Jak zrobić własną świecę LED. Dekoracyjna świeca

Ekonomiczne lampy oświetleniowe są już w prawie każdym domu. Sugerujemy zastanowienie się, jak zrobić lampę LED własnymi rękami, jakie materiały będą do tego potrzebne, a także wskazówki, jak je wybrać.

Rozwój lampy LED krok po kroku

Początkowo stajemy przed zadaniem sprawdzenia sprawności diod LED i pomiaru napięcia zasilania sieci. Podczas konfigurowania tego urządzenia, aby zapobiec porażeniu prądem, sugerujemy użycie transformatora izolującego 220/220 V. Zapewni to również bezpieczniejsze pomiary podczas konfigurowania naszej przyszłej lampy LED.

Należy zauważyć, że w przypadku nieprawidłowego podłączenia jakichkolwiek elementów obwodu możliwa jest eksplozja, dlatego ściśle przestrzegaj poniższych instrukcji.

Najczęściej problem niewłaściwego montażu polega właśnie na złej jakości lutowaniu podzespołów.

Przy obliczaniu do pomiaru spadku napięcia poboru prądu przez diody LED należy użyć uniwersalnego multimetru pomiarowego. Większość z tych domowych lamp LED jest zasilana napięciem 12 V, ale nasz projekt zostanie zaprojektowany dla napięcia sieciowego 220 V AC.

Wideo: lampa LED w domu

Wysoka wydajność świetlna osiągana jest na diodach przy prądzie 20-25 mA. Ale tanie diody LED mogą dawać nieprzyjemny niebieskawy blask, który jest również bardzo szkodliwy dla oczu, dlatego zalecamy rozcieńczenie domowej lampy LED niewielką ilością czerwonych diod LED. Na 10 tanich białych wystarczą 4 czerwone diody.

Układ jest dość prosty i przeznaczony do zasilania diod bezpośrednio z sieci, bez dodatkowego zasilania. Jedyną wadą takiego układu jest to, że wszystkie jego elementy nie są odizolowane od zasilania sieciowego, a lampa LED nie zapewni ochrony przed ewentualnym porażeniem prądem elektrycznym. Dlatego zachowaj ostrożność podczas montażu i instalacji tego urządzenia. Chociaż w przyszłości system może zostać zaktualizowany i odizolowany od sieci.

Uproszczony schemat lampy

1. Rezystor 100 omów po włączeniu chroni obwód przed skokami napięcia, jeśli go nie ma, należy użyć mostka diodowego prostownika o większej mocy.
2. Kondensator 400nF ogranicza ilość prądu potrzebnego do prawidłowego świecenia diod LED. W razie potrzeby można dodać więcej diod LED, jeśli ich łączny pobór prądu nie przekracza limitu ustawionego przez kondensator.
3. Upewnij się, że używany kondensator jest przystosowany do napięcia roboczego co najmniej 350 V, które powinno być półtora raza większe niż napięcie sieciowe.
4. Potrzebny jest kondensator 10uF, aby zapewnić stabilne źródło światła bez migotania. Jego napięcie znamionowe powinno być dwa razy większe niż mierzone na wszystkich połączonych szeregowo diodach LED podczas pracy.

Na zdjęciu widać przepaloną lampę, która wkrótce zostanie zdemontowana na lampę LED zrób to sam.

Lampę demontujemy, ale bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić podstawy, po czym ją czyścimy i odtłuszczamy alkoholem lub acetonem. Zwracamy szczególną uwagę na dziurę. Oczyszczamy go z nadmiaru lutowia i ponownie przetwarzamy. Jest to niezbędne do wysokiej jakości lutowania elementów w podstawie.

Zdjęcie: gniazdo lampy
Zdjęcie: rezystory i tranzystor

Teraz musimy przylutować maleńki prostownik, używamy do tego zwykłej lutownicy a mostek diodowy jest już wcześniej przygotowany i obrabiamy powierzchnię, pracujemy bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić wcześniej zamontowanych części.

Zdjęcie: lutowanie prostownika

Jako warstwę izolacyjną modne jest stosowanie kleju prostego montażowego pistoletu termicznego. Odpowiednia jest również rurka z PVC, ale zaleca się użycie specjalnie do tego celu zaprojektowanego materiału, wypełniającego całą przestrzeń między częściami i jednocześnie je mocującego. Mamy gotową bazę pod przyszłą lampę.

Zdjęcie: klej i wkład

Po tych manipulacjach przechodzimy do najciekawszego: instalowania diod LED. Jako podstawę wykorzystujemy specjalną płytkę drukowaną, którą można kupić w dowolnym sklepie z podzespołami elektronicznymi lub nawet usunąć ją ze starego i niepotrzebnego sprzętu, po uprzednim oczyszczeniu płytki z niepotrzebnych części.

Zdjęcie: diody LED na płytce

Bardzo ważne jest sprawdzenie każdej z naszych desek pod kątem wydajności, ponieważ w przeciwnym razie cała praca pójdzie na marne. Zwracamy szczególną uwagę na styki diod LED, w razie potrzeby dodatkowo je czyścimy i zawężamy.

Teraz montujemy konstruktora, musimy przylutować wszystkie płytki, mamy cztery, do kondensatora. Po tej operacji ponownie izolujemy wszystko klejem, sprawdzamy połączenia diod ze sobą. Deski układamy w takiej samej odległości od siebie, aby światło rozchodziło się równomiernie.

Połączenie LED

Lutujemy również kondensator 10 uF bez dodatkowych przewodów, jest to dobre doświadczenie lutowania dla przyszłych elektryków.

Gotowa mini lampa Rezystor i lampa

Wszystko jest gotowe. Radzimy zakryć naszą lampę kloszem, ponieważ Diody LED emitują niezwykle jasne światło, które bardzo mocno obciąża oczy. Jeśli umieścisz naszą lampę domowej roboty w „wycięciu” wykonanym na przykład z papieru lub tkaniny, uzyskasz bardzo miękkie światło, romantyczną lampkę nocną lub kinkiet w pokoju dziecięcym. Zmieniając miękki klosz na standardowy szklany uzyskujemy dość jasną poświatę, która nie podrażnia oczu. To dobra i bardzo piękna opcja do domu lub ogrodu.

Chcąc zasilać lampę bateriami lub USB należy wyeliminować z układu kondensator 400nF i prostownik podłączając układ bezpośrednio do źródła 5-12V DC.

To dobre urządzenie do oświetlenia akwarium, ale musisz wybrać specjalną wodoodporną lampę, możesz ją znaleźć, odwiedzając dowolny sklep z urządzeniami elektromechanicznymi, które istnieją w dowolnym mieście, czy to w Czelabińsku, czy w Moskwie.

Zdjęcie: lampa w akcji

Lampa biurowa

Z kilkudziesięciu diod LED możesz zrobić kreatywną lampę ścienną, stołową lub podłogową w swoim biurze. Ale do tego będzie strumień światła, który będzie niewystarczający do czytania, potrzebny jest tutaj wystarczający poziom oświetlenia miejsca pracy.

Najpierw musisz określić liczbę diod LED i moc znamionową.

Po ustaleniu obciążalności mostka diodowego prostownika i kondensatora. Do ujemnego styku mostka diodowego podłączamy grupę diod LED. Łączymy wszystkie diody LED, jak pokazano na rysunku.

Schemat: podłączanie lamp

Przylutuj razem wszystkie 60 diod LED. Jeśli potrzebujesz podłączyć dodatkowe diody, po prostu dalej lutuj je szeregowo plus do minus. Za pomocą przewodów połącz minus jednej grupy diod LED z drugą, aż do zakończenia całego procesu montażu. Teraz dodaj mostek diodowy. Podłącz go, jak pokazano na poniższym obrazku. Dodatni przewód do dodatniego przewodu pierwszej grupy LED, ujemny przewód należy podłączyć do wspólnego przewodu ostatniej diody LED w grupie.

Krótkie przewody LED

Następnie należy przygotować podstawę starej żarówki odcinając przewody z płytki i przylutowując je do wejść AC na mostku diodowym, oznaczonych znakiem ~. Do połączenia dwóch płytek można użyć plastikowych łączników, śrub i nakrętek, jeśli wszystkie diody są umieszczone na osobnych płytkach. Nie zapomnij wypełnić desek klejem, izolując je od zwarcia. Jest to dość wydajna sieciowa lampa LED, która wytrzyma do 100 000 godzin ciągłej pracy.

Dodawanie kondensatora

Jeśli zwiększymy napięcie zasilania na diodach w celu rozjaśnienia światła, diody zaczną się nagrzewać, co znacznie skróci ich trwałość. Aby tego uniknąć, należy podłączyć lampę wpuszczaną lub stołową o mocy 10 W z dodatkowym kondensatorem. Wystarczy podłączyć jedną stronę podstawy do ujemnego wyjścia prostownika mostkowego, a dodatnią, przez dodatkowy kondensator, do dodatniego wyjścia prostownika. Możesz użyć 40 diod LED zamiast sugerowanych 60, zwiększając w ten sposób ogólną jasność lampy.

Wideo: jak zrobić zrób to sam lampę LED

W razie potrzeby podobną lampę można wykonać na mocnej diodzie LED, wtedy potrzebne będą kondensatory o innej wartości.

Jak widać, montaż lub naprawa konwencjonalnej lampy LED DIY nie jest szczególnie trudna. I nie zajmie to dużo czasu ani wysiłku. Taka lampa nadaje się również jako opcja krajowa, na przykład do szklarni, jej światło jest całkowicie nieszkodliwe dla roślin.

Ze względu na niski pobór mocy, teoretyczną trwałość i niższe ceny, żarówki żarowe i energooszczędne są szybko wymieniane. Jednak pomimo deklarowanej żywotności do 25 lat, często przepalają się nawet bez przepracowania okresu gwarancyjnego.

W przeciwieństwie do żarówek, 90% przepalonych lamp LED można z powodzeniem naprawić własnymi rękami, nawet bez specjalnego przeszkolenia. Przedstawione przykłady pomogą w naprawie uszkodzonych lamp LED.

Przed przystąpieniem do naprawy lampy LED należy przedstawić jej urządzenie. Bez względu na wygląd i rodzaj zastosowanych diod LED, wszystkie lampy LED, w tym żarówki żarnikowe, są rozmieszczone w ten sam sposób. Jeśli usuniesz ścianki obudowy lampy, to w środku zobaczysz sterownik, który jest płytką drukowaną z zainstalowanymi na niej elementami radiowymi.

Każda lampa LED jest ułożona i działa w następujący sposób. Napięcie zasilania ze styków wkładu elektrycznego jest podawane na zaciski podstawy. Przylutowane są do niego dwa przewody, przez które podawane jest napięcie na wejście sterownika. Ze sterownika na płytkę, na której wlutowane są diody LED, podawane jest napięcie zasilania DC.

Sterownik jest jednostką elektroniczną - generatorem prądu, który zamienia napięcie sieciowe na prąd potrzebny do zapalenia diod LED.

Czasami, aby rozproszyć światło lub zabezpieczyć przed kontaktem człowieka z niezabezpieczonymi przewodami płytki z diodami LED, przykrywa się ją rozpraszającym szkłem ochronnym.

O lampach żarowych

Z wyglądu żarówka jest podobna do żarówki. Urządzenie z żarówkami różni się od diod LED tym, że nie wykorzystuje płytki z diodami LED jako emiterami światła, ale szklaną żarówkę wypełnioną gazem, w której umieszczony jest jeden lub więcej prętów żarnika. Kierowca znajduje się w bazie.

Pręt żarnika jest szklaną lub szafirową rurką o średnicy około 2 mm i długości około 30 mm, na której zamocowano i połączonych szeregowo 28 miniaturowych diod LED pokrytych luminoforem. Jeden żarnik zużywa około 1 W mocy. Z mojego doświadczenia eksploatacyjnego wynika, że ​​żarówki żarowe są znacznie bardziej niezawodne niż te wykonane na bazie diod SMD. Myślę, że z czasem zastąpią wszystkie inne sztuczne źródła światła.

Przykłady naprawy lamp LED

Uwaga, obwody elektryczne sterowników lamp LED są galwanicznie połączone z fazą sieci elektrycznej i dlatego należy zachować ostrożność. Dotykanie odsłoniętych części obwodu podłączonego do gniazdka elektrycznego może spowodować porażenie prądem.

Naprawa lamp LED
ASD LED-A60, 11 W na chipie SM2082

Obecnie pojawiły się potężne żarówki LED, których sterowniki są montowane na mikroukładach typu SM2082. Jeden z nich pracował niecały rok i zlecił mi naprawę. Żarówka zamigotała losowo i zapaliła się ponownie. Po stuknięciu w nią reagował światłem lub wyginięciem. Stało się oczywiste, że problemem było złe połączenie.

Aby dostać się do części elektronicznej lampy, należy za pomocą noża podnieść szybę rozpraszającą w miejscu kontaktu z korpusem. Czasami trudno jest oddzielić szkło, ponieważ silikon jest nakładany na pierścień ustalający, gdy jest osadzony.

Po wyjęciu szkła rozpraszającego światło, dostęp do diod LED i mikroukładu - generator prądu SM2082 został otwarty. W tej lampie jedna część sterownika została zamontowana na aluminiowej płytce drukowanej z diodami LED, a druga na osobnej.

Kontrola zewnętrzna nie wykazała wadliwych racji żywnościowych ani uszkodzonych gąsienic. Musiałem usunąć płytkę z diodami. W tym celu najpierw odcięto silikon, a płytkę przesunięto przez krawędź ostrzem śrubokręta.

Aby dostać się do sterownika znajdującego się w obudowie lampy musiałem go wylutować, podgrzewając jednocześnie dwa styki lutownicą i przesuwając w prawo.

Po jednej stronie płytki sterownika zainstalowano tylko kondensator elektrolityczny o pojemności 6,8 mikrofaradów dla napięcia 400 V.

Na odwrocie płytki sterownika zainstalowano mostek diodowy i dwa połączone szeregowo rezystory o wartości nominalnej 510 kOhm.

Aby dowiedzieć się, która z płytek traci kontakt, należało je połączyć z zachowaniem biegunowości za pomocą dwóch przewodów. Po stuknięciu płytek rączką śrubokręta okazało się, że usterka tkwi w płytce z kondensatorem lub w stykach przewodów wychodzących z podstawy lampy LED.

Ponieważ lutowanie nie wzbudzało podejrzeń, najpierw sprawdziłem niezawodność styku w centralnym zacisku bazy. Można go łatwo usunąć, podważając go za krawędź ostrzem noża. Ale kontakt był niezawodny. Na wszelki wypadek pocynowałem drut lutem.

Ciężko jest odkręcić część śrubową podstawy, dlatego postanowiłem przylutować odpowiednie przewody lutownicze z podstawy za pomocą lutownicy. Po dotknięciu jednej z racji, drut został odsłonięty. Znaleziono "zimne" lutowanie. Ponieważ nie dało się zdemontować drutu, musiałem go nasmarować topnikiem aktywnym FIM, a następnie ponownie przylutować.

Po zmontowaniu lampa LED świeciła równomiernie pomimo uderzenia rękojeścią śrubokręta. Sprawdzenie strumienia świetlnego pod kątem pulsacji wykazało, że są one istotne przy częstotliwości 100 Hz. Taką lampę LED można montować tylko w oprawach do oświetlenia ogólnego.

Schemat obwodu sterownika
Lampa LED ASD LED-A60 na chipie SM2082

Obwód elektryczny lampy ASD LED-A60, dzięki zastosowaniu w sterowniku wyspecjalizowanego mikroukładu SM2082 do stabilizacji prądu, okazał się dość prosty.

Obwód sterownika działa w następujący sposób. Napięcie zasilania AC podawane jest przez bezpiecznik F do mostka diodowego prostownika zamontowanego na mikrozespole MB6S. Kondensator elektrolityczny C1 wygładza tętnienia, a R1 służy do rozładowywania go po wyłączeniu zasilania.

Z dodatniego zacisku kondensatora napięcie zasilające jest podawane bezpośrednio na połączone szeregowo diody LED. Z wyjścia ostatniej diody LED napięcie jest doprowadzane do wejścia (styk 1) mikroukładu SM2082, prąd w mikroukładzie stabilizuje się, a następnie z jego wyjścia (styk 2) trafia do ujemnego zacisku kondensatora C1.

Rezystor R2 ustawia ilość prądu płynącego przez diody LED HL. Ilość prądu jest odwrotnie proporcjonalna do jego wartości nominalnej. Jeśli wartość rezystora zostanie zmniejszona, prąd wzrośnie, jeśli wartość zostanie zwiększona, prąd zmniejszy się. Układ SM2082 umożliwia regulację wartości prądu od 5 do 60 mA za pomocą rezystora.

Naprawa lamp LED
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27

Do naprawy trafiła kolejna lampa LED ASD LED-A60 o podobnym wyglądzie i takich samych parametrach technicznych jak naprawiona.

Po włączeniu lampka zapaliła się na chwilę, a potem nie świeciła. Takie zachowanie lamp LED jest zwykle związane z awarią sterownika. Dlatego od razu zacząłem demontować lampę.

Szyba rozpraszająca została usunięta z dużym trudem, ponieważ była mocno nasmarowana silikonem na całej linii styku z obudową, pomimo obecności elementu ustalającego. Aby oddzielić szybę, musiałem poszukać podatnego miejsca na całej linii styku z ciałem nożem, ale i tak było pęknięcie w korpusie.

Aby uzyskać dostęp do sterownika lampy, kolejnym krokiem było usunięcie płytki drukowanej LED, która została wciśnięta w aluminiową wkładkę wzdłuż konturu. Pomimo tego, że deska była aluminiowa i dało się ją zdjąć bez obawy o pęknięcie, wszystkie próby zakończyły się niepowodzeniem. Płaca była napięta.

Nie udało się również usunąć płyty wraz z aluminiową wkładką, ponieważ dobrze przylegała do obudowy i była osadzona na silikonie przy zewnętrznej powierzchni.

Postanowiłem spróbować wyjąć płytkę sterownika z boku podstawy. Aby to zrobić, najpierw wyciągnięto nóż z podstawy, a centralny kontakt usunięto. Aby usunąć gwintowaną część podstawy, konieczne było lekkie wygięcie jej górnego ramienia, aby punkty przebicia odczepiły się od podstawy.

Sterownik stał się dostępny i swobodnie wysuwany do określonej pozycji, ale nie udało się go całkowicie usunąć, chociaż przewody z płytki LED zostały przylutowane.

Na środku płytki był otwór z diodami LED. Postanowiłem spróbować usunąć płytkę sterownika, uderzając jej końcem w metalowy pręt przewleczony przez ten otwór. Deska przesunęła się o kilka centymetrów i opierała się o coś. Po kolejnych uderzeniach korpus lampy pękł wzdłuż pierścienia i oddzieliła się deska z podstawą podstawy.

Jak się okazało, tablica miała przedłużkę, która opierała się o korpus lampy wraz z wieszakami. Wygląda na to, że deska została ukształtowana w taki sposób, aby ograniczała ruchy, chociaż wystarczyło utrwalić ją kroplą silikonu. Następnie sterownik zostałby usunięty z obu stron lampy.

Napięcie 220 V z podstawy lampy przez rezystor - bezpiecznik FU jest podawane na mostek prostownika MB6F, a następnie wygładzane przez kondensator elektrolityczny. Następnie napięcie podawane jest na układ SIC9553, który stabilizuje prąd. Rezystory R20 i R80 połączone równolegle między zaciskami 1 i 8 MS ustawiają ilość prądu do zasilania diod LED.

Na zdjęciu typowy schemat obwodu elektrycznego podany przez producenta chipa SIC9553 w chińskiej karcie katalogowej.

To zdjęcie przedstawia wygląd sterownika lampy LED od strony instalacji elementów wyjściowych. Ponieważ przestrzeń pozwalała, aby zmniejszyć współczynnik tętnienia strumienia świetlnego, kondensator na wyjściu sterownika został przylutowany do 6,8 mikrofaradów zamiast 4,7 mikrofaradów.

Jeśli musisz usunąć sterowniki z korpusu tego modelu lampy i nie możesz wyjąć płytki LED, możesz użyć wyrzynarki do wycięcia korpusu lampy w kółko tuż nad śrubową częścią podstawy.

W końcu wszystkie moje starania o wyciągnięcie sterownika okazały się przydatne tylko do poznania urządzenia lampy LED. Kierowca był poprawny.

Błysk diod LED w momencie włączenia spowodowany był przebiciem kryształu jednej z nich w wyniku skoku napięcia przy uruchamianiu sterownika, co mnie zmyliło. Najpierw musieliśmy włączyć diody LED.

Próba przetestowania diod za pomocą multimetru nie zakończyła się sukcesem. Diody nie zapaliły się. Okazało się, że w jednej obudowie zainstalowane są dwa połączone szeregowo kryształy emitujące światło i aby dioda LED zaczęła płynąć prądem, konieczne jest przyłożenie do niej napięcia 8 V.

Multimetr lub tester włączony w tryb pomiaru rezystancji wyprowadza napięcie z zakresu 3-4 V. Diody musiałem sprawdzić za pomocą zasilacza, podając 12 V do każdej diody przez rezystor ograniczający prąd 1 kΩ .

Nie było dostępnej zastępczej diody LED, więc pady zostały zwarte kroplą lutowia. Praca sterownika jest bezpieczna, a moc lampy LED zmniejszy się tylko o 0,7 W, co jest prawie niezauważalne.

Po naprawie części elektrycznej lampy LED pęknięty korpus sklejono szybkoschnącym superklejem Moment, wygładzono szwy przez stopienie plastiku lutownicą i wygładzono papierem ściernym.

Dla zainteresowania wykonałem kilka pomiarów i obliczeń. Prąd płynący przez diody LED wynosił 58 mA, napięcie 8 V. Zatem moc dostarczana do jednej diody LED to 0,46 W. Przy 16 diodach okazuje się, że zamiast deklarowanych 11 watów okazuje się, że jest to 7,36 wata. Być może producent podaje całkowity pobór mocy lampy, biorąc pod uwagę straty w sterowniku.

Deklarowana przez producenta żywotność lampy LED ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 jest dla mnie bardzo wątpliwa. W niewielkiej objętości plastikowej obudowy lampy o niskiej przewodności cieplnej uwalniana jest znaczna moc - 11 watów. W efekcie diody i sterownik pracują w maksymalnej dopuszczalnej temperaturze, co prowadzi do przyspieszonej degradacji ich kryształów, a w efekcie do gwałtownego spadku ich MTBF.

Naprawa lamp LED
LED smd B35 827 ERA, 7 W na chipie BP2831A

Znajomy podzielił się ze mną, że kupił pięć żarówek jak na zdjęciu poniżej i wszystkie przestały działać po miesiącu. Trzy z nich udało mu się wyrzucić, a na moją prośbę dwa przywiózł do naprawy.

Żarówka działała, ale zamiast jasnego światła, emitowała migoczące słabe światło z częstotliwością kilka razy na sekundę. Od razu założyłem, że kondensator elektrolityczny jest spuchnięty, zwykle jak zawiedzie lampa zaczyna emitować światło, jak stroboskop.

Szkło rozpraszające światło było łatwo usuwane, nie było klejone. Został zamocowany za pomocą szczeliny na obrzeżu i występu w korpusie lampy.

Sterownik został przymocowany dwoma lutami do płytki drukowanej z diodami LED, tak jak w jednej z opisanych powyżej lamp.

Na zdjęciu typowy układ sterownika na chipie BP2831A zaczerpnięty z arkusza danych. Płytka sterownicza została usunięta i wszystkie proste elementy radia zostały sprawdzone, wszystko okazało się w porządku. Musiałem sprawdzić diody.

W lampie zamontowano diody LED nieznanego typu z dwoma kryształkami w obudowie i oględziny nie wykazały żadnych wad. Stosując metodę seryjnego łączenia ze sobą wyprowadzeń każdej z diod, szybko zidentyfikował wadliwą i zastąpił ją kroplą lutowia, jak na zdjęciu.

Lampa działała przez tydzień i ponownie trafiła do naprawy. Zwarcie następnej diody LED. Tydzień później musiałem zewrzeć kolejną diodę, a po czwartej żarówkę wyrzuciłem, bo byłem zmęczony jej naprawą.

Powód awarii żarówek tego projektu jest oczywisty. Diody LED przegrzewają się z powodu niewystarczającej powierzchni radiatora, a ich żywotność skraca się do setek godzin.

Dlaczego dopuszczalne jest zamykanie zacisków przepalonych diod LED w lampach LED?

Sterownik lampy LED, w przeciwieństwie do zasilacza stałonapięciowego, podaje ustabilizowaną wartość prądu, a nie napięcia. Dlatego niezależnie od rezystancji obciążenia w podanych granicach prąd będzie zawsze stały, a zatem spadek napięcia na każdej z diod LED pozostanie taki sam.

Dlatego wraz ze spadkiem liczby diod LED połączonych szeregowo w obwodzie, proporcjonalnie spadnie również napięcie na wyjściu sterownika.

Np. jeśli 50 diod jest podłączonych szeregowo do sterownika i na każdej z nich spadnie napięcie o wartości 3 V, to napięcie na wyjściu sterownika wynosi 150 V, a jeśli 5 z nich zostanie zwartych, napięcie będzie spaść do 135 V, a prąd by się nie zmienił.

Ale współczynnik wydajności (COP) sterownika zmontowanego zgodnie z takim schematem będzie niski, a straty mocy wyniosą ponad 50%. Na przykład do żarówki LED MR-16-2835-F27 potrzebny będzie rezystor 6,1 kΩ o mocy 4 watów. Okazuje się, że sterownik na rezystorze będzie pobierał moc przewyższającą pobór prądu przez diody i niedopuszczalne będzie umieszczenie go w małej obudowie lampy LED, ze względu na wydzielanie większej ilości ciepła.

Ale jeśli nie ma innego sposobu na naprawę lampy LED i jest to bardzo konieczne, to sterownik rezystora można umieścić w osobnej obudowie, mimo to pobór mocy takiej lampy LED będzie czterokrotnie mniejszy niż lampy żarowe. Jednocześnie należy zauważyć, że im więcej diod LED połączonych szeregowo w żarówce, tym wyższa będzie wydajność. Przy 80 połączonych szeregowo diodach LED SMD3528 potrzebny będzie rezystor 800 omów o mocy zaledwie 0,5 wata. Kondensator C1 będzie musiał zostać zwiększony do 4,7 µF.

Znajdowanie uszkodzonych diod LED

Po zdjęciu szkiełka ochronnego staje się możliwe sprawdzenie diod LED bez zdejmowania płytki drukowanej. Przede wszystkim przeprowadzana jest dokładna kontrola każdej diody LED. Jeśli wykryta zostanie nawet najmniejsza czarna kropka, nie mówiąc już o wyczernieniu całej powierzchni diody LED, to jest to zdecydowanie wadliwa.

Badając wygląd diod LED, należy dokładnie zbadać jakość racji ich wniosków. W jednej z naprawianych żarówek cztery diody LED zostały kiepsko przylutowane na raz.

Zdjęcie przedstawia żarówkę, która miała bardzo małe czarne kropki na czterech diodach LED. Od razu zaznaczyłem wadliwe diody krzyżykami, aby były wyraźnie widoczne.

Wadliwe diody LED mogą zmienić wygląd lub nie. Dlatego konieczne jest sprawdzenie każdej diody LED multimetrem lub testerem strzałek włączonym w tryb pomiaru rezystancji.

Istnieją lampy LED, w których montowane są z wyglądu standardowe diody LED, w przypadku których jednocześnie montowane są dwa połączone szeregowo kryształy. Na przykład lampy z serii ASD LED-A60. Aby takie diody LED zadzwoniły, konieczne jest przyłożenie do ich wyjść napięcia większego niż 6 V, a każdy multimetr daje nie więcej niż 4 V. Dlatego takie diody LED można sprawdzić tylko przy użyciu napięcia większego niż 6 ( 9-12) V przez rezystor 1 kΩ ze źródła zasilania.

Dioda jest sprawdzana, podobnie jak konwencjonalna dioda, w jednym kierunku rezystancja powinna wynosić kilkadziesiąt megaomów, a jeśli zamienisz sondy (to zmienia polaryzację napięcia zasilania diody), to jest ona niewielka, natomiast Dioda LED może świecić słabo.

Podczas sprawdzania i wymiany diod LED należy naprawić lampę. Aby to zrobić, możesz użyć okrągłego słoika o odpowiednim rozmiarze.

Możesz sprawdzić stan diody LED bez dodatkowego źródła prądu stałego. Ale taka metoda weryfikacji jest możliwa, jeśli sterownik żarówki działa. W tym celu należy podać napięcie zasilania na podstawę lampy LED i zewrzeć ze sobą szeregowo wyprowadzenia każdej diody za pomocą zworki drucianej lub np. metalowej pęsety, gąbki.

Jeśli nagle zapalą się wszystkie diody, to zwarta jest zdecydowanie uszkodzona. Ta metoda jest przydatna, jeśli tylko jedna dioda LED w obwodzie jest uszkodzona. Przy tej metodzie weryfikacji należy wziąć pod uwagę, że jeśli sterownik nie zapewnia izolacji galwanicznej od sieci, jak na przykład na powyższych schematach, dotykanie lutów LED ręką jest niebezpieczne.

Jeśli jedna lub nawet kilka diod LED okazała się niesprawnych i nie ma czym ich zastąpić, to można po prostu zewrzeć pady, do których diody zostały przylutowane. Żarówka będzie działała z takim samym powodzeniem, tylko strumień świetlny nieznacznie się zmniejszy.

Inne awarie lamp LED

Jeśli sprawdzenie diod LED wykazało ich przydatność do użytku, oznacza to, że przyczyna niesprawności żarówki leży w sterowniku lub w miejscach lutowania przewodów przewodzących prąd.

Na przykład w tej żarówce znaleziono przewód lutowany na zimno, który dostarcza napięcie do płytki drukowanej. Sadza uwolniona z powodu złego lutowania osadzała się nawet na torach przewodzących płytki drukowanej. Sadzę łatwo było usunąć przecierając szmatką nasączoną alkoholem. Drut został przylutowany, odizolowany, ocynowany i ponownie wlutowany w płytkę. Powodzenia z tą lampą.

Z dziesięciu niesprawnych żarówek tylko jedna miała wadliwy sterownik, mostek diodowy się rozpadł. Naprawa sterownika polegała na wymianie mostka diodowego na cztery diody IN4007, przeznaczone na napięcie wsteczne 1000 V i prąd 1 A.

Lutowanie diod LED SMD

Aby wymienić wadliwą diodę LED, należy ją wylutować bez uszkodzenia drukowanych przewodów. Z płytki dawcy trzeba również przylutować zastępczą diodę LED bez uszkodzeń.

Niemal niemożliwe jest lutowanie diod SMD LED zwykłą lutownicą bez uszkodzenia obudowy. Ale jeśli użyjesz specjalnej końcówki do lutownicy lub założysz na standardową końcówkę dyszę wykonaną z drutu miedzianego, problem można łatwo rozwiązać.

Diody LED mają polaryzację i przy wymianie należy je poprawnie zainstalować na płytce drukowanej. Zazwyczaj drukowane przewodniki podążają za kształtem wyprowadzeń na diodzie LED. Dlatego możesz popełnić błąd tylko wtedy, gdy jesteś nieuważny. Aby przylutować diodę wystarczy zainstalować ją na płytce drukowanej i podgrzać jej końce podkładkami stykowymi za pomocą lutownicy o mocy 10-15 W.

Jeśli dioda LED wypaliła się na węgiel drzewny, a płytka drukowana pod nią była zwęglona, ​​to przed zainstalowaniem nowej diody LED konieczne jest oczyszczenie tego miejsca płytki drukowanej przed spaleniem, ponieważ jest to przewodnik prądu. Podczas czyszczenia może się okazać, że podkładki do lutowania diody LED są spalone lub oderwane.

W takim przypadku diodę można zamontować lutując ją do sąsiednich diod, jeśli prowadzą do nich nadrukowane ścieżki. Aby to zrobić, możesz wziąć kawałek cienkiego drutu, zgiąć go na pół lub trzy, w zależności od odległości między diodami LED, cyną i lutem do nich.

Naprawa lamp LED serii "LL-CORN" (lampa kukurydziana)
E27 4,6W 36x5050SMD

Urządzenie lampy, popularnie nazywane lampą kukurydzianą, pokazane na poniższym zdjęciu, różni się od lampy opisanej powyżej, dlatego technologia naprawy jest inna.

Konstrukcja lamp LED SMD tego typu jest bardzo wygodna do naprawy, ponieważ istnieje dostęp do ciągłości i wymiany LED bez demontażu obudowy lampy. To prawda, że ​​nadal rozbierałem żarówkę dla zainteresowania, aby zbadać jej urządzenie.

Sprawdzenie diod LED kukurydzy LED nie różni się od technologii opisanej powyżej, należy jednak wziąć pod uwagę, że w obudowie LED SMD5050 umieszczone są jednocześnie trzy diody LED, zwykle połączone równolegle (na żółte kółko), a podczas sprawdzania wszystkie trzy powinny świecić.

Uszkodzoną diodę można wymienić na nową lub zewrzeć za pomocą zworki. Nie wpłynie to na niezawodność lampy, tylko niezauważalnie dla oka strumień świetlny nieznacznie się zmniejszy.

Sterownik tej lampy jest zmontowany według najprostszego schematu, bez transformatora izolującego, więc dotykanie zacisków LED, gdy lampa jest włączona, jest niedopuszczalne. Lampy tej konstrukcji są niedopuszczalne do montażu w oprawach, do których mogą dotrzeć dzieci.

Jeśli wszystkie diody LED działają, to sterownik jest uszkodzony i aby się do niego dostać, lampę trzeba będzie zdemontować.

Aby to zrobić, zdejmij ramkę od strony przeciwnej do podstawy. Za pomocą małego śrubokręta lub ostrza noża trzeba spróbować w kółko, aby znaleźć słaby punkt, w którym ramka jest najgorzej przyklejona. Jeśli felga uległa, a następnie pracując z narzędziem jako dźwignią, felga z łatwością odsunie się po całym obwodzie.

Sterownik został zmontowany zgodnie z obwodem elektrycznym, podobnie jak lampa MR-16, tylko C1 miał pojemność 1 µF, a C2 - 4,7 µF. Ze względu na to, że przewody od sterownika do podstawy lampy były długie, sterownik łatwo wyciągnął z obudowy lampy. Po przestudiowaniu obwodu sterownik został włożony z powrotem do obudowy, a ramka została przyklejona przezroczystym klejem Moment. Uszkodzoną diodę zastąpiono dobrą.

Naprawa lampy LED "LL-CORN" (lampa kukurydziana)
E27 12W 80x5050SMD

Przy naprawie mocniejszej lampy, 12 W, nie było uszkodzonych diod LED o tej samej konstrukcji, a żeby dostać się do sterowników, musiałem otworzyć lampę za pomocą opisanej powyżej technologii.

Ta lampa sprawiła mi niespodziankę. Przewody od sterownika do bazy były krótkie i nie dało się wyjąć sterownika z obudowy lampy do naprawy. Musiałem zdjąć cokół.

Podstawa lampy została wykonana z aluminium, zaokrąglona i mocno trzymana. Musiałem wywiercić punkty mocowania wiertłem 1,5 mm. Następnie cokół, który zaczepiono nożem, można było łatwo zdjąć.

Ale możesz obejść się bez wiercenia podstawy, jeśli podważysz krawędź noża na obwodzie i lekko zgniesz jego górną krawędź. Najpierw należy umieścić oznaczenie na cokole i korpusie, aby można było łatwo zamontować cokół. Aby bezpiecznie zamocować podstawę po naprawie lampy, wystarczy nałożyć ją na korpus lampy w taki sposób, aby wybite punkty na podstawie wpadły na swoje stare miejsca. Następnie popchnij te punkty ostrym przedmiotem.

Dwa druty zostały połączone z gwintem za pomocą zacisku, a pozostałe dwa zostały wciśnięte w środkowy styk podstawy. Musiałem przeciąć te przewody.

Zgodnie z oczekiwaniami były dwa identyczne sterowniki, zasilane 43 diodami każdy. Pokryto je rurkami termokurczliwymi i sklejono taśmą. Aby z powrotem włożyć sterownik do tuby, zwykle ostrożnie przecinam go wzdłuż płytki drukowanej od strony, w której są montowane części.

Po naprawie sterownik jest owinięty rurką, którą mocuje się plastikową opaską lub owija kilkoma zwojami nici.

Elementy ochronne są już zainstalowane w obwodzie sterownika tej lampy, C1 dla ochrony przeciwprzepięciowej i R2, R3 dla ochrony przeciwprzepięciowej. Podczas sprawdzania elementów od razu znaleziono rezystory R2 na obu przetwornikach na otwartej przestrzeni. Okazuje się, że lampa LED była zasilana napięciem przekraczającym dopuszczalne napięcie. Po wymianie rezystorów nie było pod ręką 10 Ohm, a ustawiłem na 5,1 Ohm, lampka działała.

Naprawa lamp LED serii "LLB" LR-EW5N-5

Wygląd tego typu żarówki budzi zaufanie. Aluminiowa obudowa, wysoka jakość wykonania, piękny design.

Konstrukcja żarówki jest taka, że ​​nie da się jej zdemontować bez znacznego wysiłku fizycznego. Ponieważ naprawa każdej lampy LED zaczyna się od sprawdzenia stanu diod LED, pierwszą rzeczą, którą należało zrobić, było usunięcie plastikowego szkła ochronnego.

Szybę mocowano bez kleju na rowku wykonanym w kaloryferze z ramieniem w środku. Aby zdjąć szybę, trzeba końcówką śrubokręta, który przejdzie między żeberkami chłodnicy, oprzeć się o koniec chłodnicy i jako dźwignię podnieść szybę.

Sprawdzenie diod LED za pomocą testera wykazało ich przydatność, dlatego sterownik jest uszkodzony i musisz się do niego dostać. Aluminiowa tablica została przykręcona czterema śrubami, które odkręciłem.

Jednak wbrew oczekiwaniom za deską znajdowała się płaszczyzna chłodnicy, nasmarowana pastą przewodzącą ciepło. Deska musiała zostać zwrócona na swoje miejsce i nadal demontować lampę od strony podstawy.

Ze względu na to, że plastikowa część do której przymocowano chłodnicę była bardzo ciasna, postanowiłem pójść sprawdzoną drogą, zdjąć podstawę i wyjąć sterownik do naprawy przez otwór, który się otworzył. Wywierciłem punkty przebijania, ale podstawy nie usunięto. Okazało się, że nadal trzymał się plastiku dzięki połączeniu gwintowemu.

Musiałem oddzielić plastikowy adapter od chłodnicy. Trzymał, a także szkło ochronne. Aby to zrobić, umyj piłą do metalu na styku plastiku z chłodnicą i obracając śrubokrętem z szerokim ostrzem, części zostały od siebie oddzielone.

Po przylutowaniu wyprowadzeń z płytki drukowanej diod LED sterownik stał się dostępny do naprawy. Obwód sterownika okazał się bardziej złożony niż poprzednie żarówki, z transformatorem izolującym i mikroukładem. Jeden z kondensatorów elektrolitycznych 400 V 4,7 µF był spuchnięty. Musiałem to wymienić.

Sprawdzenie wszystkich elementów półprzewodnikowych ujawniło wadliwą diodę Schottky'ego D4 (na zdjęciu poniżej po lewej). Na płytce była dioda Schottky'ego SS110, wymieniłem ją na dotychczasową analogową 10 BQ100 (100 V, 1 A). Rezystancja przewodzenia diod Schottky'ego jest dwa razy mniejsza niż w przypadku zwykłych diod. Zaświeciła się lampka LED. Ten sam problem był z drugą żarówką.

Naprawa lamp LED serii "LLB" LR-EW5N-3

Ta lampa LED jest bardzo podobna z wyglądu do "LLB" LR-EW5N-5, ale jej konstrukcja jest nieco inna.

Jeśli przyjrzysz się uważnie, zobaczysz, że na styku aluminiowego radiatora i sferycznej szyby, w przeciwieństwie do LR-EW5N-5, znajduje się pierścień, w którym mocowana jest szyba. Aby zdjąć szybkę ochronną, wystarczy podnieść ją małym śrubokrętem na styku z pierścieniem.

Na aluminiowej płytce drukowanej zamontowano trzy dziewięć superjasnych kryształowych diod LED. Płytka przykręcana jest do radiatora trzema śrubami. Sprawdzenie diod LED wykazało ich przydatność do użytku. Dlatego musisz naprawić sterownik. Mając doświadczenie w naprawie podobnej lampy LED „LLB” LR-EW5N-5, nie odkręcałem śrub, tylko przylutowałem przewody prądowe wychodzące ze sterownika i kontynuowałem demontaż lampy od strony podstawy.

Plastikowy pierścień łączący cokołu z grzejnikiem został z dużym trudem usunięty. W tym samym czasie część się urwała. Jak się okazało, został przykręcony do grzejnika trzema wkrętami samogwintującymi. Sterownik można łatwo wyjąć z obudowy lampy.

Śruby samogwintujące, które przykręcają plastikowy pierścień podstawy, zakrywają sterownik i trudno je zobaczyć, ale znajdują się na tej samej osi, co gwint, do którego przykręcona jest część adaptera grzejnika. Dlatego można sięgnąć po cienki śrubokręt krzyżakowy.

Sterownik okazał się zmontowany zgodnie z obwodem transformatora. Sprawdzenie wszystkich elementów, z wyjątkiem mikroukładu, nie wykazało żadnych wadliwych. Dlatego mikroukład jest uszkodzony, nie znalazłem nawet wzmianki o jego typie w Internecie. Żarówki LED nie dało się naprawić, przyda się do części zamiennych. Ale zbadał jej urządzenie.

Naprawa lamp LED serii "LL" GU10-3W

Na pierwszy rzut oka okazało się, że nie da się zdemontować wypalonej żarówki LED GU10-3W ze szkłem ochronnym. Próba wyjęcia szyby doprowadziła do jej przebicia. Przy dużym wysiłku szkło pękło.

Nawiasem mówiąc, w oznaczeniu lampy litera G oznacza, że ​​lampa posiada trzonek wtykowy, litera U oznacza, że ​​lampa należy do klasy żarówek energooszczędnych, a liczba 10 oznacza odległość między szpilki w milimetrach.

Żarówki LED z trzonkiem GU10 posiadają specjalne piny i są montowane w oprawce z rozkręceniem. Dzięki rozprężnym kołkom lampa LED jest zaciśnięta w gnieździe i trzymana bezpiecznie nawet podczas potrząsania.

Aby zdemontować tę żarówkę LED, musiałem wywiercić otwór o średnicy 2,5 mm w aluminiowej obudowie na poziomie powierzchni płytki drukowanej. Miejsce wiercenia należy wybrać w taki sposób, aby wiertło nie uszkodziło diody LED podczas wychodzenia. Jeśli nie ma pod ręką wiertła, otwór można wykonać grubym szydłem.

Następnie w otwór wkręca się mały śrubokręt i działając jak dźwignia podnosi się szkło. Bez problemu zdjąłem szybę z dwóch żarówek. Jeśli test diod LED przez tester wykazał ich przydatność do użytku, wówczas płytka drukowana jest usuwana.

Po oddzieleniu płytki od obudowy lampy od razu stało się oczywiste, że w jednej i drugiej lampie spaliły się rezystory ograniczające prąd. Kalkulator określił ich nominał z pasm, 160 omów. Ponieważ w żarówkach LED z różnych partii wypalały się rezystory, oczywiste jest, że ich moc, sądząc po wielkości 0,25 W, nie odpowiada mocy wydzielanej podczas pracy sterownika w maksymalnej temperaturze otoczenia.

Płytka drukowana sterownika była solidnie wypełniona silikonem i nie odłączałem jej od płytki z diodami LED. Odciąłem wyprowadzenia spalonych rezystorów u podstawy i przylutowałem do nich mocniejsze rezystory, które były pod ręką. W jednej lampie wlutowano rezystor 150 Ohm o mocy 1 W, w drugiej dwie równolegle 320 Ohm o mocy 0,5 W.

Aby zapobiec przypadkowemu zetknięciu się z wyjściem rezystora, do którego napięcie sieciowe jest odpowiednie, z metalowym korpusem lampy, zaizolowano ją kroplą kleju termotopliwego. Jest wodoodporny i stanowi doskonały izolator. Często używam go do uszczelniania, izolowania i zabezpieczania przewodów elektrycznych i innych części.

Klej termotopliwy dostępny jest w postaci pręcików o średnicy 7, 12, 15 i 24 mm w różnych kolorach, od transparentnego do czarnego. Topi się w zależności od marki w temperaturze 80-150 °, co pozwala na topienie go lutownicą elektryczną. Wystarczy odciąć kawałek pręta, umieścić go w odpowiednim miejscu i podgrzać. Hot melt nabierze konsystencji majowego miodu. Po schłodzeniu ponownie zestala się. Po podgrzaniu ponownie staje się płynny.

Po wymianie rezystorów sprawność obu żarówek została przywrócona. Pozostaje tylko zamocować płytkę drukowaną i szkło ochronne w obudowie lampy.

Podczas naprawy lamp LED użyłem płynnych gwoździ moment „Instalacja” do naprawy płytek drukowanych i części plastikowych. Klej jest bezwonny, dobrze przylega do powierzchni wszelkich materiałów, po wyschnięciu pozostaje plastyczny, ma wystarczającą odporność na ciepło.

Wystarczy nabrać niewielką ilość kleju na końcówkę śrubokręta i nałożyć go na miejsca stykania się części. Po 15 minutach klej już się utrzyma.

Podczas klejenia płytki drukowanej, aby nie czekać, trzymając płytkę w miejscu, gdy wypychały ją przewody, dodatkowo mocowałam płytkę w kilku miejscach gorącym klejem.

Lampa LED zaczęła migać jak stroboskop

Musiałem naprawić parę lamp LED ze sterownikami zamontowanymi na mikroukładzie, którego awaria polegała na miganiu światła z częstotliwością około jednego herca, jak w stroboskopie.

Jedna instancja lampy LED zaczęła migać natychmiast po włączeniu przez pierwsze kilka sekund, a następnie lampa zaczęła świecić normalnie. Z biegiem czasu czas migania lampy po włączeniu zaczął się wydłużać, a lampa zaczęła migać w sposób ciągły. Druga kopia lampy LED nagle zaczęła migać w sposób ciągły.

Po rozebraniu lamp okazało się, że w sterownikach zawiodły kondensatory elektrolityczne zainstalowane zaraz po mostkach prostowniczych. Łatwo było ustalić awarię, ponieważ obudowy kondensatorów były spuchnięte. Ale nawet jeśli kondensator wygląda bez zewnętrznych defektów wyglądu, nadal konieczne jest rozpoczęcie naprawy żarówki LED z efektem stroboskopowym poprzez jej wymianę.

Po wymianie kondensatorów elektrolitycznych na sprawne, efekt stroboskopowy zniknął, a lampy zaczęły świecić normalnie.

Kalkulatory online do określania wartości rezystorów
przez kodowanie kolorami

Podczas naprawy lamp LED konieczne staje się określenie wartości rezystora. Zgodnie ze standardem znakowanie nowoczesnych rezystorów odbywa się poprzez nałożenie kolorowych pierścieni na ich obudowy. 4 kolorowe pierścienie są nakładane na proste rezystory, a 5 na rezystory o wysokiej precyzji.

Pomysł stworzenia opisanej poniżej konstrukcji zrodził się podczas wizyty w zagraconym, nieoświetlonym pomieszczeniu. Próba zobaczenia otaczającego obrazu w całości za pomocą zwykłej ręcznej latarki nie powiodła się. Wtedy przypomniałem sobie świecę.

Źródłem zasilania w proponowanej „świecie” LED (jej wygląd pokazano na rys. 1) jest generator wykonany z silnika krokowego napędu komputerowego dyskietek magnetycznych pięciocalowych oraz jonizatora o pojemności 0,1 F połączone równolegle (rys. 2). Stojan silnika elektrycznego zawiera parę uzwojeń z odczepami od środka. Zakończenia jednego z nich wykonane są z przewodów w kolorze czerwono-białym, drugiego - niebieskiego i żółtego, krany - brązowego. Przy lekkim obrocie nadgarstka ręki ze „świecą” stojan silnika wraz z płytką drukowaną i zainstalowanymi na nim superjasnymi diodami LED zaczyna się intensywnie obracać, generując prąd, który ładuje superkondensator i zasila diody LED. , tworzą okrągłe oświetlenie.

Schemat „świecy” pokazano na ryc. 3. Impulsy prądowe pojawiające się w uzwojeniach stojana podczas obrotu wokół wirnika są prostowane przez diody VD1-VD4 i ładują jonizator C1. Ponieważ napięcie nominalne zastosowanego jonizatora wynosi tylko 5,5 V. Dioda Zenera KS451A jest podłączona równolegle, ograniczając napięcie wyprostowane do wartości około 5,1 V. Gdy styki przełącznika SA1 są zwarte, a następnie „świeca” obrócony, diody EL1-EL3 zaczynają świecić równomiernym światłem, które stopniowo słabnie, aż do całkowitego zaniku po zatrzymaniu stojana. Rezystory R1-R3 ograniczają prąd płynący przez diody.

Krok 1. Detale „świecy” zamontowane są na okrągłej płytce drukowanej wykonanej z jednostronnej folii z włókna szklanego, wykonanej zgodnie z rys. 4. Dwa średnicowo rozmieszczone otwory służą do mocowania go do stojana silnika elektrycznego, trzeci - do mocowania na nim dwóch obciążeń, tworząc niewyważenie niezbędne do obracania się stojana wokół wirnika.

Krok 2. Części są instalowane z boku drukowanych przewodów (punkty lutowania ich wyprowadzeń są pokazane w jasnych kwadratach). Jonistor kładzie się „na boku” i przykleja do płyty klejem Moment.

Krok 3. Wyprowadzenia diod LED są wygięte pod kątem prostym, aby świeciły na zewnątrz.

Krok 4. Zamienimy diodę Zenera KS451A na importowaną BZV85-C5V1. Ponieważ ich napięcie stabilizujące może znacznie różnić się od wartości nominalnej (4,8..5,4 V), do zastosowania w opisywanej konstrukcji należy wybrać taki przypadek, w którym nie przekroczy 5,5,1 V. Jonistor C1 - dowolny , o pojemności 0,1 F (np. Panasonic, Korchip, ELNA), diody LED EL1-EL3 - L-53MWC, ARL-5013UWC, ARL-5613UWW biała poświata. Przełącznik SA1 - przesuwny PD9-3 (ze starego kalkulatora) lub podobne importowane Rezystory R1-R3 - MLT o rezystancji 100-220 Ohm (wybierane podczas regulacji do uzyskania w przybliżeniu takiej samej jasności diod LED).

Krok 5. Przed montażem stojana silnika odkręca się dwie śruby umieszczone po przekątnej i zastępując je dłuższymi o tym samym gwincie przykręca się zamontowaną płytkę do stojana.

Krok 6. Następnie po stronie wolnej od części za pomocą śruby M3 i nakrętki mocuje się dwa obciążenia, którymi są stalowe cylindry o średnicy 10 i długości 35..40 mm z otworem średnicowym pośrodku . Na koniec przewody uzwojenia stojana są przylutowane do odpowiednich otworów w płytce.

Krok 7. Najprostszym sposobem na zrobienie uchwytu „świecowego” jest wykonanie go z drewna poprzez przekręcenie na maszynie lub ręczne wycięcie cylindra o średnicy około 30 i długości 150 mm. Na jednym z jego końców wywiercony jest otwór nieprzelotowy na głowicę wirnika silnika. Średnica otworu powinna być taka, aby głowa przylegała do niego ciasno, bez szczeliny.

Krok 8. Po zamontowaniu silnika na uchwycie, deskę zakrywa się od góry przezroczystą plastikową nakrętką (autor wykorzystał odpowiednią część pojemnika na krem ​​do butów Silver), który przykleja się do deski w kilku miejscach klejem Moment

Świeca LED to mała lampa w kształcie świecy z zainstalowaną diodą LED. Wykorzystuje diody LED o wysokiej jasności i specjalny program do symulacji prawdziwej świecy. Dzięki specjalnemu trybowi świecenia wygląda jak najzwyklejsza świeca, ale nie ma otwartego płomienia, nie nagrzewa się i nie dymi. Dzięki tym cechom świeca LED to doskonały wybór do dekoracyjnego oświetlenia świątecznego.

W tym artykule przyjrzymy się procesowi tworzenia świecy LED w domu.

Pierwszą rzeczą do zrobienia jest wybór korpusu świecy. Jako bazę można zastosować żelową nasadkę lub dowolny przedmiot o podobnym kształcie. Od wewnątrz usuń nadmiar nożem.

Za pomocą drobnoziarnistego papieru ściernego przetwarzamy diodę LED, aby rozproszyć jej blask.

Najtrudniejszą częścią tego projektu jest stworzenie realistycznego migotania. Zalecamy dodanie do świecy światłoczułego rezystora wraz z rezystorem stałym. Współdziałając ze sobą, działają jak dzielnik napięcia, z którego napięcie podawane jest na jedno z wejść przetwornika ADC Attiny85 i rejestruje wyniki próbki w dyskretnych odstępach czasu. Częstotliwość próbkowania 100ms. 8-bitowe wartości poziomu światła są przechowywane w pamięci EEPROM, dzięki czemu świeca pamięta program migotania.

Oblicz rezystancję rezystora zasilanego 3 bateriami AA po 5 V każda. Zatem,
((3 * 1,5 V) - 2,01 Vf) / 0,02 mA = R124,5. Najbliższa wartość w serii to R220, przy której prąd płynący przez diodę LED wynosił ~11mA..

Pozostaje tylko zainstalować obwód w obudowie i podłączyć diodę LED.