როგორ გააკეთოთ საკუთარი LED სანთელი. დეკორატიული სანთელი

ეკონომიური განათების ნათურები უკვე თითქმის ყველა სახლშია. ჩვენ გთავაზობთ განიხილონ, თუ როგორ უნდა გააკეთოთ LED ნათურა საკუთარი ხელით, რა მასალები იქნება საჭირო ამისათვის, ასევე რჩევები, თუ როგორ უნდა აირჩიოთ ისინი.

LED ნათურის ეტაპობრივი განვითარება

თავდაპირველად, ჩვენ წინაშე დგას დავალება, შევამოწმოთ LED-ების ფუნქციონირება და გავზომოთ ქსელის მიწოდების ძაბვა. ელექტროშოკის თავიდან ასაცილებლად ამ მოწყობილობის დაყენებისას, ჩვენ გირჩევთ გამოიყენოთ 220/220 ვ საიზოლაციო ტრანსფორმატორი. ეს ასევე უზრუნველყოფს უფრო უსაფრთხო გაზომვებს ჩვენი მომავალი LED ნათურის დაყენებისას.

უნდა აღინიშნოს, რომ თუ მიკროსქემის რომელიმე ელემენტი არასწორად არის დაკავშირებული, შესაძლებელია აფეთქება, ამიტომ მკაცრად მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ ინსტრუქციას.

ყველაზე ხშირად, არასწორი შეკრების პრობლემა მდგომარეობს ზუსტად კომპონენტების უხარისხო შედუღებაში.

LED-ების მიმდინარე მოხმარების ძაბვის ვარდნის გაზომვის გაანგარიშებისას თქვენ უნდა გამოიყენოთ უნივერსალური საზომი მულტიმეტრი. ამ ხელნაკეთი LED ნათურების უმეტესობა გამოიყენება 12 ვოლტზე, მაგრამ ჩვენი დიზაინი განკუთვნილია 220 ვ ცვლადი ძაბვისთვის.

ვიდეო: LED ნათურა სახლში

მაღალი სინათლის გამომუშავება მიიღწევა დიოდებზე 20-25 mA დენით. მაგრამ იაფ LED-ებს შეუძლიათ მისცეს უსიამოვნო მოლურჯო ბზინვარება, რაც ასევე ძალიან საზიანოა თვალებისთვის, ამიტომ ჩვენ გირჩევთ ხელნაკეთი LED ნათურა განზავდეს მცირე რაოდენობით წითელი LED-ებით. 10 იაფად თეთრისთვის საკმარისი იქნება 4 წითელი LED.

ჩართვა საკმაოდ მარტივია და შექმნილია LED-ების კვებისათვის პირდაპირ ქსელიდან, დამატებითი ელექტრომომარაგების გარეშე. ასეთი მიკროსქემის ერთადერთი ნაკლი ის არის, რომ მისი ყველა კომპონენტი არ არის იზოლირებული ქსელიდან და LED ნათურა არ უზრუნველყოფს დაცვას შესაძლო ელექტროშოკისგან. ამიტომ ფრთხილად იყავით ამ მოწყობილობის აწყობისა და დაყენებისას. თუმცა მომავალში სქემა შეიძლება განახლდეს და იზოლირებული იყოს ქსელიდან.

ნათურის გამარტივებული სქემა

1. 100 Ohm რეზისტორი, როდესაც ჩართულია, იცავს წრეს ძაბვის ტალღებისგან, თუ ის იქ არ არის, თქვენ უნდა გამოიყენოთ უფრო მაღალი სიმძლავრის გამსწორებელი დიოდური ხიდი.
2. 400nF კონდენსატორი ზღუდავს დენის რაოდენობას, რომელიც საჭიროა LED-ების სწორად გასანათებლად. საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ დაამატოთ მეტი LED-ები, თუ მათი ჯამური მიმდინარე მოხმარება არ აღემატება კონდენსატორის მიერ დადგენილ ზღვარს.
3. დარწმუნდით, რომ კონდენსატორი, რომელსაც თქვენ იყენებთ, შეფასებულია მინიმუმ 350 ვ ოპერაციული ძაბვისთვის, რაც უნდა იყოს ერთნახევარჯერ აღემატება ქსელის ძაბვას.
4. 10uF კონდენსატორი საჭიროა სტაბილური, ციმციმის გარეშე სინათლის წყაროს უზრუნველსაყოფად. მისი ძაბვის რეიტინგი უნდა იყოს ორჯერ მეტი, ვიდრე იზომება ყველა სერიაზე დაკავშირებულ LED-ებზე მუშაობის დროს.

ფოტოზე ხედავთ დამწვარ ნათურას, რომელიც მალე დაიშლება თვითნაკეთი LED ნათურისთვის.

ნათურას ვაწყობთ, ოღონდ ძალიან ფრთხილად, რომ ძირი არ დაზიანდეს, ამის შემდეგ ვასუფთავებთ და სპირტით ან აცეტონით ვასუფთავებთ. ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევთ ხვრელს. ვასუფთავებთ ზედმეტი შედუღებისგან და ისევ ვამუშავებთ. ეს აუცილებელია ბაზაში კომპონენტების მაღალი ხარისხის შედუღებისთვის.

ფოტო: ნათურის ბუდე
ფოტო: რეზისტორები და ტრანზისტორი

ახლა გვჭირდება წვრილი რექტიფიკატორის შედუღება, ამ მიზნით ვიყენებთ ჩვეულებრივ გამაგრილებელ რკინას და დიოდური ხიდი უკვე მომზადებულია წინასწარ და ვამუშავებთ ზედაპირს, ვმუშაობთ ძალიან ფრთხილად, რომ არ დაზიანდეს ადრე დაყენებული ნაწილები.

ფოტო: რექტფიკატორის შედუღება

როგორც საიზოლაციო ფენა, მოდურია მარტივი სამონტაჟო თერმული იარაღის წებოს გამოყენება. PVC მილი ასევე შესაფერისია, მაგრამ მიზანშეწონილია გამოიყენოთ სპეციალურად ამისთვის შექმნილი მასალა, შეავსოთ მთელი სივრცე ნაწილებს შორის და ამავე დროს დააფიქსიროთ ისინი. ჩვენ გვაქვს მზა საფუძველი მომავალი ნათურისთვის.

ფოტო: წებო და კარტრიჯი

ამ მანიპულაციების შემდეგ, ჩვენ მივდივართ ყველაზე საინტერესოზე: LED- ების დაყენება. ჩვენ ვიყენებთ სპეციალურ მიკროსქემის დაფას, როგორც საფუძველს, შეგიძლიათ შეიძინოთ იგი ელექტრონული კომპონენტების ნებისმიერ მაღაზიაში, ან თუნდაც ამოიღოთ იგი ძველი და არასაჭირო აღჭურვილობიდან, მანამდე რომ გაასუფთავეთ დაფა არასაჭირო ნაწილებისგან.

ფოტო: LED-ები დაფაზე

ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენი დაფის შესამოწმებლად შესრულება, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველა სამუშაო უშედეგოა. განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევთ LED-ების კონტაქტებს, საჭიროების შემთხვევაში დამატებით ვასუფთავებთ და ვიწროვებთ.

ახლა ჩვენ ვაწყობთ კონსტრუქტორს, ჩვენ გვჭირდება ყველა დაფის შედუღება, გვაქვს ოთხი მათგანი, კონდენსატორზე. ამ ოპერაციის შემდეგ, ჩვენ კვლავ ვასუფთავებთ ყველაფერს წებოთი, ვამოწმებთ დიოდების კავშირებს ერთმანეთთან. დაფებს ვათავსებთ ერთმანეთისგან იმავე მანძილზე, რათა შუქი თანაბრად გავრცელდეს.

LED კავშირი

ჩვენ ასევე ვამაგრებთ 10 uF კონდენსატორს დამატებითი მავთულის გარეშე, ეს კარგი შედუღების გამოცდილებაა მომავალი ელექტრიკოსებისთვის.

დასრულებული მინი ნათურა რეზისტორი და ნათურა

Ყველაფერი მზადაა. ჩვენ გირჩევთ ჩვენი ნათურა ჩრდილით დაფაროთ, რადგან LED-ები ასხივებენ უკიდურესად ნათელ შუქს, რაც ძალიან მძიმეა თვალებისთვის. თუ ჩვენს ხელნაკეთ ნათურას მოათავსებთ, მაგალითად, ქაღალდისგან ან ქსოვილისგან დამზადებულ "ნაჭრაში", თქვენ მიიღებთ ძალიან რბილ შუქს, რომანტიულ ღამის ნათებას ან ბაგა-ბაღში. რბილი აბაჟურის სტანდარტულ მინაზე გადაცვლით მივიღებთ საკმაოდ ნათელ ბზინვარებას, რომელიც არ აღიზიანებს თვალებს. ეს არის კარგი და ძალიან ლამაზი ვარიანტი სახლის ან ბაღისთვის.

თუ გსურთ ნათურის ჩართვა ბატარეებით ან USB-ით, თქვენ უნდა ამოიღოთ 400nF კონდენსატორი და რექტიფიკატორი წრედიდან მიკროსქემის პირდაპირ მიერთებით 5-12V DC წყაროსთან.

ეს კარგი მოწყობილობაა აკვარიუმის გასანათებლად, მაგრამ თქვენ უნდა აიღოთ სპეციალური წყალგაუმტარი ნათურა, შეგიძლიათ იპოვოთ იგი ელექტრომექანიკური მოწყობილობების ნებისმიერ მაღაზიაში, რომელიც არსებობს ნებისმიერ ქალაქში, იქნება ეს ჩელიაბინსკი თუ მოსკოვი.

ფოტო: ნათურა მოქმედებაში

საოფისე ნათურა

თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ კრეატიული კედლის, მაგიდის ან იატაკის ნათურა თქვენს ოფისში რამდენიმე ათეული LED-ისგან. მაგრამ ამისთვის იქნება სინათლის ნაკადი, რომელიც არასაკმარისი იქნება კითხვისთვის, აქ საჭიროა სამუშაო ადგილის განათების საკმარისი დონე.

ჯერ უნდა დაადგინოთ LED-ების რაოდენობა და ნომინალური სიმძლავრე.

მაკორექტირებელი დიოდური ხიდის და კონდენსატორის დატვირთვის სიმძლავრის დადგენის შემდეგ. ჩვენ ვუკავშირდებით LED- ების ჯგუფს დიოდური ხიდის უარყოფით კონტაქტს. ჩვენ ვუკავშირდებით ყველა LED-ს, როგორც ნაჩვენებია ფიგურაში.

დიაგრამა: დამაკავშირებელი ნათურები

შეადუღეთ ყველა 60 LED ერთად. თუ საჭიროა დამატებითი LED-ების დაკავშირება, უბრალოდ გააგრძელეთ მათი შედუღება სერიებში პლუს მინუსზე. გამოიყენეთ მავთული, რათა დააკავშიროთ LED-ების ერთი ჯგუფის მინუსი მეორესთან, სანამ შეკრების მთელი პროცესი არ დასრულდება. ახლა დაამატეთ დიოდური ხიდი. შეაერთეთ ის, როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ სურათზე. პოზიტიური ტყვია პირველი LED ჯგუფის დადებით ტყვიამდე, შეაერთეთ ნეგატიური ტყვია ჯგუფში ბოლო LED-ის საერთო მილს.

მოკლე LED მავთულები

შემდეგი, თქვენ უნდა მოამზადოთ ძველი ნათურის საფუძველი დაფიდან მავთულხლართების მოწყვეტით და დიოდური ხიდზე AC შეყვანით, რომელიც აღინიშნება ~ ნიშნით. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ პლასტმასის შესაკრავები, ხრახნები და თხილი ორი დაფის ერთმანეთთან დასაკავშირებლად, თუ ყველა დიოდი მოთავსებულია ცალკეულ დაფებზე. არ დაგავიწყდეთ დაფების შევსება წებოთი, მათი იზოლირება მოკლე ჩართვისგან. ეს არის საკმაოდ მძლავრი ქსელის LED ნათურა, რომელიც გაგრძელდება 100000 საათამდე უწყვეტი მუშაობისთვის.

კონდენსატორის დამატება

თუ თქვენ გაზრდით მიწოდების ძაბვას LED-ებზე, რათა განათება უფრო კაშკაშა იყოს, LED-ები დაიწყებენ გაცხელებას, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს მათ გამძლეობას. ამის თავიდან ასაცილებლად საჭიროა 10 ვატიანი ჩაღრმავებული ან მაგიდის ნათურა დააკავშიროთ დამატებითი კონდენსატორით. უბრალოდ დააკავშირეთ ბაზის ერთი მხარე ხიდის გამსწორებლის ნეგატიურ გამოსავალთან და პოზიტივი, დამატებითი კონდენსატორის მეშვეობით, გამსწორებლის დადებით გამომავალს. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ 40 LED შემოთავაზებული 60-ის ნაცვლად, რითაც გაზრდით ნათურის მთლიან სიკაშკაშეს.

ვიდეო: როგორ გააკეთოთ საკუთარი ხელით LED ნათურა

თუ სასურველია, მსგავსი ნათურის დამზადება შესაძლებელია ძლიერ LED-ზე, სწორედ მაშინ დაგჭირდებათ განსხვავებული რეიტინგის კონდენსატორები.

როგორც ხედავთ, ჩვეულებრივი DIY LED ნათურის შეკრება ან შეკეთება არ არის განსაკუთრებით რთული. და ამას დიდი დრო და ძალისხმევა არ დასჭირდება. ასეთი ნათურა ასევე შესაფერისია როგორც ქვეყნის ვარიანტი, მაგალითად, სათბურისთვის, მისი შუქი აბსოლუტურად უვნებელია მცენარეებისთვის.

დაბალი ენერგიის მოხმარების, თეორიული გამძლეობისა და დაბალი ფასების გამო, ინკანდესენტური და ენერგოდამზოგავი ნათურები სწრაფად იცვლება. მაგრამ, 25 წლამდე გამოცხადებული მომსახურების ვადის მიუხედავად, ისინი ხშირად იწვებიან საგარანტიო პერიოდის გარეშეც კი.

ინკანდესენტური ნათურებისგან განსხვავებით, დამწვარი LED ნათურების 90% წარმატებით შეიძლება შეკეთდეს საკუთარი ხელით, თუნდაც სპეციალური მომზადების გარეშე. წარმოდგენილი მაგალითები დაგეხმარებათ წარუმატებელი LED ნათურების შეკეთებაში.

LED ნათურის შეკეთების დაწყებამდე საჭიროა წარმოადგინოთ მისი მოწყობილობა. მიუხედავად გამოყენებული LED-ების გარეგნობისა და ტიპისა, ყველა LED ნათურა, მათ შორის ძაფის ნათურები, მოწყობილია ერთნაირად. თუ თქვენ ამოიღებთ ნათურის კორპუსის კედლებს, მაშინ შიგნით შეგიძლიათ იხილოთ დრაივერი, რომელიც არის ბეჭდური მიკროსქემის დაფა მასზე დამონტაჟებული რადიო ელემენტებით.

ნებისმიერი LED ნათურა მოწყობილია და მუშაობს შემდეგნაირად. ელექტრო კარტრიჯის კონტაქტებიდან მიწოდების ძაბვა მიეწოდება ბაზის ტერმინალებს. მასზე ორი მავთული არის შედუღებული, რომლის მეშვეობითაც ძაბვა გამოიყენება დრაივერის შეყვანაზე. დრაივერისგან, DC მიწოდების ძაბვა მიეწოდება დაფას, რომელზედაც LED-ები არის შედუღებული.

დრაივერი არის ელექტრონული ერთეული - დენის გენერატორი, რომელიც გარდაქმნის ქსელის ძაბვას LED-ების განათებისთვის საჭირო დენად.

ზოგჯერ, სინათლის გასაფანტად ან ადამიანის კონტაქტისგან დასაცავად დაფის დაუცველ გამტარებლებთან LED-ებით, იგი დაფარულია დიფუზური დამცავი შუშით.

ძაფის ნათურების შესახებ

გარეგნულად, ძაფის ნათურა ჰგავს ინკანდესენტურ ნათურას. ძაფის ნათურების მოწყობილობა განსხვავდება LED-ებისგან იმით, რომ ისინი არ იყენებენ დაფას LED-ებით, როგორც სინათლის გამოსხივებას, არამედ გაზით სავსე შუშის დალუქულ ნათურას, რომელშიც მოთავსებულია ერთი ან მეტი ძაფის ღერო. მძღოლი მდებარეობს ბაზაზე.

ძაფის ღერო არის მინის ან საფირონის მილი, რომლის დიამეტრი დაახლოებით 2 მმ და სიგრძეა დაახლოებით 30 მმ, რომელზედაც ფიქსირდება 28 მინიატურული LED-ები და დაკავშირებულია სერიებში, დაფარული ფოსფორით. ერთი ძაფი მოიხმარს დაახლოებით 1 ვტ სიმძლავრეს. ჩემი საოპერაციო გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ძაფის ნათურები ბევრად უფრო საიმედოა, ვიდრე SMD LED-ების საფუძველზე დამზადებული. ვფიქრობ, დროთა განმავლობაში ისინი ჩაანაცვლებენ ყველა სხვა ხელოვნურ სინათლის წყაროს.

LED ნათურების შეკეთების მაგალითები

ყურადღება, LED ნათურის დრაივერების ელექტრული წრეები გალვანურად არის დაკავშირებული ელექტრო ქსელის ფაზასთან და ამიტომ სიფრთხილეა საჭირო. ელექტროსადენთან დაკავშირებული მიკროსქემის ღია ნაწილებთან შეხებამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტრო შოკი.

LED ნათურის შეკეთება
ASD LED-A60, 11 W SM2082 ჩიპზე

ამჟამად გამოჩნდა ძლიერი LED ნათურები, რომელთა დრაივერები აწყობილია SM2082 ტიპის მიკროსქემებზე. ერთმა მათგანმა წელიწადზე ნაკლები იმუშავა და შემიყვანა შეკეთება. ნათურა შემთხვევით აინთო და ისევ აინთო. მასზე დაჭერისას ის პასუხობდა შუქით ან ჩაქრობით. აშკარა გახდა, რომ პრობლემა ცუდი კავშირი იყო.

ნათურის ელექტრონულ ნაწილამდე მისასვლელად, თქვენ უნდა გამოიყენოთ დანა სხეულთან შეხების ადგილზე აიღეთ დიფუზური მინა. ზოგჯერ ძნელია შუშის გამოყოფა, რადგან სილიკონი გამოიყენება დამჭერ რგოლზე, როდესაც ის დაჯდება.

სინათლის გამფანტველი მინის მოხსნის შემდეგ, წვდომა LED-ებზე და მიკროსქემზე - გაიხსნა დენის გენერატორი SM2082. ამ ნათურაში დრაივერის ერთი ნაწილი დამონტაჟდა LED-ების ალუმინის ბეჭდურ მიკროსქემის დაფაზე, ხოლო მეორე ცალკეულზე.

გარე შემოწმებამ არ გამოავლინა დეფექტური რაციონი ან გატეხილი ბილიკები. მე მომიწია დაფის ამოღება LED-ებით. ამისათვის ჯერ სილიკონი მოიჭრა და დაფა ხრახნიანი პირით გადაახვიეს კიდეზე.

ნათურის კორპუსში მდებარე დრაივერთან მისასვლელად, მომიწია მისი გაფუჭება, ერთდროულად ორი კონტაქტის გაცხელება შედუღების რკინით და მარჯვნივ გადატანა.

დრაივერის PCB-ს ერთ მხარეს დამონტაჟდა მხოლოდ ელექტროლიტური კონდენსატორი 6,8 მიკროფარადის სიმძლავრით 400 ვ ძაბვისთვის.

დრაივერის დაფის უკანა მხარეს დამონტაჟდა დიოდური ხიდი და ორი სერიით დაკავშირებული რეზისტორები ნომინალური მნიშვნელობით 510 kOhm.

იმისათვის, რომ გაერკვია, რომელი დაფები კარგავდა კონტაქტს, ისინი უნდა დაკავშირებულიყვნენ პოლარობის დაკვირვებით, ორი მავთულის გამოყენებით. დაფებზე ხრახნიანი სახელურით დაჭერის შემდეგ, აშკარა გახდა, რომ ხარვეზი მდგომარეობს კონდენსატორის დაფაში ან LED ნათურის ბაზიდან გამომავალი მავთულის კონტაქტებში.

ვინაიდან შედუღებამ ეჭვი არ გამოიწვია, პირველად შევამოწმე კონტაქტის საიმედოობა ბაზის ცენტრალურ ტერმინალში. ის ადვილად მოიხსნება დანის პირით კიდეზე გადახვევით. მაგრამ კონტაქტი საიმედო იყო. ყოველი შემთხვევისთვის, მავთულს დავამაგრებდი შედუღებით.

ძნელია ბაზის ხრახნიანი ნაწილის ამოღება, ამიტომ გადავწყვიტე ძირიდან შესაფერისი მავთულის შედუღება გამაგრილებელი რკინით. ერთ-ერთ რაციონზე შეხებისას მავთული აეშვა. ნაპოვნია "ცივი" შედუღება. ვინაიდან მავთულის ამოღება შეუძლებელი იყო, მომიწია მისი შეზეთვა FIM აქტიური ნაკადით, შემდეგ კი ისევ შედუღება.

აწყობის შემდეგ, LED ნათურა სტაბილურად ასხივებდა შუქს, მიუხედავად იმისა, რომ ხრახნიანი სახელური მოხვდა. პულსაციისთვის მანათობელი ნაკადის შემოწმებამ აჩვენა, რომ ისინი მნიშვნელოვანია 100 ჰც სიხშირეზე. ასეთი LED ნათურა შეიძლება დამონტაჟდეს მხოლოდ სანათებში ზოგადი განათებისთვის.

მძღოლის მიკროსქემის დიაგრამა
LED ნათურა ASD LED-A60 ჩიპზე SM2082

ASD LED-A60 ნათურის ელექტრული წრე, დრაივერში სპეციალიზებული SM2082 მიკროსქემის გამოყენების წყალობით, დენის სტაბილიზაციისთვის, საკმაოდ მარტივი აღმოჩნდა.

მძღოლის წრე მუშაობს შემდეგნაირად. AC მიწოდების ძაბვა მიეწოდება F დაუკრავენის მეშვეობით MB6S მიკროასამბლეაზე აწყობილ მაკორექტირებელ დიოდურ ხიდს. ელექტროლიტური კონდენსატორი C1 არბილებს ტალღებს და R1 ემსახურება მის განმუხტვას დენის გამორთვისას.

კონდენსატორის დადებითი ტერმინალიდან მიწოდების ძაბვა გამოიყენება პირდაპირ სერიებში დაკავშირებულ LED-ებზე. ბოლო LED-ის გამოსასვლელიდან ძაბვა მიემართება SM2082 მიკროსქემის შეყვანაზე (პინი 1), მიკროსქემში დენი სტაბილიზდება და შემდეგ მისი გამომავალიდან (პინი 2) მიდის C1 კონდენსატორის უარყოფით ტერმინალში.

რეზისტორი R2 ადგენს HL LED-ებში გამავალი დენის რაოდენობას. დენის რაოდენობა უკუპროპორციულია მისი ნომინალური მნიშვნელობისა. თუ რეზისტორის ღირებულება შემცირდა, მაშინ დენი გაიზრდება, თუ მნიშვნელობა გაიზარდა, მაშინ დენი შემცირდება. SM2082 ჩიპი საშუალებას გაძლევთ დაარეგულიროთ მიმდინარე მნიშვნელობა 5-დან 60 mA-მდე რეზისტორით.

LED ნათურის შეკეთება
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27

კიდევ ერთი LED ნათურა ASD LED-A60, გარეგნულად მსგავსი და იგივე ტექნიკური მახასიათებლებით, როგორც გარემონტებული, შეკეთდა.

როცა აინთო, ნათურა წამიერად აინთო და მერე არ ანათებდა. LED ნათურების ეს ქცევა ჩვეულებრივ ასოცირდება მძღოლის გაუმართაობასთან. ამიტომ, მაშინვე დავიწყე ნათურის დაშლა.

დიფუზური მინა მოიხსნა დიდი გაჭირვებით, ვინაიდან იგი ძლიერად იყო შეზეთილი სილიკონით კორპუსთან შეხების მთელი ხაზის გასწვრივ, მიუხედავად რეტეინერის არსებობისა. შუშის გამოსაყოფად დანით მომიწია მოქნილი ადგილი სხეულთან შეხების ხაზთან დაჭერით, მაგრამ სხეულზე მაინც იყო ბზარი.

ნათურის დრაივერზე წვდომის მისაღებად შემდეგი ნაბიჯი იყო LED ბეჭდური მიკროსქემის დაფის ამოღება, რომელიც დაჭერილი იყო ალუმინის ჩანართში კონტურის გასწვრივ. იმისდა მიუხედავად, რომ დაფა ალუმინის იყო და მისი ამოღება შესაძლებელი იყო გატეხვის შიშის გარეშე, ყველა მცდელობა წარუმატებელი აღმოჩნდა. ანაზღაურება მკაცრად შენარჩუნდა.

მან ასევე ვერ მოაცილა დაფა ალუმინის ჩანართთან ერთად, რადგან იგი მჭიდროდ ერგებოდა კორპუსს და გარე ზედაპირზე იყო დარგული სილიკონზე.

გადავწყვიტე დრაივერის დაფის ამოღება ბაზის მხრიდან. ამისათვის ჯერ ძირიდან ამოიღეს დანა და ამოიღეს ცენტრალური კონტაქტი. ძირის ხრახნიანი ნაწილის მოსაშორებლად საჭირო იყო მისი ზედა მხრის ოდნავ მოხრილი, ისე, რომ პუნქციული წერტილები ძირიდან გათიშულიყო.

მძღოლი ხელმისაწვდომი გახდა და თავისუფლად გაფართოვდა გარკვეულ პოზიციაზე, მაგრამ მისი სრულად ამოღება შეუძლებელი გახდა, თუმცა დირიჟორები LED დაფიდან იყო შედუღებული.

დაფის ცენტრში იყო ხვრელი LED-ებით. მე გადავწყვიტე დრაივერის დაფის ამოღება ამ ნახვრეტში გავლებული ლითონის ღეროში დაჭერით. დაფა რამდენიმე სანტიმეტრით დაწინაურდა და რაღაცას დაეყრდნო. შემდგომი დარტყმების შემდეგ, ნათურის კორპუსი დაბზარული იყო რგოლის გასწვრივ და დაფა გამოყოფილი იყო ბაზის ფუძით.

როგორც გაირკვა, დაფას ჰქონდა გაფართოება, რომელიც ეყრდნობოდა ნათურის კორპუსს თავისი საკიდებით. როგორც ჩანს, დაფა ისეთი ფორმის იყო, რომ მოძრაობა შეზღუდა, თუმცა საკმარისი იყო მისი დაფიქსირება სილიკონის წვეთით. შემდეგ მძღოლი ამოღებულ იქნა ნათურის ორივე მხრიდან.

220 ვ ძაბვა ნათურის ბაზიდან რეზისტორი - დაუკრავენ FU-ს მეშვეობით მიეწოდება MB6F გამსწორებელ ხიდს და მას შემდეგ, რაც გათლილდება ელექტროლიტური კონდენსატორით. შემდეგი, ძაბვა მიეწოდება SIC9553 ჩიპს, რომელიც ასტაბილურებს დენს. რეზისტორები R20 და R80, რომლებიც დაკავშირებულია პარალელურად ტერმინალებს შორის 1 და 8 MS, ადგენს დენის რაოდენობას LED-ების მიწოდებისთვის.

ფოტოზე ნაჩვენებია ტიპიური ელექტრული წრედის დიაგრამა, რომელიც მოცემულია SIC9553 ჩიპის მწარმოებლის მიერ ჩინურ მონაცემთა ფურცელში.

ეს ფოტო გვიჩვენებს LED ნათურის დრაივერის გარეგნობას გამომავალი ელემენტების ინსტალაციის მხრიდან. მას შემდეგ, რაც სივრცე დაუშვა, სინათლის ნაკადის ტალღოვანი კოეფიციენტის შესამცირებლად, დრაივერის გამოსავალზე კონდენსატორი 4,7 მიკროფარადის ნაცვლად 6,8 მიკროფარადზე იყო შედუღებული.

თუ თქვენ უნდა ამოიღოთ დრაივერები ამ ნათურის მოდელის კორპუსიდან და არ შეგიძლიათ ამოიღოთ LED დაფა, მაშინ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჯიგსი, რათა მოაჭრათ ნათურის კორპუსი წრეში, ძირის ხრახნიანი ნაწილის ზემოთ.

საბოლოოდ, დრაივერის ამოღების მთელი ჩემი მცდელობა სასარგებლო აღმოჩნდა მხოლოდ LED ნათურის მოწყობილობის ცოდნისთვის. მძღოლი მართალი იყო.

ჩართვის მომენტში LED-ების ციმციმა გამოიწვია ერთ-ერთი მათგანის ბროლის ავარია ძაბვის აწევის შედეგად დრაივერის ჩართვისას, რამაც შეცდომაში შემიყვანა. ჯერ LED-ების დარეკვა მოგვიწია.

LED-ების მულტიმეტრით ტესტირების მცდელობამ არ გამოიწვია წარმატება. LED-ები არ ანათებდნენ. აღმოჩნდა, რომ ერთ კორპუსში დამონტაჟებულია ორი სერიით დაკავშირებული სინათლის გამომცემი კრისტალები და იმისთვის, რომ LED-მა დენი დაიწყოს, საჭიროა მასზე 8 ვ ძაბვის გამოყენება.

მულტიმეტრი ან ტესტერი, ჩართულია წინააღმდეგობის გაზომვის რეჟიმში, გამოსცემს ძაბვას 3-4 ვ დიაპაზონში. მე უნდა შევამოწმო LED-ები ელექტრომომარაგების საშუალებით, თითოეულ LED-ს 12 ვ-ის მიწოდება 1 kΩ დენის შემზღუდველი რეზისტორის საშუალებით. .

არ იყო შემცვლელი LED ხელმისაწვდომი, ამიტომ ბალიშები იყო შემცირებული წვეთი შედუღებით. მძღოლისთვის მუშაობა უსაფრთხოა, ხოლო LED ნათურის სიმძლავრე შემცირდება მხოლოდ 0,7 ვტ-ით, რაც თითქმის შეუმჩნეველია.

LED ნათურის ელექტრული ნაწილის შეკეთების შემდეგ, დაბზარულ კორპუსს დააწებეს Moment სწრაფგამშრალი სუპერწებოთი, ნაკერები პლასტმასის დნობის რკინით გათლილი და ქვიშის ქაღალდით გასწორდა.

ინტერესისთვის ჩავატარე გაზომვები და გამოთვლები. LED-ებში გამავალი დენი იყო 58 mA, ძაბვა 8 V. ამიტომ, ერთ LED-ზე მიწოდებული სიმძლავრე არის 0,46 W. 16 LED-ით გამოდის 7,36 ვატი, ნაცვლად დეკლარირებული 11 ვატისა. შესაძლოა, მწარმოებელი მიუთითებს ნათურის მთლიანი ენერგიის მოხმარებაზე, მძღოლის დანაკარგების გათვალისწინებით.

მწარმოებლის მიერ გამოცხადებული LED ნათურის ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 მომსახურების ვადა ჩემთვის ძალიან საეჭვოა. დაბალი თბოგამტარობის მქონე პლასტმასის ნათურის კორპუსის მცირე მოცულობით, მნიშვნელოვანი სიმძლავრე გამოიყოფა - 11 ვატი. შედეგად, LED-ები და დრაივერი მუშაობენ მაქსიმალურ დასაშვებ ტემპერატურაზე, რაც იწვევს მათი კრისტალების დაჩქარებულ დეგრადაციას და, შედეგად, მათი MTBF-ის მკვეთრ შემცირებას.

LED ნათურის შეკეთება
LED smd B35 827 ERA, 7 W BP2831A ჩიპზე

მეგობარმა გამიზიარა, რომ მან იყიდა ხუთი ნათურა, როგორც ქვემოთ მოცემულ ფოტოშია და ერთი თვის შემდეგ ყველამ შეწყვიტა მუშაობა. სამის გადაგდება მოასწრო და ჩემი თხოვნით ორი სარემონტოდ მოიყვანა.

ნათურა მუშაობდა, მაგრამ კაშკაშა შუქის ნაცვლად ის ასხივებდა მბჟუტავ სუსტ შუქს წამში რამდენჯერმე სიხშირით. მე მაშინვე ვივარაუდე, რომ ელექტროლიტური კონდენსატორი იყო ადიდებული, როგორც წესი, თუ ის ვერ ხერხდება, ნათურა იწყებს სინათლის გამოსხივებას, როგორც სტრობოსკოპი.

სინათლის გამავრცელებელი მინა ადვილად მოიხსნა, არ იყო წებოვანი. იგი დამაგრებული იყო მის რგოლზე არსებული ჭრილით და ნათურის კორპუსში გამონაზარდით.

დრაივერი დაფიქსირდა ორი სამაგრით ბეჭდური მიკროსქემის დაფაზე LED-ებით, როგორც ზემოთ აღწერილი ერთ-ერთ ნათურაში.

ტიპიური მძღოლის წრე BP2831A ჩიპზე, რომელიც აღებულია მონაცემთა ფურცლიდან, ნაჩვენებია ფოტოში. მძღოლის დაფა ამოიღეს და შემოწმდა ყველა მარტივი რადიო ელემენტი, ყველაფერი წესრიგში იყო. მე უნდა შევამოწმო LED-ები.

ნათურაში LED-ები დაყენებული იყო უცნობი ტიპის ორი კრისტალებით კორპუსში და შემოწმებისას ხარვეზები არ გამოვლენილა. თითოეული LED-ის მილების ერთმანეთთან სერიული შეერთების მეთოდის გამოყენებით, მან სწრაფად დაადგინა გაუმართავი და შეცვალა იგი წვეთი შედუღებით, როგორც ფოტოში.

ნათურა მუშაობდა ერთი კვირის განმავლობაში და კვლავ შეკეთდა. შეამოკლეს შემდეგი LED. ერთი კვირის შემდეგ მომიწია სხვა შუქდიოდის მოკლე ჩართვა, მეოთხეზე კი ნათურა გადავაგდე, რადგან დავიღალე მისი შეკეთებით.

ამ დიზაინის ნათურების წარუმატებლობის მიზეზი აშკარაა. LED-ები გადახურდება არასაკმარისი სითბოს ჩაძირვის ზედაპირის გამო და მათი სიცოცხლე მცირდება ასობით საათამდე.

რატომ არის დასაშვები დამწვარი LED-ების ტერმინალების დახურვა LED ნათურებში

LED ნათურის დრაივერი, მუდმივი ძაბვის კვების წყაროსგან განსხვავებით, გამოსცემს სტაბილიზებულ დენის მნიშვნელობას და არა ძაბვას. ამიტომ, მოცემულ ლიმიტებში დატვირთვის წინააღმდეგობის მიუხედავად, დენი ყოველთვის იქნება მუდმივი და, შესაბამისად, ძაბვის ვარდნა თითოეულ LED-ზე იგივე დარჩება.

ამრიგად, წრეში სერიით დაკავშირებული LED-ების რაოდენობის შემცირებით, ძაბვა დრაივერის გამომავალზე ასევე პროპორციულად შემცირდება.

მაგალითად, თუ 50 LED სერიულად არის დაკავშირებული დრაივერთან და თითოეულ მათგანზე 3 ვ ძაბვა ეცემა, მაშინ დრაივერის გამოსავალზე ძაბვა იქნება 150 ვ, ხოლო თუ 5 მათგანი დამოკლებულია, ძაბვა იქნება. დაეცემა 135 ვ-მდე და დენი არ შეიცვლება.

მაგრამ ასეთი სქემის მიხედვით აწყობილი დრაივერის მუშაობის კოეფიციენტი (COP) დაბალი იქნება და ენერგიის დანაკარგები იქნება 50% -ზე მეტი. მაგალითად, MR-16-2835-F27 LED ნათურისთვის დაგჭირდებათ 6.1 kΩ რეზისტორი, რომლის სიმძლავრეა 4 ვატი. გამოდის, რომ რეზისტორზე დრაივერი მოიხმარს ენერგიას, რომელიც აღემატება LED-ების ენერგიის მოხმარებას და მიუღებელი იქნება მისი მოთავსება პატარა LED ნათურის კორპუსში, მეტი სითბოს გამოყოფის გამო.

მაგრამ თუ LED ნათურის შეკეთების სხვა გზა არ არის და ეს ძალიან აუცილებელია, მაშინ რეზისტორზე დრაივერი შეიძლება განთავსდეს ცალკეულ კორპუსში, ერთი და იგივე, ასეთი LED ნათურის ენერგიის მოხმარება ოთხჯერ ნაკლები იქნება, ვიდრე ინკანდესენტური ნათურები. ამავდროულად, უნდა აღინიშნოს, რომ რაც უფრო მეტი LED-ები სერიულად არის დაკავშირებული ნათურაში, მით უფრო მაღალი იქნება ეფექტურობა. 80 სერიულად დაკავშირებული SMD3528 LED-ით, დაგჭირდებათ 800 ომიანი რეზისტორი, რომლის სიმძლავრეა მხოლოდ 0,5 ვატი. კონდენსატორი C1 უნდა გაიზარდოს 4,7 μF-მდე.

გაუმართავი LED-ების პოვნა

დამცავი შუშის მოხსნის შემდეგ შესაძლებელი ხდება LED-ების შემოწმება ბეჭდური მიკროსქემის დაფის მოცილების გარეშე. უპირველეს ყოვლისა, ტარდება თითოეული LED- ის ფრთხილად შემოწმება. თუ ყველაზე პატარა შავი წერტილიც კი გამოვლინდა, რომ აღარაფერი ვთქვათ LED-ის მთელი ზედაპირის გაშავებაზე, მაშინ ის ნამდვილად გაუმართავია.

LED- ების გარეგნობის შემოწმებისას, თქვენ უნდა ყურადღებით შეისწავლოთ მათი დასკვნების რაციონის ხარისხი. ერთ-ერთ ნათურში, რომელიც გარემონტდა, ოთხი LED ერთდროულად ცუდად იყო შედუღებული.

ფოტოზე ნაჩვენებია ნათურა, რომელსაც ჰქონდა ძალიან პატარა შავი წერტილები ოთხ LED-ზე. მე მაშინვე მოვნიშნე გაუმართავი LED-ები ჯვრებით, რათა ნათლად ჩანდეს.

გაუმართავი LED-ები შეიძლება შეცვალონ ან არ შეცვალონ გარეგნობა. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია თითოეული LED შემოწმება მულტიმეტრით ან ისრის ტესტერით, რომელიც შედის წინააღმდეგობის გაზომვის რეჟიმში.

არის LED ნათურები, რომლებშიც გარეგნულად დამონტაჟებულია სტანდარტული LED-ები, რომელთა შემთხვევაში ერთდროულად დამონტაჟებულია სერიულად დაკავშირებული ორი კრისტალი. მაგალითად, ASD LED-A60 სერიის ნათურები. ასეთი LED-ების დასარეკად აუცილებელია მის გამოსავალზე 6 ვ-ზე მეტი ძაბვის გამოყენება და ნებისმიერი მულტიმეტრი გამოსცემს არაუმეტეს 4 ვ. ამიტომ, ასეთი LED-ების შემოწმება შესაძლებელია მხოლოდ 6-ზე მეტი ძაბვის გამოყენებით ( 9-12) V 1 kΩ რეზისტორის მეშვეობით დენის წყაროდან.

LED-ი შემოწმებულია ჩვეულებრივი დიოდის მსგავსად, ერთი მიმართულებით წინააღმდეგობა უნდა იყოს ათობით მეგაოჰმის ტოლი და თუ ზონდებს შეცვლით (ეს ცვლის ძაბვის მიწოდების პოლარობას LED-ზე), მაშინ ის მცირეა, ხოლო LED შეიძლება სუსტად ანათებდეს.

LED-ების შემოწმებისა და შეცვლისას ნათურა უნდა დაფიქსირდეს. ამისათვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ შესაფერისი ზომის მრგვალი ქილა.

თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ LED-ის ჯანმრთელობა დამატებითი DC წყაროს გარეშე. მაგრამ ასეთი გადამოწმების მეთოდი შესაძლებელია, თუ ნათურის მძღოლი მუშაობს. ამისათვის აუცილებელია მიწოდების ძაბვა LED ნათურის ბაზაზე და დაამოკლეთ თითოეული LED-ის მილები სერიულად ერთმანეთთან მავთულის ჯემპრით ან, მაგალითად, ლითონის პინცეტის ღრუბლებით.

თუ მოულოდნელად ყველა LED აანთებს, მაშინ დამოკლებული ნამდვილად გაუმართავია. ეს მეთოდი გამოსადეგია, თუ წრეში მხოლოდ ერთი LED არის გაუმართავი. გადამოწმების ამ მეთოდით, გასათვალისწინებელია, რომ თუ მძღოლი არ უზრუნველყოფს გალვანურ იზოლაციას მაგისტრალიდან, როგორც, მაგალითად, ზემოთ მოცემულ დიაგრამებში, მაშინ LED შედუღებამდე ხელით შეხება სახიფათოა.

თუ ერთი ან თუნდაც რამდენიმე LED-ები გაუმართავი აღმოჩნდა და მათი ჩანაცვლება არაფერია, მაშინ შეგიძლიათ უბრალოდ შეაერთოთ კონტაქტის ბალიშები, რომლებზეც LED-ები იყო შედუღებული. ნათურა იმუშავებს იგივე წარმატებით, მხოლოდ მანათობელი ნაკადი ოდნავ შემცირდება.

LED ნათურების სხვა გაუმართაობა

თუ LED-ების ტესტირებამ აჩვენა მათი ფუნქციონირება, მაშინ ნათურის უმოქმედობის მიზეზი მდგომარეობს მძღოლში ან იმ ადგილებში, სადაც დენის გამტარები არის შედუღებული.

მაგალითად, ამ ნათურაში აღმოჩნდა ცივი შედუღებული გამტარი, რომელიც ძაბვას აწვდის ბეჭდურ მიკროსქემის დაფას. ცუდი შედუღების გამო გამოთავისუფლებული ჭვარტლი კი დასახლდა ბეჭდური მიკროსქემის გამტარ ბილიკებზე. ჭვარტლს იოლად აშორებდნენ ალკოჰოლში დასველებული ნაჭრით გაწმენდით. მავთული შეადუღეს, გაშიშვლეს, დაკონსერვეს და ხელახლა შეაერთეს დაფაზე. წარმატებებს გისურვებთ ამ ნათურას.

ათი ჩავარდნილი ნათურიდან მხოლოდ ერთს ჰქონდა გაუმართავი მძღოლი, დიოდური ხიდი დაინგრა. დრაივერის შეკეთება შედგებოდა დიოდური ხიდის ოთხი IN4007 დიოდით შეცვლაში, რომლებიც განკუთვნილია 1000 ვ-ის საპირისპირო ძაბვისა და 1 ა დენისთვის.

SMD LED-ების შედუღება

გაუმართავი LED-ის შესაცვლელად, ის უნდა გაიწმინდოს დაბეჭდილი გამტარების დაზიანების გარეშე. დონორის დაფიდან ასევე დაგჭირდებათ გამოსაცვლელი LED-ის შედუღება დაზიანების გარეშე.

თითქმის შეუძლებელია SMD LED-ების შედუღება მარტივი გამაგრილებელი რკინით მათი კორპუსის დაზიანების გარეშე. მაგრამ თუ იყენებთ სპეციალურ წვერს შედუღებისთვის ან სტანდარტულ წვერზე დადებთ სპილენძის მავთულისგან დამზადებულ საქშენს, მაშინ პრობლემა მარტივად მოგვარდება.

LED- ებს აქვთ პოლარობა და შეცვლისას, თქვენ უნდა სწორად დააინსტალიროთ იგი ბეჭდურ მიკროსქემის დაფაზე. როგორც წესი, დაბეჭდილი დირიჟორები მიჰყვებიან LED- ზე მიმყვანების ფორმას. ამიტომ, შეცდომის დაშვება შეგიძლიათ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ უყურადღებო ხართ. LED-ის შესადუღებლად საკმარისია მისი დამონტაჟება ბეჭდურ მიკროსქემის დაფაზე და მისი ბოლოების გაცხელება საკონტაქტო ბალიშებით 10-15 ვტ სიმძლავრის შედუღებით.

თუ LED დაიწვა ნახშირი და დაიწვა მის ქვეშ არსებული ბეჭდური მიკროსქემის დაფა, მაშინ ახალი LED-ის დაყენებამდე აუცილებელია ბეჭდური მიკროსქემის დაფის ეს ადგილი გაწმენდა დაწვისგან, რადგან ეს არის მიმდინარე გამტარი. გაწმენდისას შეიძლება აღმოაჩინოთ, რომ LED-ის შედუღების ბალიშები დამწვარია ან ამოღებული.

ასეთ შემთხვევაში, LED შეიძლება დამონტაჟდეს მიმდებარე LED-ებზე შედუღებით, თუ დაბეჭდილი ბილიკები მათკენ მიდის. ამისათვის შეგიძლიათ აიღოთ თხელი მავთულის ნაჭერი, მოხაროთ იგი ნახევრად ან სამად, რაც დამოკიდებულია LED- ებს შორის მანძილიდან, კალისა და მათთან შედუღებამდე.

სარემონტო LED ნათურების სერია "LL-CORN" (სიმინდის ნათურა)
E27 4.6W 36x5050SMD

ნათურის მოწყობილობა, რომელსაც პოპულარულად უწოდებენ სიმინდის ნათურას, რომელიც ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ ფოტოზე, განსხვავდება ზემოთ აღწერილი ნათურისგან, შესაბამისად, შეკეთების ტექნოლოგია განსხვავებულია.

ამ ტიპის LED SMD ნათურების დიზაინი ძალიან მოსახერხებელია სარემონტოდ, რადგან არსებობს წვდომა LED უწყვეტობისთვის და ჩანაცვლებისთვის ნათურის კორპუსის დაშლის გარეშე. მართალია, მე მაინც დავაშალე ნათურა ინტერესისთვის, რომ მისი მოწყობილობა შემესწავლა.

სიმინდის LED ნათურის LED-ების შემოწმება არ განსხვავდება ზემოთ აღწერილი ტექნოლოგიისგან, მაგრამ გასათვალისწინებელია, რომ SMD5050 LED კორპუსში ერთდროულად მოთავსებულია სამი LED, რომლებიც ჩვეულებრივ დაკავშირებულია პარალელურად (კრისტალების სამი მუქი წერტილი ჩანს ყვითელი წრე), ხოლო შემოწმებისას სამივე უნდა ანათებდეს.

დეფექტური LED შეიძლება შეიცვალოს ახლით ან დამოკლდეს ჯემპრით. ეს არ იმოქმედებს ნათურის საიმედოობაზე, მხოლოდ თვალისთვის შეუმჩნევლად, მანათობელი ნაკადი ოდნავ შემცირდება.

ამ ნათურის დრაივერი აწყობილია უმარტივესი სქემის მიხედვით, საიზოლაციო ტრანსფორმატორის გარეშე, ამიტომ ნათურის ჩართვისას LED ტერმინალების შეხება დაუშვებელია. ამ დიზაინის ნათურების დაყენება მიუღებელია ისეთ მოწყობილობებში, რომლებზეც ბავშვებს შეუძლიათ წვდომა.

თუ ყველა LED მუშაობს, მაშინ დრაივერი გაუმართავია და მასზე მისასვლელად, ნათურა უნდა დაიშალა.

ამისათვის ამოიღეთ ჩარჩო ბაზის მოპირდაპირე მხრიდან. პატარა ხრახნიანი ან დანის პირით, თქვენ უნდა სცადოთ წრეში იპოვოთ სუსტი ადგილი, სადაც ჩარჩო ყველაზე ცუდად არის დამაგრებული. თუ რგოლი დაეცა, მაშინ იარაღთან მუშაობა ბერკეტად, რგოლი ადვილად გადაადგილდება მთელ პერიმეტრზე.

დრაივერი აწყობილი იყო ელექტრული წრედის მიხედვით, MR-16 ნათურის მსგავსად, მხოლოდ C1-ს ჰქონდა სიმძლავრე 1 μF, ხოლო C2 - 4,7 μF. იმის გამო, რომ მავთულები მძღოლიდან ნათურის საყრდენამდე გრძელი იყო, მძღოლი ადვილად გამოიყვანეს ნათურის კორპუსიდან. მისი მიკროსქემის შესწავლის შემდეგ, დრაივერი ისევ ჩასვეს კორპუსში, ხოლო ბეზელი გამჭვირვალე Moment წებოთი იყო დამაგრებული. წარუმატებელი LED შეიცვალა კარგით.

LED ნათურის შეკეთება "LL-CORN" (სიმინდის ნათურა)
E27 12W 80x5050SMD

უფრო მძლავრი ნათურის, 12 ვტ-ის შეკეთებისას, არ იყო იგივე დიზაინის წარუმატებელი LED-ები და დრაივერებთან მისასვლელად, მე მომიწია ნათურის გახსნა ზემოთ აღწერილი ტექნოლოგიის გამოყენებით.

ამ ნათურამ სიურპრიზი მომცა. მავთულები მძღოლიდან ბაზამდე მოკლე იყო და შეუძლებელი იყო მძღოლის ამოღება ნათურის კორპუსიდან შესაკეთებლად. პლინტუსის ამოღება მომიწია.

ნათურის ძირი დამზადებული იყო ალუმინისგან, მომრგვალებული და მჭიდროდ დაჭერილი. 1,5მმ ბურღით მომიწია დამაგრების წერტილების გაბურღვა. ამის შემდეგ ცოკოლი, რომელიც დანით იყო მიბმული, ადვილად მოიხსნა.

მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ძირის გაბურღვის გარეშე, თუ დანის კიდეს გარშემოწერილობის გარშემო და ოდნავ მოხარეთ მისი ზედა კიდე. პლინტუსსა და კორპუსზე ჯერ უნდა დაიდოს ნიშანი, რათა ცოკოლი ადვილად დამონტაჟდეს ადგილზე. ნათურის შეკეთების შემდეგ საყრდენის საიმედოდ დასამაგრებლად საკმარისი იქნება ნათურის კორპუსზე ისე დაყენება, რომ ძირზე დარტყმული წერტილები ძველ ადგილებზე მოხვდეს. შემდეგი, დაჭერით ეს წერტილები ბასრი საგნით.

ორი მავთული ძაფს მიამაგრეს სამაგრით, დანარჩენი ორი კი ძირის ცენტრალურ კონტაქტში იყო დაჭერილი. მომიწია ამ მავთულის გაჭრა.

როგორც მოსალოდნელი იყო, იყო ორი იდენტური დრაივერი, რომლებიც კვებავდნენ თითოეულს 43 დიოდს. ისინი დაფარული იყო სითბოს შესამცირებელი მილით და დამაგრებული ლენტით. იმისათვის, რომ დრაივერი ისევ მილში მოთავსდეს, მე ჩვეულებრივ ფრთხილად ვჭრი მას ბეჭდური მიკროსქემის გასწვრივ იმ მხრიდან, სადაც ნაწილებია დამონტაჟებული.

შეკეთების შემდეგ მძღოლს ახვევენ მილში, რომელიც ფიქსირდება პლასტმასის ჰალსტუხით ან ახვევენ ძაფის რამდენიმე შემობრუნებას.

ამ ნათურის დრაივერის ელექტრულ წრეში უკვე დამონტაჟებულია დამცავი ელემენტები, C1 იმპულსური ტალღებისგან დასაცავად და R2, R3 დენის ტალღებისგან დაცვისთვის. ელემენტების შემოწმებისას, რეზისტორები R2 დაუყოვნებლივ იქნა ნაპოვნი ორივე დრაივერზე ღია ცის ქვეშ. როგორც ჩანს, LED ნათურა მიეწოდებოდა დასაშვებ ძაბვას აღემატებოდა ძაბვას. რეზისტორების გამოცვლის შემდეგ 10 ომ არ იყო ხელთ და დავაყენე 5.1 ომზე, ნათურა მუშაობდა.

სარემონტო LED ნათურები სერია "LLB" LR-EW5N-5

ამ ტიპის ნათურის გამოჩენა თავდაჯერებულობას შთააგონებს. ალუმინის კორპუსი, მაღალი ხარისხის დამუშავება, ლამაზი დიზაინი.

ნათურის დიზაინი ისეთია, რომ შეუძლებელია მისი დაშლა მნიშვნელოვანი ფიზიკური ძალისხმევის გარეშე. იმის გამო, რომ ნებისმიერი LED ნათურის შეკეთება იწყება LED-ების სიჯანსაღის შემოწმებით, პირველი, რაც უნდა გაკეთდეს, იყო პლასტიკური დამცავი მინის ამოღება.

შუშა წებოს გარეშე ფიქსირდებოდა რადიატორში გაკეთებულ ღარზე, რომელსაც შიგ ახვევდა მხრით. შუშის მოსახსნელად საჭიროა გამოიყენოთ ხრახნიანი ბოლო, რომელიც გაივლის რადიატორის ფარფლებს შორის, დაეყრდნოთ რადიატორის ბოლოს და ბერკეტის სახით ასწიოთ შუშა ზევით.

LED-ების ტესტერით შემოწმებამ აჩვენა მათი სერვისულობა, შესაბამისად, დრაივერი გაუმართავია და თქვენ უნდა მიხვიდეთ. ალუმინის დაფა ოთხი ხრახნით იყო დამაგრებული, რომელიც გავხსენი.

მაგრამ მოლოდინის საწინააღმდეგოდ, დაფის უკან იყო რადიატორის თვითმფრინავი, რომელიც შეზეთეს სითბოს გამტარი პასტით. დაფა უნდა დაბრუნებულიყო თავის ადგილზე და განაგრძო ნათურის დაშლა ბაზის მხრიდან.

იმის გამო, რომ პლასტმასის ნაწილი, რომელზეც რადიატორი იყო დამაგრებული, ძალიან მჭიდრო იყო, გადავწყვიტე გამევლო აპრობირებული გზა, ამომეღო ძირი და გახსნილი ნახვრეტით ამომეღო დრაივერი შესაკეთებლად. პუნქტორები გავბურღე, მაგრამ ძირი არ მოიხსნა. აღმოჩნდა, რომ ხრახნიანი შეერთების გამო ისევ პლასტმასს ეჭირა.

მე მომიწია პლასტიკური ადაპტერის გამოყოფა რადიატორისგან. მას ეჭირა, ასევე დამცავი მინა. ამისათვის, პლასტმასის რადიატორთან შეერთების ადგილზე, ხრახნიანი ხერხით ჩამოიბანეთ და ხრახნიანი ფართო პირით, ნაწილები გამოეყო ერთმანეთისგან.

LED-ების ბეჭდური მიკროსქემის დაფიდან მილების შედუღების შემდეგ, დრაივერი ხელმისაწვდომი გახდა სარემონტოდ. მძღოლის წრე უფრო რთული აღმოჩნდა, ვიდრე წინა ნათურები, საიზოლაციო ტრანსფორმატორით და მიკროსქემით. 400 V 4.7 μF ელექტროლიტური კონდენსატორებიდან ერთ-ერთი შეშუპებული იყო. მომიწია გამოცვლა.

ყველა ნახევარგამტარული ელემენტის შემოწმებამ გამოავლინა გაუმართავი შოთკის დიოდი D4 (სურათი მარცხნივ ქვემოთ). დაფაზე იყო SS110 Schottky დიოდი, შევცვალე არსებული ანალოგური 10 BQ100 (100 V, 1 A). Schottky დიოდების წინა წინააღმდეგობა ორჯერ ნაკლებია, ვიდრე ჩვეულებრივი დიოდები. LED ნათურა აანთო. იგივე პრობლემა იყო მეორე ნათურაზე.

სარემონტო LED ნათურები სერია "LLB" LR-EW5N-3

ეს LED ნათურა გარეგნულად ძალიან ჰგავს "LLB" LR-EW5N-5-ს, მაგრამ მისი დიზაინი გარკვეულწილად განსხვავებულია.

თუ კარგად დააკვირდებით, ხედავთ, რომ ალუმინის რადიატორსა და სფერულ მინას შორის შეერთების ადგილას, LR-EW5N-5-ისგან განსხვავებით, არის რგოლი, რომელშიც მინა ფიქსირდება. დამცავი შუშის მოსახსნელად, უბრალოდ გამოიყენეთ პატარა ხრახნიანი, რომ აიღოთ იგი რგოლთან შეერთების ადგილზე.

არსებობს სამი ცხრა სუპერ კაშკაშა ბროლის LED-ები, რომლებიც დამონტაჟებულია ალუმინის მიკროსქემის დაფაზე. დაფა ხრახნიანია გამათბობელზე სამი ხრახნით. LED-ების შემოწმებამ აჩვენა მათი მომსახურებისუნარიანობა. ამიტომ, საჭიროა მძღოლის შეკეთება. მსგავსი LED ნათურის "LLB" LR-EW5N-5 შეკეთების გამოცდილების მქონე, ხრახნები არ გავხსენი, მაგრამ დრაივერის მხრიდან გამომავალი დენის მავთული გავამაგრე და გავაგრძელე ნათურის დაშლა ბაზის მხრიდან.

რადიატორთან პლასტმასის დამაკავშირებელი რგოლი დიდი გაჭირვებით მოიხსნა. ამავდროულად, ნაწილი გაწყდა. როგორც გაირკვა, ის რადიატორზე სამი თვითდამჭერი ხრახნით იყო მიბმული. მძღოლი ადვილად იხსნება ნათურის კორპუსიდან.

თვითდამჭერი ხრახნები, რომლებიც ახვევენ ბაზის პლასტმასის რგოლს, ფარავს დრაივერს და ძნელია მათი დანახვა, მაგრამ ისინი იმავე ღერძზე არიან იმ ძაფთან, რომელზეც ხრახნიანია რადიატორის ადაპტერის ნაწილი. ამიტომ, თხელი Phillips screwdriver შეიძლება მიაღწიოს.

მძღოლი ტრანსფორმატორის სქემის მიხედვით აწყობილი აღმოჩნდა. ყველა ელემენტის შემოწმებამ, გარდა მიკროსქემისა, არ გამოავლინა რაიმე წარუმატებელი. ამიტომ მიკროსქემა გაუმართავია, ინტერნეტში მისი ტიპის ხსენებაც კი ვერ ვიპოვე. LED ნათურა ვერ შეკეთდა, ის გამოდგება სათადარიგო ნაწილებისთვის. მაგრამ შეისწავლა მისი მოწყობილობა.

სარემონტო LED ნათურები სერია "LL" GU10-3W

ერთი შეხედვით აღმოჩნდა, რომ დამცავი შუშით დამწვარი GU10-3W LED ნათურის დაშლა შეუძლებელი იყო. შუშის ამოღების მცდელობამ გამოიწვია მისი პუნქცია. დიდი ძალისხმევის შედეგად, მინა გაიბზარა.

სხვათა შორის, ნათურის მარკირებისას ასო G ნიშნავს, რომ ნათურას აქვს ქინძისთავის ძირი, ასო U ნიშნავს, რომ ნათურა ენერგოდამზოგავი ნათურების კლასს მიეკუთვნება, ხოლო ნომერი 10 ნიშნავს მანძილს ნათურებს შორის. ქინძისთავები მილიმეტრებში.

GU10 ბაზის მქონე LED ნათურებს აქვს სპეციალური ქინძისთავები და ჩამონტაჟებულია შემობრუნებით სოკეტში. გაფართოებული ქინძისთავების წყალობით, LED ნათურა ჩამაგრებულია ბუდეში და უსაფრთხოდ ინახება მაშინაც კი, როდესაც რხევა.

ამ LED ნათურის დაშლის მიზნით, მე მომიწია 2,5 მმ დიამეტრის ხვრელი მის ალუმინის კორპუსში დაბეჭდილი მიკროსქემის ზედაპირის დონეზე. ბურღვის ადგილი ისე უნდა შეირჩეს, რომ გასვლისას ბურღმა არ დააზიანოს LED. თუ ხელთ არ არის საბურღი, მაშინ ხვრელი შეიძლება გაკეთდეს სქელი ბუზით.

შემდეგი, პატარა ხრახნიანი ხრახნიანი ხვრელშია და, როგორც ბერკეტი, მინა აწევს. ორ ნათურს უპრობლემოდ მოვხსენი შუშა. თუ ტესტერის მიერ LED- ების ტესტირებამ აჩვენა მათი მომსახურებისუნარიანობა, მაშინ ბეჭდური მიკროსქემის დაფა ამოღებულია.

დაფის ნათურის კორპუსიდან გამოყოფის შემდეგ, მაშინვე აშკარა გახდა, რომ დენის შემზღუდველი რეზისტორები დაიწვა როგორც ერთ, ასევე მეორე ნათურაში. კალკულატორმა განსაზღვრა მათი დასახელება ზოლებიდან, 160 ohms. ვინაიდან რეზისტორები დაიწვა სხვადასხვა პარტიების LED ნათურებში, აშკარაა, რომ მათი სიმძლავრე, 0.25 ვტ ზომით თუ ვიმსჯელებთ, არ შეესაბამება გამოთავისუფლებულ სიმძლავრეს, როდესაც მძღოლი მუშაობს გარემოს მაქსიმალურ ტემპერატურაზე.

დრაივერის ბეჭდური მიკროსქემის დაფა მყარად იყო სავსე სილიკონით და მე არ გამიწყვეტია დაფიდან LED-ებით. დამწვარი რეზისტორებს ძირში ამოვაჭერი და უფრო მძლავრი რეზისტორები მივამაგრე, რომლებიც ხელთ იყო. ერთ ნათურში იყო შედუღებული 150 ომიანი რეზისტორი, რომლის სიმძლავრე იყო 1 ვტ, მეორე ორში პარალელურად 320 ომ, 0,5 ვტ სიმძლავრით.

რეზისტორის გამომავალთან შემთხვევითი კონტაქტის თავიდან ასაცილებლად, რომელზეც ქსელის ძაბვა შესაფერისია ნათურის ლითონის კორპუსთან, იგი იზოლირებული იყო ცხელი დნობის წებოვანი წვეთით. ეს არის წყალგაუმტარი და შესანიშნავი იზოლატორი. ხშირად ვიყენებ ელექტროსადენების და სხვა ნაწილების დალუქვისთვის, იზოლაციისთვის და დასამაგრებლად.

Hotmelt წებო ხელმისაწვდომია 7, 12, 15 და 24 მმ დიამეტრის ღეროების სახით, სხვადასხვა ფერებში, გამჭვირვალედან შავამდე. ის დნება, ბრენდის მიხედვით, 80-150 ° ტემპერატურაზე, რაც საშუალებას აძლევს მას დნება ელექტრო შედუღების რკინით. საკმარისია ღეროს ნაჭერი გამოვჭრათ, სწორ ადგილას მოვათავსოთ და გავაცხელოთ. ცხელი დნება მაისის თაფლის კონსისტენციას მიიღებს. გაციების შემდეგ ისევ მყარი ხდება. ხელახლა გაცხელებისას ისევ თხევადი ხდება.

რეზისტორების გამოცვლის შემდეგ ორივე ნათურის მუშაობა აღდგა. რჩება მხოლოდ ბეჭდური მიკროსქემის დაფის და დამცავი მინის დაფიქსირება ნათურის კორპუსში.

LED ნათურების შეკეთებისას გამოვიყენე თხევადი ლურსმნები "ინსტალაციის" მომენტი ბეჭდური მიკროსქემის დაფის და პლასტმასის ნაწილების დასაფიქსირებლად. წებო არის უსუნო, კარგად ეკვრის ნებისმიერი მასალის ზედაპირს, რჩება პლასტმასის გაშრობის შემდეგ, აქვს საკმარისი სითბოს წინააღმდეგობა.

საკმარისია ხრახნის ბოლოზე აიღოთ წებო მცირე რაოდენობით და წაისვით ნაწილების შეხების ადგილებში. 15 წუთის შემდეგ წებო უკვე შეინარჩუნებს.

ბეჭდური მიკროსქემის დაწებებისას, იმისათვის, რომ არ დაელოდოთ, დაფა ადგილზე დაჭერით, რადგან მავთულები მას გამოსდევდნენ, დაფა დამატებით რამდენიმე წერტილში დააფიქსირეთ ცხელი წებოთი.

LED ნათურა სტრობივით დაიწყო ციმციმი

მე მომიწია წყვილი LED ნათურის შეკეთება მიკროსქემზე აწყობილი დრაივერებით, რომელთა გაუმართაობა შედგებოდა შუქის ციმციმში დაახლოებით ერთი ჰერცის სიხშირეზე, როგორც სტრობში.

LED ნათურის ერთმა მაგალითმა დაიწყო ციმციმა პირველი რამდენიმე წამის ჩართვის შემდეგ და შემდეგ ნათურა ნორმალურად ანათებდა. დროთა განმავლობაში, ჩართვის შემდეგ ნათურის ციმციმის ხანგრძლივობა გაიზარდა და ნათურა განუწყვეტლივ ანათებდა. LED ნათურის მეორე ეგზემპლარმა უცებ განუწყვეტლივ ციმციმა დაიწყო.

ნათურების დაშლის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ გამსწორებელი ხიდების შემდეგ დაყენებული ელექტროლიტური კონდენსატორები დრაივერებში ჩავარდა. გაუმართაობის დადგენა ადვილი იყო, რადგან კონდენსატორის კედები შეშუპებული იყო. მაგრამ მაშინაც კი, თუ კონდენსატორი გარეგნულად გარე დეფექტების გარეშე გამოიყურება, მაინც აუცილებელია LED ნათურის შეკეთება სტრობოსკოპული ეფექტით მისი შეცვლით.

ელექტროლიტური კონდენსატორების ექსპლუატაციური კონდენსატორებით ჩანაცვლების შემდეგ, სტრობოსკოპული ეფექტი გაქრა და ნათურებმა ნორმალურად დაიწყეს ნათება.

ონლაინ კალკულატორები რეზისტორების მნიშვნელობის დასადგენად
ფერის კოდირებით

LED ნათურების შეკეთებისას საჭირო ხდება რეზისტორის ღირებულების დადგენა. სტანდარტის მიხედვით, თანამედროვე რეზისტორების მარკირება ხორციელდება მათ კორპუსებზე ფერადი რგოლების გამოყენებით. 4 ფერადი რგოლი გამოიყენება მარტივ რეზისტორებზე, ხოლო 5 მაღალი სიზუსტის რეზისტორებზე.

ქვემოთ აღწერილი კონსტრუქციის შექმნის იდეა გაჩნდა დაბინძურებული განათებული ოთახის მონახულებისას. მიმდებარე სურათის სრულად დანახვის მცდელობა ჩვეულებრივი ხელის ფანრის დახმარებით წარუმატებელი აღმოჩნდა. მერე სანთელი გამახსენდა.

კვების წყარო შემოთავაზებულ LED „სანთელში“ (მისი გარეგნობა ნაჩვენებია ნახ. 1-ში) არის გენერატორი, რომელიც დამზადებულია კომპიუტერის დისკის დისკის სტეპერ ძრავისგან, რომელიც შედგება ფლოპი მაგნიტური ხუთ დიუმიანი დისკებისგან და იონისტორისგან, რომლის სიმძლავრეა 0,1 F. დაკავშირებულია პარალელურად (ნახ. 2). ელექტროძრავის სტატორი შეიცავს წყვილ გრაგნილს, ონკანებით შუადან. ერთი მათგანის დასკვნები გაკეთებულია წითელი და თეთრი ფერის მავთულხლართებით, მეორე - ლურჯი და ყვითელი, ონკანები - ყავისფერი. ხელის მცირე მაჯის ბრუნით „სანთლით“ ძრავის სტატორი, მიკროსქემის დაფასთან და მასზე დამონტაჟებულ სუპერნათელ LED-ებთან ერთად, იწყებს ინტენსიურ ბრუნვას, წარმოქმნის ელექტროენერგიას, რომელიც ავსებს იონისტორს და კვებავს LED-ებს. , ისინი ქმნიან წრიულ განათებას.

"სანთლის" სქემა ნაჩვენებია ნახ. 3. დენის იმპულსები, რომლებიც წარმოიქმნება სტატორის გრაგნილებში როტორის ირგვლივ ბრუნვისას, სწორდება VD1-VD4 დიოდებით და დამუხტავს იონისტორ C1-ს. ვინაიდან გამოყენებული იონისტორის ნომინალური ძაბვა არის მხოლოდ 5,5 ვ. KS451A ზენერის დიოდი დაკავშირებულია მასთან პარალელურად, ზღუდავს გამოსწორებულ ძაბვას დაახლოებით 5,1 ვ მნიშვნელობით. როდესაც SA1 გადამრთველის კონტაქტები დახურულია და შემდგომში „სანთელი“ დაიხურება. როტაცია, EL1-EL3 LED-ები იწყებენ ბრწყინავს თანაბარი შუქით, რომელიც თანდათან მცირდება სტატორის გაჩერების შემდეგ სრულ გაქრობამდე. რეზისტორები R1-R3 ზღუდავენ დენს LED-ების მეშვეობით.

Ნაბიჯი 1. "სანთლის" დეტალები დამონტაჟებულია მრგვალ დაბეჭდილ მიკროსქემზე, რომელიც დამზადებულია ცალმხრივი ფოლგის მინაბოჭკოვანი ქსოვილისგან, დამზადებულია ნახ. 4. ორი დიამეტრალურად განლაგებული ხვრელი გათვლილია ელექტროძრავის სტატორზე მის დასამაგრებლად, მესამე - მასზე ორი დატვირთვის დასამაგრებლად, რაც ქმნის დისბალანსს, რომელიც აუცილებელია სტატორის ბრუნვისათვის როტორის გარშემო.

ნაბიჯი 2. ნაწილები დამონტაჟებულია დაბეჭდილი დირიჟორების გვერდზე (მათი მილების შედუღების წერტილები ნაჩვენებია ღია კვადრატებით). იონისტორი მოთავსებულია "გვერდზე" და დაფაზე წებოთი Moment წებოთი.

ნაბიჯი 3. LED-ების მილები მოხრილია სწორი კუთხით ისე, რომ ისინი ანათებენ გარეთ.

ნაბიჯი 4. ჩვენ შევცვლით KS451A ზენერის დიოდს იმპორტირებული BZV85-C5V1-ით. ვინაიდან მათი სტაბილიზაციის ძაბვა შეიძლება მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს ნომინალური მნიშვნელობისგან (4.8..5.4 V), აღწერილ დიზაინში გამოსაყენებლად აუცილებელია ისეთი ინსტანციის შერჩევა, რომელშიც ის არ სცდება 5..5.1 ვ-ს. Ionistor C1 - ნებისმიერი. , ტევადობით 0,1 F (მაგალითად, Panasonic, Korchip, ELNA), LED-ები EL1-EL3 - L-53MWC, ARL-5013UWC, ARL-5613UWW თეთრი ანათებს. გადამრთველი SA1 - მოცურების PD9-3 (ძველი კალკულატორიდან) ან მსგავსი იმპორტირებული რეზისტორები R1-R3 - MLT 100-220 Ohms წინააღმდეგობით (შერჩეულია კორექტირებისას, სანამ არ მიიღება LED-ების დაახლოებით იგივე სიკაშკაშე).

ნაბიჯი 5. ძრავის სტატორის აწყობამდე, დიაგონალზე განლაგებული ორი ხრახნი იხსნება და მათი უფრო გრძელი ძაფით ჩანაცვლებით, დამონტაჟებული დაფა იკვრება სტატორზე.

ნაბიჯი 6. შემდეგ ნაწილებისგან თავისუფალ მხარეს M3 ხრახნის და თხილის დახმარებით ფიქსირდება ორი დატვირთვა, რომელიც არის ფოლადის ცილინდრები დიამეტრით 10 და სიგრძე 35 .. 40 მმ შუაში დიამეტრული ნახვრეტით. . საბოლოოდ, სტატორის გრაგნილების მილები შედუღებულია დაფის შესაბამის ხვრელებს.

ნაბიჯი 7. "სანთლის" სახელურის დამზადების უმარტივესი გზაა ხისგან, ჩარხზე გადაქცევა ან ხელით ჭრის ცილინდრი, რომლის დიამეტრი დაახლოებით 30 და სიგრძე 150 მმ. მის ერთ-ერთ ბოლოში გაბურღულია ბრმა ხვრელი ძრავის როტორის თავისთვის. ხვრელის დიამეტრი უნდა იყოს ისეთი, რომ თავი მჭიდროდ მოთავსდეს მასში, უფსკრულის გარეშე.

ნაბიჯი 8. სახელურზე ძრავის დაყენების შემდეგ, დაფა ზემოდან დაფარულია გამჭვირვალე პლასტმასის თავსახურით (ავტორმა გამოიყენა Silver ფეხსაცმლის კრემის კონტეინერის შესაბამისი ნაწილი), რომელიც დაფაზე რამდენიმე ადგილას არის დამაგრებული Moment წებოთი.

LED სანთელი არის პატარა სანთლის ფორმის ნათურა, სადაც დამონტაჟებულია LED. იგი იყენებს მაღალი სიკაშკაშის LED-ებს და სპეციალურ პროგრამას ნამდვილი სანთლის სიმულაციისთვის. სპეციალური ნათების რეჟიმის წყალობით, ის გამოიყურება როგორც ყველაზე ჩვეულებრივი სანთელი, მაგრამ არ აქვს ღია ალი, არ თბება და არ ეწევა. ამ მახასიათებლებით, LED სანთელი შესანიშნავი არჩევანია დეკორატიული სადღესასწაულო განათებისთვის.

ამ სტატიაში განვიხილავთ სახლში LED სანთლის დამზადების პროცესს.

პირველი რაც უნდა გააკეთოთ არის სანთლისთვის კორპუსის შერჩევა. გელის ქუდი ან რაიმე მსგავსი ფორმის ობიექტი შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ბაზა. შიგნიდან ზედმეტი ამოიღეთ დანით.

წვრილმარცვლოვანი ქვიშის ქაღალდის დახმარებით, ჩვენ ვამუშავებთ LED-ს, რათა გაფანტოს მისი ბზინვარება.

ამ პროექტის ყველაზე რთული ნაწილი რეალისტური ციმციმის შექმნაა. ჩვენ გირჩევთ სანთელს დაუმატოთ ფოტომგრძნობიარე რეზისტორი ფიქსირებულ რეზისტორთან ერთად. ერთმანეთთან ურთიერთქმედებისას ისინი მოქმედებენ როგორც ძაბვის გამყოფი, საიდანაც ძაბვა გამოიყენება Attiny85 ADC-ის ერთ-ერთ შეყვანაზე და იწერს ნიმუშის შედეგებს დისკრეტული დროის ინტერვალებით. შერჩევის სიჩქარე 100 ms. 8-ბიტიანი სინათლის დონის მნიშვნელობები ინახება EEPROM-ში, ამიტომ სანთელი ახსოვს ციმციმის პროგრამას.

გამოთვალეთ რეზისტორის წინააღმდეგობა, როდესაც იკვებება 3 AA ბატარეით 5 ვ-იანი თითოეული. ამრიგად,
((3 * 1.5V) - 2.01Vf) / 0.02mA = R124.5. სერიაში უახლოესი მნიშვნელობა არის R220, მასთან ერთად დენი LED-ის მეშვეობით იყო ~ 11mA..

რჩება მხოლოდ წრეში დაყენება და LED-ის დაკავშირება.