ છે.

આ પ્રકારના એલઇડી એસએમડી લેમ્પ્સની ડિઝાઇન સમારકામ માટે ખૂબ જ અનુકૂળ છે, કારણ કે લેમ્પ હાઉસિંગને ડિસએસેમ્બલ કર્યા વિના એલઇડી સાતત્ય અને રિપ્લેસમેન્ટ માટે ઍક્સેસ છે. સાચું, મેં હજી પણ તેના ઉપકરણનો અભ્યાસ કરવા માટે રસ માટે લાઇટ બલ્બને તોડી નાખ્યો છે.

એલઇડી કોર્ન લેમ્પના એલઇડી તપાસવું ઉપર વર્ણવેલ તકનીકથી અલગ નથી, પરંતુ તે ધ્યાનમાં લેવું આવશ્યક છે કે SMD5050 એલઇડી હાઉસિંગમાં એક સાથે ત્રણ એલઇડી મૂકવામાં આવે છે, સામાન્ય રીતે સમાંતરમાં જોડાયેલા હોય છે (ક્રિસ્ટલના ત્રણ ઘેરા બિંદુઓ દેખાય છે. પીળા વર્તુળ), અને તપાસ કરતી વખતે, ત્રણેય ચમકવા જોઈએ.

ખામીયુક્ત LED ને નવા સાથે બદલી શકાય છે અથવા જમ્પર વડે શોર્ટ કરી શકાય છે. આ દીવોની વિશ્વસનીયતાને અસર કરશે નહીં, ફક્ત આંખ માટે અસ્પષ્ટપણે, તેજસ્વી પ્રવાહ થોડો ઘટશે.

આ લેમ્પના ડ્રાઇવરને આઇસોલેશન ટ્રાન્સફોર્મર વિના, સરળ યોજના અનુસાર એસેમ્બલ કરવામાં આવે છે, તેથી જ્યારે લેમ્પ ચાલુ હોય ત્યારે એલઇડી ટર્મિનલ્સને સ્પર્શ કરવો અસ્વીકાર્ય છે. આ ડિઝાઇનના લેમ્પ્સ એવા ફિક્સરમાં ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે અસ્વીકાર્ય છે જે બાળકો દ્વારા પહોંચી શકાય છે.

જો બધા એલઈડી કામ કરી રહ્યા હોય, તો ડ્રાઈવર ખામીયુક્ત છે, અને તેના પર જવા માટે, દીવોને ડિસએસેમ્બલ કરવું પડશે.

આ કરવા માટે, બેઝની વિરુદ્ધ બાજુથી ફરસી દૂર કરો. નાના સ્ક્રુડ્રાઈવર અથવા છરીના બ્લેડ વડે, તમારે એક નબળું સ્થાન શોધવા માટે વર્તુળમાં પ્રયાસ કરવાની જરૂર છે જ્યાં ફરસી સૌથી ખરાબ રીતે ગુંદરવાળી હોય. જો રિમ સુકાઈ જાય, તો પછી લિવર તરીકે ટૂલ સાથે કામ કરવાથી, રિમ સરળતાથી સમગ્ર પરિમિતિની આસપાસ ખસી જશે.

ડ્રાઇવરને ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટ અનુસાર એસેમ્બલ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમ કે MR-16 લેમ્પ, માત્ર C1 ની ક્ષમતા 1 µF, અને C2 - 4.7 µF હતી. ડ્રાઇવરથી લેમ્પ બેઝ સુધીના વાયર લાંબા હોવાને કારણે, ડ્રાઇવરને લેમ્પ હાઉસિંગમાંથી સરળતાથી બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો. તેના સર્કિટનો અભ્યાસ કર્યા પછી, ડ્રાઇવરને ફરીથી કેસમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો, અને ફરસીને પારદર્શક મોમેન્ટ ગુંદર સાથે સ્થાને ગુંદર કરવામાં આવી હતી. નિષ્ફળ એલઇડી સારી સાથે બદલવામાં આવી હતી.

એલઇડી લેમ્પ "એલએલ-કોર્ન" (મકાઈનો દીવો) નું સમારકામ
E27 12W 80x5050SMD

વધુ શક્તિશાળી લેમ્પ, 12 ડબ્લ્યુ રિપેર કરતી વખતે, સમાન ડિઝાઇનના કોઈ નિષ્ફળ એલઇડી નહોતા, અને ડ્રાઇવરો સુધી પહોંચવા માટે, મારે ઉપર વર્ણવેલ તકનીકનો ઉપયોગ કરીને દીવો ખોલવો પડ્યો.

આ દીવાએ મને એક સરપ્રાઈઝ આપ્યું. ડ્રાઇવરથી બેઝ સુધીના વાયર ટૂંકા હતા, અને રિપેર માટે લેમ્પ હાઉસિંગમાંથી ડ્રાઇવરને દૂર કરવું અશક્ય હતું. મારે પ્લીન્થ દૂર કરવી પડી.

લેમ્પનો આધાર એલ્યુમિનિયમનો બનેલો હતો, ગોળાકાર હતો અને તેને ચુસ્ત રીતે પકડી રાખ્યો હતો. મારે 1.5 મીમી ડ્રીલ વડે જોડાણ બિંદુઓને ડ્રિલ કરવું પડ્યું. તે પછી, પ્લિન્થ, જે છરી સાથે હૂક કરવામાં આવી હતી, સરળતાથી દૂર કરવામાં આવી હતી.

પરંતુ તમે બેઝને ડ્રિલ કર્યા વિના કરી શકો છો, જો તમે પરિઘની આસપાસ છરીની ધારને પકડો અને તેની ઉપરની ધારને સહેજ વળાંક આપો. પ્લિન્થ અને બોડી પર સૌપ્રથમ એક ચિહ્ન મૂકવું જોઈએ જેથી કરીને પ્લિન્થ સરળતાથી સ્થાને સ્થાપિત થઈ શકે. લેમ્પને રિપેર કર્યા પછી બેઝને સુરક્ષિત રીતે ઠીક કરવા માટે, તેને લેમ્પ બોડી પર એવી રીતે મુકવા માટે પૂરતું હશે કે બેઝ પરના પંચ કરેલા પોઈન્ટ તેમના જૂના સ્થાનો પર આવી જાય. આગળ, આ બિંદુઓને તીક્ષ્ણ પદાર્થ વડે દબાણ કરો.

બે વાયર ક્લેમ્બ સાથે થ્રેડ સાથે જોડાયેલા હતા, અને અન્ય બે બેઝના કેન્દ્રિય સંપર્કમાં દબાવવામાં આવ્યા હતા. મારે આ વાયરો કાપવા પડ્યા.

અપેક્ષા મુજબ, ત્યાં બે સરખા ડ્રાઇવરો હતા, દરેકને 43 ડાયોડ ખવડાવતા હતા. તેઓ ગરમી સંકોચાઈ નળીઓ સાથે આવરી લેવામાં આવ્યા હતા અને એકસાથે ટેપ કરવામાં આવ્યા હતા. ડ્રાઇવરને ટ્યુબમાં પાછું મૂકવા માટે, હું સામાન્ય રીતે તેને પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ સાથે તે બાજુથી કાપી નાખું છું જ્યાં ભાગો ઇન્સ્ટોલ કરેલા હોય.

સમારકામ પછી, ડ્રાઇવરને ટ્યુબમાં લપેટી દેવામાં આવે છે, જે પ્લાસ્ટિકની ટાઈ સાથે ઠીક કરવામાં આવે છે અથવા થ્રેડના ઘણા વળાંક સાથે લપેટી છે.

આ લેમ્પના ડ્રાઈવર સર્કિટમાં પ્રોટેક્શન એલિમેન્ટ્સ પહેલેથી જ ઇન્સ્ટોલ કરેલા છે, સર્જ પ્રોટેક્શન માટે C1 અને સર્જ પ્રોટેક્શન માટે R2, R3. તત્વોની તપાસ કરતી વખતે, ખુલ્લામાં બંને ડ્રાઇવરો પર તરત જ રેઝિસ્ટર R2 મળી આવ્યા હતા. એવું લાગે છે કે એલઇડી લેમ્પ માન્ય વોલ્ટેજ કરતાં વધુ વોલ્ટેજ સાથે પૂરો પાડવામાં આવ્યો હતો. રેઝિસ્ટર્સને બદલ્યા પછી, હાથમાં કોઈ 10 ઓહ્મ નહોતું, અને મેં તેને 5.1 ઓહ્મ પર સેટ કર્યું, દીવો કામ કરે છે.

સમારકામ એલઇડી લેમ્પ શ્રેણી "LLB" LR-EW5N-5

આ પ્રકારના લાઇટ બલ્બનો દેખાવ આત્મવિશ્વાસને પ્રેરણા આપે છે. એલ્યુમિનિયમ કેસ, ઉચ્ચ ગુણવત્તાની કારીગરી, સુંદર ડિઝાઇન.

લાઇટ બલ્બની ડિઝાઇન એવી છે કે નોંધપાત્ર શારીરિક પ્રયત્નોના ઉપયોગ વિના તેને ડિસએસેમ્બલ કરવું અશક્ય છે. કોઈપણ એલઇડી લેમ્પનું સમારકામ એલઇડીના આરોગ્યની તપાસ સાથે શરૂ થાય છે, તેથી સૌ પ્રથમ પ્લાસ્ટિક રક્ષણાત્મક કાચને દૂર કરવાનું હતું.

કાચને અંદરના ખભા સાથે રેડિયેટરમાં બનાવેલા ખાંચ પર ગુંદર વગર ઠીક કરવામાં આવ્યો હતો. કાચને દૂર કરવા માટે, તમારે સ્ક્રુડ્રાઈવરના છેડાનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે, જે રેડિયેટર ફિન્સની વચ્ચેથી પસાર થશે, રેડિયેટરના છેડા પર ઝુકશે અને, લીવર તરીકે, કાચને ઉપર ઉઠાવો.

પરીક્ષક સાથે એલઇડી તપાસવાથી તેમની સેવાક્ષમતા દર્શાવવામાં આવી હતી, તેથી, ડ્રાઇવર ખામીયુક્ત છે, અને તમારે તેની પાસે જવાની જરૂર છે. એલ્યુમિનિયમ બોર્ડને ચાર સ્ક્રૂથી બાંધવામાં આવ્યું હતું, જેને મેં સ્ક્રૂ કાઢી નાખ્યું હતું.

પરંતુ અપેક્ષાઓથી વિપરીત, બોર્ડની પાછળ રેડિયેટરનું પ્લેન હતું, જે હીટ-કન્ડક્ટીંગ પેસ્ટથી લ્યુબ્રિકેટેડ હતું. બોર્ડને તેના સ્થાને પાછા ફરવું પડ્યું અને બેઝની બાજુથી લેમ્પને ડિસએસેમ્બલ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું.

એ હકીકતને કારણે કે પ્લાસ્ટિકનો ભાગ કે જેમાં રેડિયેટર જોડાયેલ હતું તે ખૂબ જ ચુસ્ત હતું, મેં સાબિત માર્ગે જવાનું, આધારને દૂર કરવાનું અને ખોલેલા છિદ્ર દ્વારા ડ્રાઇવરને સમારકામ માટે દૂર કરવાનું નક્કી કર્યું. મેં પંચિંગ પોઈન્ટ્સ ડ્રિલ કર્યા, પરંતુ આધાર દૂર થયો ન હતો. તે બહાર આવ્યું કે થ્રેડેડ કનેક્શનને કારણે તે હજી પણ પ્લાસ્ટિકને પકડી રહ્યો હતો.

મારે રેડિએટરથી પ્લાસ્ટિક એડેપ્ટર અલગ કરવું પડ્યું. તેણે રક્ષણાત્મક કાચ તેમજ રાખ્યો હતો. આ કરવા માટે, રેડિયેટર સાથે પ્લાસ્ટિકના જંકશન પર હેક્સો સાથે ધોવાઇ અને વિશાળ બ્લેડ સાથે સ્ક્રુડ્રાઈવર ફેરવીને, ભાગોને એકબીજાથી અલગ કરવામાં આવ્યા હતા.

એલઇડીના પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડમાંથી લીડ્સને સોલ્ડર કર્યા પછી, ડ્રાઇવર સમારકામ માટે ઉપલબ્ધ બન્યો. ડ્રાઇવર સર્કિટ અગાઉના લાઇટ બલ્બ કરતાં વધુ જટિલ હોવાનું બહાર આવ્યું છે, જેમાં આઇસોલેશન ટ્રાન્સફોર્મર અને માઇક્રોસર્કિટ છે. 400 V 4.7 µF ઇલેક્ટ્રોલિટીક કેપેસિટર્સમાંથી એક સોજો આવ્યો હતો. મારે તેને બદલવું પડ્યું.

બધા સેમિકન્ડક્ટર તત્વોની તપાસમાં ખામીયુક્ત સ્કોટ્ટકી ડાયોડ D4 (નીચે ડાબે ચિત્રમાં) બહાર આવ્યું. બોર્ડ પર SS110 Schottky ડાયોડ હતો, મેં તેને હાલના એનાલોગ 10 BQ100 (100 V, 1 A) સાથે બદલ્યું. સ્કોટકી ડાયોડ્સનો ફોરવર્ડ રેઝિસ્ટન્સ સામાન્ય ડાયોડ કરતા બે ગણો ઓછો છે. એલઇડી લેમ્પ સળગ્યો. આ જ સમસ્યા બીજા બલ્બની હતી.

સમારકામ એલઇડી લેમ્પ શ્રેણી "LLB" LR-EW5N-3

આ LED લેમ્પ દેખાવમાં "LLB" LR-EW5N-5 જેવો જ છે, પરંતુ તેની ડિઝાઇન થોડી અલગ છે.

જો તમે નજીકથી જોશો, તો તમે જોઈ શકો છો કે એલ્યુમિનિયમ રેડિએટર અને ગોળાકાર કાચ વચ્ચેના જંકશન પર, LR-EW5N-5 થી વિપરીત, ત્યાં એક રિંગ છે જેમાં કાચ નિશ્ચિત છે. રક્ષણાત્મક કાચને દૂર કરવા માટે, રિંગ સાથેના જંકશન પર નાના સ્ક્રુડ્રાઈવર સાથે તેને પસંદ કરવા માટે તે પૂરતું છે.

એલ્યુમિનિયમ સર્કિટ બોર્ડ પર ત્રણ નવ સુપર-બ્રાઈટ ક્રિસ્ટલ એલઈડી માઉન્ટ થયેલ છે. બોર્ડને ત્રણ સ્ક્રૂ વડે હીટસિંક પર સ્ક્રૂ કરવામાં આવે છે. એલઈડી તપાસવાથી તેમની સેવાક્ષમતા જોવા મળે છે. તેથી, તમારે ડ્રાઇવરને સુધારવાની જરૂર છે. સમાન એલઇડી લેમ્પ "LLB" LR-EW5N-5 રિપેર કરવાનો અનુભવ હોવાથી, મેં સ્ક્રૂને સ્ક્રૂ કાઢ્યા ન હતા, પરંતુ ડ્રાઇવર તરફથી આવતા વર્તમાન-વહન વાયરને સોલ્ડર કર્યા અને બેઝની બાજુથી લેમ્પને ડિસએસેમ્બલ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું.

રેડિએટર સાથે પ્લિન્થની પ્લાસ્ટિક કનેક્ટિંગ રિંગને ખૂબ જ મુશ્કેલીથી દૂર કરવામાં આવી હતી. તે જ સમયે, તેનો એક ભાગ તૂટી ગયો. તે બહાર આવ્યું તેમ, તે ત્રણ સ્વ-ટેપીંગ સ્ક્રૂ સાથે રેડિયેટર પર સ્ક્રૂ કરવામાં આવ્યું હતું. ડ્રાઇવરને લેમ્પ હાઉસિંગમાંથી સરળતાથી દૂર કરવામાં આવે છે.

સ્વ-ટેપીંગ સ્ક્રૂ જે બેઝની પ્લાસ્ટિક રિંગને સ્ક્રૂ કરે છે તે ડ્રાઇવરને આવરી લે છે, અને તેને જોવું મુશ્કેલ છે, પરંતુ તે થ્રેડની જેમ સમાન ધરી પર હોય છે જેમાં રેડિયેટરનો એડેપ્ટર ભાગ સ્ક્રૂ કરવામાં આવે છે. તેથી, પાતળા ફિલિપ્સ સ્ક્રુડ્રાઈવર સુધી પહોંચી શકાય છે.

ડ્રાઈવર ટ્રાન્સફોર્મર સર્કિટ મુજબ એસેમ્બલ હોવાનું બહાર આવ્યું. માઇક્રોસર્કિટ સિવાયના તમામ ઘટકોને તપાસવાથી, કોઈપણ નિષ્ફળતા બહાર આવી નથી. તેથી, માઇક્રોસર્કિટ ખામીયુક્ત છે, મને ઇન્ટરનેટ પર તેના પ્રકારનો ઉલ્લેખ પણ મળ્યો નથી. LED બલ્બનું સમારકામ થઈ શક્યું નથી, તે સ્પેરપાર્ટસ માટે કામમાં આવશે. પરંતુ તેના ઉપકરણનો અભ્યાસ કર્યો.

સમારકામ એલઇડી લેમ્પ શ્રેણી "LL" GU10-3W

તે બહાર આવ્યું છે, પ્રથમ નજરમાં, રક્ષણાત્મક ગ્લાસ સાથે બળી ગયેલા GU10-3W એલઇડી બલ્બને ડિસએસેમ્બલ કરવું અશક્ય હતું. કાચને દૂર કરવાના પ્રયાસથી તેનું પંચર થઈ ગયું હતું. મહાન પ્રયત્નોની અરજી સાથે, કાચમાં તિરાડ પડી.

માર્ગ દ્વારા, લેમ્પના માર્કિંગમાં, અક્ષર G નો અર્થ એ છે કે લેમ્પમાં પિન બેઝ છે, અક્ષર U નો અર્થ છે કે દીવો ઊર્જા બચત લાઇટ બલ્બના વર્ગનો છે, અને નંબર 10 નો અર્થ છે કે દીવો વચ્ચેનું અંતર મિલીમીટરમાં પિન.

GU10 બેઝ સાથેના એલઇડી બલ્બમાં ખાસ પિન હોય છે અને તે ટર્ન સાથે સોકેટમાં સ્થાપિત થાય છે. વિસ્તરતી પિન માટે આભાર, એલઇડી લેમ્પ સોકેટમાં ક્લેમ્પ્ડ છે અને ધ્રુજારી વખતે પણ સુરક્ષિત રીતે રાખવામાં આવે છે.

આ એલઇડી લાઇટ બલ્બને ડિસએસેમ્બલ કરવા માટે, મારે પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડની સપાટીના સ્તર પર તેના એલ્યુમિનિયમ કેસમાં 2.5 મીમીના વ્યાસ સાથે છિદ્ર ડ્રિલ કરવું પડ્યું. ડ્રિલિંગ સ્થાન એવી રીતે પસંદ કરવું આવશ્યક છે કે બહાર નીકળતી વખતે કવાયત એલઇડીને નુકસાન પહોંચાડે નહીં. જો હાથમાં કોઈ કવાયત ન હોય, તો પછી છિદ્ર જાડા ઓલ સાથે બનાવી શકાય છે.

આગળ, એક નાનો સ્ક્રુડ્રાઈવર છિદ્રમાં દોરવામાં આવે છે અને, લિવરની જેમ કાર્ય કરીને, કાચ ઉપાડવામાં આવે છે. મેં સમસ્યા વિના બે લાઇટ બલ્બમાંથી ગ્લાસ દૂર કર્યો. જો પરીક્ષક દ્વારા એલઇડીનું પરીક્ષણ તેમની સેવાક્ષમતા દર્શાવે છે, તો પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ દૂર કરવામાં આવે છે.

લેમ્પ હાઉસિંગથી બોર્ડને અલગ કર્યા પછી, તે તરત જ સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે વર્તમાન-મર્યાદિત પ્રતિરોધકો એક અને બીજા બંને દીવોમાં બળી ગયા છે. કેલ્ક્યુલેટરે બેન્ડ્સ, 160 ઓહ્મથી તેમનો સંપ્રદાય નક્કી કર્યો. વિવિધ બેચના એલઇડી બલ્બમાં રેઝિસ્ટર બળી ગયા હોવાથી, તે સ્પષ્ટ છે કે તેમની શક્તિ, 0.25 ડબ્લ્યુના કદ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે, જ્યારે ડ્રાઇવર મહત્તમ આસપાસના તાપમાને કાર્ય કરે છે ત્યારે પ્રકાશિત થતી શક્તિને અનુરૂપ નથી.

ડ્રાઇવરનું પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ સિલિકોનથી ભરેલું હતું, અને મેં તેને એલઇડી સાથે બોર્ડથી ડિસ્કનેક્ટ કર્યું નથી. મેં બેઝ પર બળી ગયેલા રેઝિસ્ટરની લીડ્સ કાપી નાખી અને તેમને વધુ શક્તિશાળી રેઝિસ્ટર સોલ્ડર કર્યા, જે હાથમાં હતા. એક લેમ્પમાં, 1 W ની શક્તિ સાથે 150 Ohm રેઝિસ્ટરને સોલ્ડર કરવામાં આવ્યું હતું, બીજા બેમાં 0.5 W ની શક્તિ સાથે 320 Ohm સમાંતર.

રેઝિસ્ટરના આઉટપુટ સાથે આકસ્મિક સંપર્કને રોકવા માટે, જેમાં મુખ્ય વોલ્ટેજ લેમ્પના મેટલ બોડી સાથે યોગ્ય છે, તે ગરમ ઓગળેલા એડહેસિવના ડ્રોપથી ઇન્સ્યુલેટેડ હતું. તે વોટરપ્રૂફ અને ઉત્તમ ઇન્સ્યુલેટર છે. હું વારંવાર તેનો ઉપયોગ ઇલેક્ટ્રિકલ વાયર અને અન્ય ભાગોને સીલ કરવા, ઇન્સ્યુલેટ કરવા અને સુરક્ષિત કરવા માટે કરું છું.

હોટમેલ્ટ એડહેસિવ 7, 12, 15 અને 24 મીમીના વ્યાસવાળા સળિયાના સ્વરૂપમાં પારદર્શકથી કાળા સુધીના વિવિધ રંગોમાં ઉપલબ્ધ છે. તે 80-150 ° ના તાપમાને, બ્રાન્ડના આધારે ઓગળે છે, જે તેને ઇલેક્ટ્રિક સોલ્ડરિંગ આયર્નથી ઓગળવાની મંજૂરી આપે છે. સળિયાનો ટુકડો કાપી નાખવા માટે તે પૂરતું છે, તેને યોગ્ય સ્થાને મૂકો અને તેને ગરમ કરો. ગરમ મેલ્ટ મે મધની સુસંગતતા પર લેશે. ઠંડુ થયા પછી તે ફરીથી ઘન બને છે. જ્યારે ફરીથી ગરમ કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે ફરીથી પ્રવાહી બની જાય છે.

રેઝિસ્ટર્સને બદલ્યા પછી, બંને બલ્બની કામગીરી પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવી હતી. તે ફક્ત લેમ્પ હાઉસિંગમાં પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ અને રક્ષણાત્મક ગ્લાસને ઠીક કરવા માટે જ રહે છે.

એલઇડી લેમ્પ રિપેર કરતી વખતે, મેં પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ અને પ્લાસ્ટિકના ભાગોને ઠીક કરવા માટે પ્રવાહી નખ "ઇન્સ્ટોલેશન" મોમેન્ટનો ઉપયોગ કર્યો. ગુંદર ગંધહીન છે, કોઈપણ સામગ્રીની સપાટીને સારી રીતે વળગી રહે છે, સૂકાયા પછી પ્લાસ્ટિક રહે છે, પૂરતી ગરમી પ્રતિકાર ધરાવે છે.

સ્ક્રુડ્રાઈવરના છેડા પર થોડી માત્રામાં ગુંદર લેવા અને તેને તે સ્થાનો પર લાગુ કરવા માટે પૂરતું છે જ્યાં ભાગો સંપર્કમાં આવે છે. 15 મિનિટ પછી, ગુંદર પહેલેથી જ પકડી રાખશે.

પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડને ગુંદર કરતી વખતે, રાહ ન જોવા માટે, બોર્ડને સ્થાને પકડીને, જેમ કે વાયર તેને બહાર ધકેલી દે છે, બોર્ડને ગરમ ગુંદર વડે કેટલાક બિંદુઓ પર વધુમાં ઠીક કરો.

એલઇડી લેમ્પ સ્ટ્રોબની જેમ ચમકવા લાગ્યો

મારે માઇક્રોસર્કિટ પર એસેમ્બલ થયેલા ડ્રાઇવરો સાથે એલઇડી લેમ્પ્સની જોડી રિપેર કરવાની હતી, જેમાં સ્ટ્રોબની જેમ લગભગ એક હર્ટ્ઝની આવર્તન પર ફ્લેશિંગ લાઇટનો સમાવેશ થતો હતો.

એલઇડી લેમ્પનો એક દાખલો પ્રથમ થોડી સેકન્ડો માટે ચાલુ કર્યા પછી તરત જ ફ્લેશ થવા લાગ્યો અને પછી દીવો સામાન્ય રીતે ચમકવા લાગ્યો. સમય જતાં, સ્વિચ ઓન કર્યા પછી દીવો ઝળકવાનો સમયગાળો વધવા લાગ્યો, અને દીવો સતત ફ્લેશ થવા લાગ્યો. એલઇડી લેમ્પની બીજી નકલ એકાએક સતત ફ્લેશ થવા લાગી.

લેમ્પ્સને ડિસએસેમ્બલ કર્યા પછી, તે બહાર આવ્યું કે ડ્રાઇવરોમાં રેક્ટિફાયર બ્રિજ નિષ્ફળ થયા પછી તરત જ ઇલેક્ટ્રોલિટીક કેપેસિટર્સ ઇન્સ્ટોલ કરે છે. કેપેસિટરના કેસોમાં સોજો હોવાથી, ખામીને નિર્ધારિત કરવાનું સરળ હતું. પરંતુ જો કેપેસિટર દેખાવમાં બાહ્ય ખામીઓ વિના દેખાય, તો પણ તેને બદલીને સ્ટ્રોબોસ્કોપિક અસર સાથે એલઇડી લાઇટ બલ્બનું સમારકામ શરૂ કરવું જરૂરી છે.

ઇલેક્ટ્રોલિટીક કેપેસિટર્સને સેવાયોગ્ય સાથે બદલ્યા પછી, સ્ટ્રોબોસ્કોપિક અસર અદૃશ્ય થઈ ગઈ અને લેમ્પ સામાન્ય રીતે ચમકવા લાગ્યા.

રેઝિસ્ટરનું મૂલ્ય નક્કી કરવા માટે ઑનલાઇન કેલ્ક્યુલેટર
રંગ કોડિંગ દ્વારા

એલઇડી લેમ્પ્સનું સમારકામ કરતી વખતે, રેઝિસ્ટરનું મૂલ્ય નક્કી કરવું જરૂરી બને છે. ધોરણ મુજબ, આધુનિક પ્રતિરોધકોનું માર્કિંગ તેમના કેસોમાં રંગીન રિંગ્સ લાગુ કરીને હાથ ધરવામાં આવે છે. 4 રંગીન રિંગ્સ સાદા રેઝિસ્ટર પર અને 5 ઉચ્ચ-ચોકસાઇવાળા રેઝિસ્ટર પર લાગુ થાય છે.

અવ્યવસ્થિત અનલિટ રૂમની મુલાકાત લેતી વખતે નીચે વર્ણવેલ બાંધકામ બનાવવાનો વિચાર આવ્યો. સામાન્ય હાથથી પકડેલી ફ્લેશલાઇટની મદદથી આસપાસના ચિત્રને સંપૂર્ણ રીતે જોવાનો પ્રયાસ નિષ્ફળ ગયો. પછી મને મીણબત્તી યાદ આવી.

સૂચિત LED “મીણબત્તી” માં પાવર સ્ત્રોત (તેનો દેખાવ ફિગ. 1 માં દર્શાવવામાં આવ્યો છે) એ ફ્લોપી મેગ્નેટિક પાંચ-ઇંચ ડિસ્કની કમ્પ્યુટર ડિસ્ક ડ્રાઇવની સ્ટેપર મોટરમાંથી બનાવેલ જનરેટર છે અને 0.1 F ની ક્ષમતા ધરાવતું ionistor છે. સમાંતર માં જોડાયેલ (ફિગ. 2). ઇલેક્ટ્રિક મોટરના સ્ટેટરમાં મધ્યમાંથી નળ સાથે વિન્ડિંગ્સની જોડી હોય છે. તેમાંથી એકના નિષ્કર્ષ લાલ અને સફેદ રંગોના વાયરથી બનાવવામાં આવે છે, અન્ય - વાદળી અને પીળો, નળ - ભૂરા. "મીણબત્તી" વડે હાથના કાંડાના સહેજ પરિભ્રમણ સાથે, મોટર સ્ટેટર, સર્કિટ બોર્ડ અને તેના પર સ્થાપિત સુપર-બ્રાઈટ એલઈડી સાથે, સઘન રીતે ફેરવવાનું શરૂ કરે છે, વીજળી ઉત્પન્ન કરે છે જે સુપરકેપેસિટરને ચાર્જ કરે છે અને એલઈડીને ફીડ કરે છે. , તેઓ ગોળાકાર રોશની બનાવે છે.

"મીણબત્તી" યોજના ફિગમાં બતાવવામાં આવી છે. 3. વર્તમાન પલ્સ જે રોટરની ફરતે પરિભ્રમણ દરમિયાન સ્ટેટર વિન્ડિંગ્સમાં થાય છે તે ડાયોડ્સ VD1-VD4 દ્વારા સુધારેલ છે અને ionistor C1 ને ચાર્જ કરે છે. લાગુ કરેલ ionistor નો નજીવો વોલ્ટેજ માત્ર 5.5 V છે. KS451A ઝેનર ડાયોડ તેની સાથે સમાંતર રીતે જોડાયેલ છે, જે સુધારેલ વોલ્ટેજને આશરે 5.1 V ના મૂલ્ય સુધી મર્યાદિત કરે છે. જ્યારે SA1 સ્વીચ સંપર્કો બંધ હોય અને "મીણબત્તી" અનુગામી હોય ત્યારે ફેરવવામાં આવે છે, EL1-EL3 એલઈડી એક સમાન પ્રકાશ સાથે ચમકવા લાગે છે, જે સ્ટેટર બંધ થયા પછી સંપૂર્ણ અદ્રશ્ય થઈ જાય ત્યાં સુધી ધીમે ધીમે ઘટે છે, રેઝિસ્ટર R1-R3 એલઈડી દ્વારા વર્તમાનને મર્યાદિત કરે છે.

પગલું 1. "મીણબત્તી" ની વિગતો એક બાજુવાળા ફોઇલ ફાઇબરગ્લાસથી બનેલા રાઉન્ડ પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ પર માઉન્ટ થયેલ છે, જે ફિગ અનુસાર બનાવવામાં આવે છે. 4. બે ડાયમેટ્રિકલી સ્થિત છિદ્રો તેને ઇલેક્ટ્રિક મોટરના સ્ટેટરને જોડવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે, ત્રીજું - તેના પર બે લોડને જોડવા માટે, સ્ટેટરને રોટરની આસપાસ ફરવા માટે જરૂરી અસંતુલન બનાવે છે.

પગલું 2. ભાગો મુદ્રિત કંડક્ટરની બાજુ પર સ્થાપિત થયેલ છે (તેમના લીડ્સના સોલ્ડરિંગ પોઈન્ટ પ્રકાશ ચોરસમાં બતાવવામાં આવે છે). ionistor "તેની બાજુ પર" મૂકવામાં આવે છે અને મોમેન્ટ ગુંદર સાથે બોર્ડ પર ગુંદર ધરાવતા હોય છે.

પગલું 3. LEDs ના લીડ્સ જમણા ખૂણા પર વળેલા હોય છે જેથી તે બહારની તરફ ચમકે.

પગલું 4. અમે KS451A ઝેનર ડાયોડને આયાતી BZV85-C5V1 સાથે બદલીશું. તેમનું સ્થિરીકરણ વોલ્ટેજ નજીવા મૂલ્ય (4.8..5.4 V) થી નોંધપાત્ર રીતે અલગ હોઈ શકે છે, વર્ણવેલ ડિઝાઇનમાં ઉપયોગ કરવા માટે, તે 5..5.1 V. Ionistor C1 - કોઈપણ , ક્ષમતા 0.1 F સાથે (ઉદાહરણ તરીકે, Panasonic, Korchip, ELNA), LEDs EL1-EL3 - L-53MWC, ARL-5013UWC, ARL-5613UWW સફેદ ગ્લો. SA1 સ્વિચ કરો - સ્લાઇડિંગ PD9-3 (જૂના કેલ્ક્યુલેટરમાંથી) અથવા સમાન આયાતી રેઝિસ્ટર R1-R3 - MLT 100-220 ઓહ્મના પ્રતિકાર સાથે (એલઇડીની લગભગ સમાન તેજ પ્રાપ્ત થાય ત્યાં સુધી ગોઠવણ દરમિયાન પસંદ કરેલ).

પગલું 5. મોટર સ્ટેટરને એસેમ્બલ કરતા પહેલા, ત્રાંસા સ્થિત બે સ્ક્રૂને સ્ક્રૂ કાઢવામાં આવે છે અને, તેમને સમાન થ્રેડ સાથે લાંબા સમય સુધી બદલીને, માઉન્ટ થયેલ બોર્ડને સ્ટેટરમાં સ્ક્રૂ કરવામાં આવે છે.

પગલું 6. પછી, ભાગોથી મુક્ત બાજુ પર, M3 સ્ક્રૂ અને અખરોટની મદદથી, બે લોડ નિશ્ચિત કરવામાં આવે છે, જે 10 ના વ્યાસ અને 35 ની લંબાઈવાળા સ્ટીલ સિલિન્ડરો છે.. મધ્યમાં ડાયમેટ્રિકલ છિદ્ર સાથે 40 મીમી. . અંતે, સ્ટેટર વિન્ડિંગ લીડ્સને બોર્ડના અનુરૂપ છિદ્રોમાં સોલ્ડર કરવામાં આવે છે.

પગલું 7. "મીણબત્તી" હેન્ડલ બનાવવાનો સૌથી સહેલો રસ્તો એ છે કે તેને મશીન પર ફેરવીને અથવા લગભગ 30 વ્યાસ અને 150 મીમીની લંબાઈવાળા સિલિન્ડરને હાથથી કાપીને લાકડામાંથી બનાવવું. તેના એક છેડામાં, એન્જિન રોટરના માથા માટે એક અંધ છિદ્ર ડ્રિલ કરવામાં આવે છે. છિદ્રનો વ્યાસ એવો હોવો જોઈએ કે માથું કોઈ અંતર વિના, તેમાં ચુસ્તપણે ફિટ થઈ જાય.

પગલું 8. હેન્ડલ પર એન્જિન ઇન્સ્ટોલ કર્યા પછી, બોર્ડને ઉપરથી પારદર્શક પ્લાસ્ટિક કેપથી આવરી લેવામાં આવે છે (લેખકે સિલ્વર શૂ ક્રીમ કન્ટેનરના અનુરૂપ ભાગનો ઉપયોગ કર્યો હતો), જે મોમેન્ટ ગુંદર સાથે ઘણી જગ્યાએ બોર્ડ પર ગુંદરવાળું છે.

એલઇડી મીણબત્તી એ એક નાનો મીણબત્તી આકારનો દીવો છે જેમાં એલઇડી સ્થાપિત થયેલ છે. તે વાસ્તવિક મીણબત્તીનું અનુકરણ કરવા માટે ઉચ્ચ બ્રાઇટનેસ LEDs અને વિશિષ્ટ પ્રોગ્રામનો ઉપયોગ કરે છે. વિશિષ્ટ ગ્લો મોડ માટે આભાર, તે સૌથી સામાન્ય મીણબત્તી જેવું લાગે છે, પરંતુ તેમાં ખુલ્લી જ્યોત નથી, ગરમ થતી નથી અને ધૂમ્રપાન કરતી નથી. આ વિશેષતાઓ સાથે, એલઇડી મીણબત્તી સુશોભિત રજાના પ્રકાશ માટે ઉત્તમ વિકલ્પ છે.

આ લેખમાં, આપણે ઘરે એલઇડી મીણબત્તી બનાવવાની પ્રક્રિયા જોઈશું.

કરવા માટે પ્રથમ વસ્તુ મીણબત્તી માટે શરીર પસંદ કરવાનું છે. જેલ કેપ અથવા આકારમાં સમાન કોઈપણ વસ્તુનો આધાર તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે. અંદરથી, એક છરી સાથે વધારાનું દૂર કરો.

ઝીણા દાણાવાળા સેન્ડપેપરની મદદથી, અમે એલઇડી પર પ્રક્રિયા કરીએ છીએ જેથી તેની ગ્લો વિખેરી શકાય.

આ પ્રોજેક્ટનો સૌથી મુશ્કેલ ભાગ વાસ્તવિક ફ્લિકર બનાવવાનો છે. અમે નિશ્ચિત રેઝિસ્ટરની સાથે મીણબત્તીમાં ફોટોસેન્સિટિવ રેઝિસ્ટર ઉમેરવાની ભલામણ કરીએ છીએ. એકબીજા સાથે ક્રિયાપ્રતિક્રિયા કરીને, તેઓ વોલ્ટેજ વિભાજક તરીકે કાર્ય કરે છે, જેમાંથી વોલ્ટેજ એટીની85 એડીસીના ઇનપુટમાંથી એક પર લાગુ થાય છે અને અલગ સમયના અંતરાલ પર નમૂનાના પરિણામોને રેકોર્ડ કરે છે. નમૂના દર 100ms. 8-બીટ લાઇટ લેવલના મૂલ્યો EEPROM માં સંગ્રહિત થાય છે, તેથી મીણબત્તી ફ્લિકર પ્રોગ્રામને યાદ રાખે છે.

જ્યારે દરેક 5V ની 3 AA બેટરી દ્વારા સંચાલિત હોય ત્યારે રેઝિસ્ટરના પ્રતિકારની ગણતરી કરો. આમ,
((3 * 1.5V) - 2.01Vf) / 0.02mA = R124.5. શ્રેણીમાં સૌથી નજીકનું મૂલ્ય R220 છે, તેની સાથે LED દ્વારા પ્રવાહ ~ 11mA હતો ..

તે ફક્ત કેસમાં સર્કિટ ઇન્સ્ટોલ કરવા અને એલઇડીને કનેક્ટ કરવા માટે જ રહે છે.