Kendi LED mumunuzu nasıl yapabilirsiniz? Dekoratif mum
Ekonomik aydınlatma lambaları zaten hemen hemen her evde bulunmaktadır. Kendi elinizle bir LED lambanın nasıl yapıldığını, bunun için hangi malzemelerin gerekli olacağını ve bunların nasıl seçileceğine dair ipuçlarını düşünmenizi öneririz.
Bir LED lambanın adım adım geliştirilmesi
Başlangıçta, LED'lerin çalışabilirliğini kontrol etme ve ağın besleme voltajını ölçme görevi ile karşı karşıyayız. Elektrik çarpmasını önlemek için bu cihazı kurarken, 220/220V izolasyon transformatörü kullanmanızı öneririz.Bu, gelecekteki LED lambamızı kurarken daha güvenli ölçümler sağlayacaktır.
Devrenin herhangi bir elemanı yanlış bağlanırsa, bir patlamanın mümkün olduğuna dikkat edilmelidir, bu nedenle aşağıdaki talimatları kesinlikle izleyin.
Çoğu zaman, yanlış montaj sorunu, tam olarak bileşenlerin düşük kaliteli lehimlenmesinde yatmaktadır.
LED'lerin mevcut tüketiminin voltaj düşüşünü ölçmek için hesaplarken, evrensel bir ölçüm multimetresi kullanmanız gerekir. Temel olarak, bu tür ev yapımı LED lambalar 12 V voltajda kullanılır, ancak tasarımımız 220 V AC şebeke voltajı için tasarlanacaktır.
Video: Evde LED lamba
20-25 mA akımda diyotlarda yüksek ışık çıkışı elde edilir. Ancak ucuz LED'ler hoş olmayan mavimsi bir parıltı verebilir ve bu da gözler için çok zararlıdır, bu nedenle ev yapımı bir LED lambayı az miktarda kırmızı LED ile seyreltmenizi öneririz. 10 adet ucuz beyaz için 4 adet kırmızı led yeterli olacaktır.
Devre oldukça basittir ve LED'lere ek bir güç kaynağı olmadan doğrudan şebekeden güç sağlamak için tasarlanmıştır. Böyle bir devrenin tek dezavantajı, tüm bileşenlerinin şebekeden izole olmaması ve LED lambanın olası elektrik çarpmasına karşı koruma sağlamamasıdır. Bu nedenle, bu armatürü monte ederken ve kurarken dikkatli olun. Her ne kadar gelecekte şema yükseltilebilir ve ağdan izole edilebilir.
Lambanın basitleştirilmiş şeması- 100 ohm'luk bir direnç, açıldığında devreyi voltaj dalgalanmalarından korur, orada değilse, daha yüksek güçlü bir doğrultucu diyot köprüsü kullanmanız gerekir.
- 400nF kapasitör, LED'lerin düzgün şekilde yanmasını sağlamak için gereken akım miktarını sınırlar. Gerekirse, toplam akım tüketimi kondansatör tarafından belirlenen limiti aşmıyorsa daha fazla LED ekleyebilirsiniz.
- Kullanmakta olduğunuz kondansatörün şebeke voltajının bir buçuk katı olması gereken en az 350 V çalışma voltajına sahip olduğundan emin olun.
- Kararlı, titreşimsiz bir ışık kaynağı sağlamak için 10 uF'lik bir kapasitör gereklidir. Voltaj değeri, çalışma sırasında seri olarak bağlanan tüm LED'lerde ölçülenin iki katı olmalıdır.
Fotoğrafta, kendin yap LED lamba için yakında sökülecek olan yanmış bir lamba görüyorsunuz.
Lambayı söküyoruz, ancak tabana zarar vermemek için çok dikkatli bir şekilde, ondan sonra temizliyoruz ve alkol veya aseton ile yağdan arındırıyoruz. Deliğe özellikle dikkat ediyoruz. Fazla lehimden temizliyoruz ve tekrar işliyoruz. Bu, tabandaki bileşenlerin yüksek kaliteli lehimlenmesi için gereklidir.
Fotoğraf: lamba tutucu 
Fotoğraf: dirençler ve transistör Şimdi küçük bir redresör lehimlememiz gerekiyor, bunun için sıradan bir havya kullanıyoruz ve diyot köprüsü önceden hazırlanmış ve yüzeyi işliyoruz, daha önce takılan parçalara zarar vermemek için çok dikkatli çalışıyoruz.
Fotoğraf: doğrultucu lehimleme Yalıtım katmanı olarak, basit bir montaj termal tabancasının yapıştırıcısını kullanmak modadır. Bir PVC boru da uygundur, ancak bunun için özel olarak tasarlanmış, parçalar arasındaki tüm boşluğu dolduran ve aynı zamanda sabitleyen bir malzeme kullanılması tavsiye edilir. Gelecekteki lamba için hazır bir temelimiz var.
Fotoğraf: yapıştırıcı ve kartuş Bu manipülasyonlardan sonra en ilginç olana geçiyoruz: LED'lerin kurulumu. Temel olarak özel bir devre kartı kullanıyoruz, herhangi bir elektronik bileşen mağazasından satın alabilir veya hatta daha önce gereksiz parçalardan oluşan kartı temizleyerek bazı eski ve gereksiz ekipmanlardan çıkarabilirsiniz.
Fotoğraf: Karttaki LED'ler Her bir panomuzun performansını kontrol etmek çok önemlidir, çünkü aksi takdirde tüm işler boşunadır. LED'lerin kontaklarına özellikle dikkat ediyoruz, gerekirse ayrıca temizliyor ve daraltıyoruz.
Şimdi kurucuyu monte ediyoruz, dördü elimizde olan tüm panoları kapasitöre lehimlememiz gerekiyor. Bu işlemden sonra tekrar her şeyi yapıştırıcı ile yalıtıyoruz, diyotların birbirine bağlantılarını kontrol ediyoruz. Levhaları, ışığın eşit dağılması için birbirinden aynı mesafeye yerleştiriyoruz.
LED bağlantısı Ayrıca ek kablolar olmadan 10 uF'lik bir kapasitör lehimliyoruz, bu geleceğin elektrikçiler için iyi bir lehimleme deneyimi.
Bitmiş mini lamba 
Direnç ve lamba Herşey hazır. Lambamızı bir gölge ile örtmenizi tavsiye ederiz, çünkü LED'ler, gözler için çok zor olan son derece parlak ışık yayar. Ev yapımı lambamızı örneğin kağıttan veya kumaştan yapılmış bir "kesik" içine yerleştirirseniz, çok yumuşak bir ışık, romantik bir gece lambası veya kreşte bir aplik elde edersiniz. Yumuşak abajuru standart bir cam abajurla değiştirerek, gözleri tahriş etmeyen oldukça parlak bir parlaklık elde ediyoruz. Bu, bir ev veya bahçe için iyi ve çok güzel bir seçenektir.
Lambaya pil veya USB ile güç vermek istiyorsanız, devreyi doğrudan 5-12V DC kaynağa bağlayarak 400nF kapasitör ve redresörü devreden çıkarmanız gerekir.
Bu, bir akvaryumu aydınlatmak için iyi bir cihazdır, ancak özel bir su geçirmez lamba almanız gerekir, Chelyabinsk veya Moskova gibi herhangi bir şehirde bulunan herhangi bir elektromekanik cihaz mağazasını ziyaret ederek bulabilirsiniz.
Fotoğraf: eylemde lamba Ofis lambası
Birkaç düzine LED'den ofisinizde yaratıcı bir duvar, masa lambası veya zemin lambası yapabilirsiniz. Ancak bunun için okumak için yeterli olmayacak bir ışık akışı olacak, burada işyerinin yeterli düzeyde aydınlatılmasına ihtiyaç var.
İlk önce LED sayısını ve nominal gücü belirlemeniz gerekir.
Doğrultucu diyot köprüsünün ve kapasitörün yük kapasitesini bulduktan sonra. Diyot köprüsünün negatif kontağına bir grup LED bağlarız. Tüm LED'leri şekilde gösterildiği gibi bağlarız.
Şema: bağlantı lambaları 60 LED'in tümünü birlikte lehimleyin. Ek LED'ler bağlamanız gerekiyorsa, bunları seri artı eksi olarak lehimlemeye devam edin. Tüm montaj işlemi tamamlanana kadar bir grup LED'in negatifini diğerine bağlamak için kabloları kullanın. Şimdi bir diyot köprüsü ekleyin. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi bağlayın. Pozitif ucu ilk LED grubunun pozitif ucuna, negatif ucu gruptaki son LED'in ortak ucuna bağlayın.
Kısa LED teller Ardından, kabloları panodan kesip diyot köprüsündeki ~ işaretiyle işaretlenmiş AC girişlerine lehimleyerek eski ampulün tabanını hazırlamanız gerekir. Tüm diyotlar ayrı panolara yerleştirilmişse, iki panoyu birbirine bağlamak için plastik bağlantı elemanları, vidalar ve somunlar kullanabilirsiniz. Kartları kısa devreden izole ederek tutkalla doldurmayı unutmayın. Bu, 100.000 saate kadar sürekli çalışmaya dayanan oldukça güçlü bir ağ LED lambasıdır.
Kapasitör Ekleme
Işığı daha parlak hale getirmek için LED'lere verilen voltajı arttırırsanız, LED'ler ısınmaya başlayacak ve bu da dayanıklılıklarını önemli ölçüde azaltacaktır. Bunu önlemek için ek kapasitörlü 10 W gömme veya masa lambası bağlamanız gerekir. Tabanın bir tarafını köprü doğrultucunun negatif çıkışına ve artı ucunu ek bir kapasitör aracılığıyla doğrultucunun pozitif çıkışına bağlamanız yeterlidir. Önerilen 60 LED yerine 40 LED kullanabilir, böylece lambanın genel parlaklığını artırabilirsiniz.
Video: kendin yap LED lamba nasıl yapılır
İstenirse, güçlü bir LED üzerinde benzer bir lamba yapılabilir, o zaman farklı bir derecedeki kapasitörlere ihtiyacınız olacaktır.
Gördüğünüz gibi, geleneksel bir DIY LED lambanın montajı veya onarımı özellikle zor değil. Ve fazla zaman veya çaba gerektirmeyecek. Böyle bir lamba, örneğin bir sera için bir ülke seçeneği olarak da uygundur, ışığı bitkilere kesinlikle zararsızdır.
Düşük güç tüketimi, teorik dayanıklılık ve daha düşük fiyatlar nedeniyle akkor ve enerji tasarruflu lambalar hızla yerini alıyor. Ancak, 25 yıla kadar beyan edilen hizmet ömrüne rağmen, genellikle garanti süresine hizmet etmeden yanarlar.
Akkor lambaların aksine, yanmış LED lambaların %90'ı, özel eğitim almadan bile kendi ellerinizle başarılı bir şekilde tamir edilebilir. Sunulan örnekler, arızalı LED lambaları onarmanıza yardımcı olacaktır.
Bir LED lambanın onarımını üstlenmeden önce cihazını sunmanız gerekir. Kullanılan LED'lerin görünümü ve türü ne olursa olsun, filament ampuller dahil tüm LED lambalar aynı şekilde düzenlenmiştir. Lamba muhafazasının duvarlarını çıkarırsanız, içinde radyo elemanlarının takılı olduğu bir baskılı devre kartı olan sürücüyü görebilirsiniz.
Herhangi bir LED lamba aşağıdaki gibi düzenlenir ve çalışır. Elektrik kartuşunun kontaklarından gelen besleme voltajı, tabanın terminallerine sağlanır. Sürücünün girişine voltajın uygulandığı iki kablo lehimlenir. Sürücüden, LED'lerin lehimlendiği panoya bir DC besleme voltajı verilir.
Sürücü elektronik bir ünitedir - ana voltajı LED'leri yakmak için gereken akıma dönüştüren bir akım jeneratörüdür.
Bazen, ışığı dağıtmak veya bir kişinin LED'li bir panonun korumasız iletkenlerine dokunmasını önlemek için, yayılan koruyucu bir camla kaplanır.
Filament lambalar hakkında
Görünüşte, bir filaman lamba, bir akkor lambaya benzer. Filament lambaların cihazı, LED'li bir panoyu ışık yayıcı olarak kullanmamaları, ancak içine bir veya daha fazla filament çubuğunun yerleştirildiği gazla doldurulmuş cam sızdırmaz bir ampul kullanmaları bakımından LED'lerden farklıdır. Sürücü tabanda bulunur.
Filament çubuk, üzerine 28 minyatür LED'in sabitlendiği ve bir fosforla kaplanmış seri olarak bağlandığı, yaklaşık 2 mm çapında ve yaklaşık 30 mm uzunluğunda bir cam veya safir tüptür. Bir filament yaklaşık 1 W güç tüketir. Çalışma deneyimim, filament lambaların SMD LED'ler temelinde yapılanlardan çok daha güvenilir olduğunu gösteriyor. Zamanla diğer tüm yapay ışık kaynaklarının yerini alacaklarını düşünüyorum.
LED lambaların onarım örnekleri
Dikkat, LED lamba sürücülerinin elektrik devreleri elektrik şebekesinin fazına galvanik olarak bağlıdır ve bu nedenle dikkatli olunmalıdır. Elektrik prizine bağlı bir devrenin açıkta kalan kısımlarına dokunmak elektrik çarpmasına neden olabilir.
LED Lamba Tamiri
ASD LED-A60, SM2082 çipinde 11 W
Şu anda, sürücüleri SM2082 tipi mikro devrelere monte edilen güçlü LED ampuller ortaya çıktı. Biri bir yıldan az çalıştı ve beni tamir ettirdi. Ampul rastgele titredi ve tekrar yandı. Üzerine dokunulduğunda, ışık veya sönme ile yanıt verdi. Sorunun kötü bir bağlantı olduğu ortaya çıktı.
Lambanın elektronik kısmına ulaşmak için, vücut ile temas noktasında yayılan camı almak için bir bıçak kullanmanız gerekir. Bazen camı ayırmak zordur, çünkü yerine oturduğunda tutma halkasına silikon uygulanır.
Işık saçan camı çıkardıktan sonra, LED'lere ve mikro devreye erişim - mevcut jeneratör SM2082 açıldı. Bu lambada, sürücünün bir kısmı LED'lerin alüminyum baskılı devre kartına, ikincisi ise ayrı bir parçaya monte edildi.
Harici inceleme, kusurlu tayınları veya kırık izleri ortaya çıkarmadı. LED'li kartı çıkarmak zorunda kaldım. Bunu yapmak için önce silikon kesildi ve tahta bir tornavida bıçağıyla kenardan itildi.
Lamba muhafazasında bulunan sürücüye ulaşmak için lehimini çözmem, aynı anda iki kontağı bir havya ile ısıtmam ve sağa hareket ettirmem gerekiyordu.
Sürücü PCB'sinin bir tarafında, yalnızca 400 V'luk bir voltaj için 6.8 mikrofarad kapasiteli bir elektrolitik kapasitör takıldı.
Sürücü kartının arka tarafına bir diyot köprüsü ve 510 kOhm nominal değerde iki seri bağlı direnç takıldı.
Kartlardan hangisinin teması kaybettiğini anlamak için, kutupları gözlemleyerek iki kablo kullanarak bağlanmaları gerekiyordu. Kartlara bir tornavida sapı ile vurduktan sonra, arızanın kondansatörlü kartta veya LED lamba tabanından gelen tellerin kontaklarında olduğu ortaya çıktı.
Lehimleme şüphe uyandırmadığından, önce tabanın merkez terminalindeki kontağın güvenilirliğini kontrol ettim. Kenarından bıçakla kaldırılarak kolayca çıkarılır. Ama temas güvenilirdi. Her ihtimale karşı teli lehimle kalayladım.
Tabanın vidalı kısmını çıkarmak zor olduğu için tabandan uygun lehim tellerini bir havya ile lehimlemeye karar verdim. Rasyonlardan birine dokunulduğunda tel açığa çıktı. "Soğuk" lehimleme bulundu. Teli soymak mümkün olmadığı için, onu FIM aktif akı ile yağlamak ve sonra tekrar lehimlemek zorunda kaldım.
Montajdan sonra LED lamba, tornavida sapıyla vurulmasına rağmen sabit bir şekilde ışık yaydı. Pulsasyonlar için ışık akısının kontrol edilmesi, bunların 100 Hz'lik bir frekansta önemli olduklarını gösterdi. Böyle bir LED lamba, yalnızca genel aydınlatma armatürlerine monte edilebilir.
Sürücü devre şeması
SM2082 çipinde LED lamba ASD LED-A60
ASD LED-A60 lambasının elektrik devresi, sürücüde akımı stabilize etmek için özel bir SM2082 mikro devresinin kullanılması sayesinde oldukça basit olduğu ortaya çıktı.
Sürücü devresi aşağıdaki gibi çalışır. AC besleme gerilimi, F sigortası aracılığıyla MB6S mikro montajına monte edilmiş doğrultucu diyot köprüsüne beslenir. Elektrolitik kondansatör C1 dalgalanmayı düzeltir ve R1, güç kapatıldığında onu boşaltmaya yarar.
Kondansatörün pozitif terminalinden, besleme gerilimi doğrudan seri bağlı LED'lere uygulanır. Son LED'in çıkışından, SM2082 mikro devresinin girişine (pim 1) voltaj uygulanır, mikro devredeki akım stabilize olur ve ardından çıkışından (pim 2) kondansatörün C1 negatif terminaline gider.
Direnç R2, HL LED'lerinden geçen akımın miktarını ayarlar. Akım miktarı, nominal değeri ile ters orantılıdır. Direnç değeri düşürülürse akım artar, değer artarsa akım azalır. SM2082 yongası, bir dirençle akım değerini 5 ila 60 mA arasında ayarlamanıza izin verir.
LED Lamba Tamiri
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27
Görünüşte benzer ve onarılanla aynı teknik özelliklere sahip başka bir LED lamba ASD LED-A60 onarıma girdi.
Açıldığında, lamba bir an için yandı ve ardından parlamadı. LED lambaların bu davranışı genellikle bir sürücü arızasıyla ilişkilidir. Bu nedenle, hemen lambayı sökmeye başladım.
Yayılan cam, bir tutucunun varlığına rağmen, kasa ile tüm temas hattı boyunca silikonla yoğun bir şekilde yağlandığından büyük zorlukla çıkarıldı. Bardağı ayırmak için, bıçakla vücutla temas eden tüm hat boyunca bükülebilir bir yer aramam gerekti, ancak yine de vücutta bir çatlak vardı.
Lamba sürücüsüne erişmek için sonraki adım, kontur boyunca alüminyum ek parçaya bastırılan LED baskılı devre kartını çıkarmaktı. Tahtanın alüminyum olmasına ve çatlama korkusu olmadan çıkarılması mümkün olmasına rağmen, tüm girişimler başarısız oldu. Ödeme sıkı tutuldu.
Ayrıca, kasaya tam oturduğu ve dış yüzeyden silikon üzerine yerleştirildiği için, alüminyum ek ile birlikte tahtayı da çıkaramadı.
Sürücü kartını tabanın yanından çıkarmaya karar verdim. Bunu yapmak için önce tabandan bir bıçak çekildi ve merkezi kontak çıkarıldı. Tabanın dişli kısmını çıkarmak için, delme noktaları tabandan ayrılacak şekilde üst omzunu hafifçe bükmek gerekiyordu.
Sürücü erişilebilir hale geldi ve belirli bir konuma serbestçe uzandı, ancak LED kartındaki iletkenler lehimlenmiş olmasına rağmen tamamen çıkarmak mümkün olmadı.
LED'lerin bulunduğu panonun ortasında bir delik vardı. Bu delikten geçirilmiş metal bir çubuğa ucunu vurarak sürücü panosunu çıkarmaya karar verdim. Tahta birkaç santimetre ilerledi ve bir şeye yaslandı. Daha fazla darbeden sonra, lamba gövdesi halka boyunca çatladı ve tabanın tabanı ayrılmış olan tahta.
Anlaşıldığı üzere, panonun askılarıyla lamba gövdesine dayanan bir uzantısı vardı. Bir damla silikonla sabitlemek için yeterli olsa da, tahta hareketi kısıtlayacak şekilde şekillendirilmiş gibi görünüyor. Daha sonra sürücü lambanın her iki yanından kaldırılacaktır.
Lamba tabanından direnç - sigorta FU aracılığıyla 220 V'luk voltaj, MB6F doğrultucu köprüsüne beslenir ve bir elektrolitik kapasitör ile yumuşatıldıktan sonra. Ardından, akımı stabilize eden SIC9553 yongasına voltaj verilir. 1 ve 8 MS terminalleri arasına paralel bağlanan dirençler R20 ve R80, LED'leri beslemek için akım miktarını ayarlar.
Fotoğraf, Çin veri sayfasında SIC9553 yongasının üreticisi tarafından verilen tipik bir elektrik devre şemasını göstermektedir.
Bu fotoğraf, çıkış elemanlarının kurulum tarafından LED lamba sürücüsünün görünümünü göstermektedir. Alan izin verdiğinden, ışık akısının dalgalanma katsayısını azaltmak için, sürücünün çıkışındaki kapasitör 4,7 mikrofarad yerine 6,8 mikrofarad'a lehimlenmiştir.
Bu lamba modelinin gövdesinden sürücüleri çıkarmanız gerekiyorsa ve LED kartını çıkaramıyorsanız, lamba gövdesini tabandaki vidalı kısmın hemen üstünde bir daire şeklinde kesmek için bir dekupaj testeresi kullanabilirsiniz.
Sonunda, sürücüyü çıkarmak için tüm çabalarım, yalnızca LED lambanın cihazını bilmek için faydalı oldu. Sürücü doğruydu.
LED'lerin açılma anında yanıp sönmesi, sürücü çalıştırıldığında voltaj yükselmesi sonucu bir tanesinin kristalinde bir bozulma olması nedeniyle beni yanılttı. Önce LED'leri çalmamız gerekiyordu.
LED'leri bir multimetre ile test etme girişimi başarıya yol açmadı. LED'ler yanmadı. Bir durumda iki seri bağlı ışık yayan kristalin monte edildiği ve LED'in akımın akmaya başlaması için ona 8 V'luk bir voltaj uygulanması gerektiği ortaya çıktı.
Direnç ölçüm moduna geçirilen bir multimetre veya test cihazı, 3-4 V aralığında bir voltaj verir. Güç kaynağını kullanarak LED'leri kontrol etmek zorunda kaldım, 1 kΩ akım sınırlayıcı direnç aracılığıyla her LED'e 12 V besledim .
Kullanılabilir yedek LED yoktu, bu nedenle pedler bunun yerine bir damla lehimle kısa devre yaptı. Sürücünün çalışması güvenlidir ve LED lambanın gücü neredeyse algılanamayan sadece 0,7 W azalacaktır.
LED lambanın elektrik aksamının onarımından sonra, çatlayan gövde Moment çabuk kuruyan süper yapıştırıcı ile yapıştırıldı, plastiği bir havya ile eriterek dikişler düzeltildi ve zımpara kağıdı ile düzeltildi.
İlgi için bazı ölçümler ve hesaplamalar yaptım. LED'lerden akan akım 58 mA, voltaj 8 V idi. Bu nedenle, bir LED'e sağlanan güç 0,46 W'tır. 16 LED ile beyan edilen 11 watt yerine 7,36 watt çıkıyor. Belki de üretici, sürücüdeki kayıpları dikkate alarak lambanın toplam güç tüketimini gösterir.
Üretici tarafından beyan edilen LED lamba ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27'nin hizmet ömrü benim için çok şüpheli. Düşük ısı iletkenliğine sahip küçük bir plastik lamba muhafazası hacminde, önemli bir güç açığa çıkar - 11 watt. Sonuç olarak, LED'ler ve sürücü izin verilen maksimum sıcaklıkta çalışır, bu da kristallerinin daha hızlı bozulmasına ve sonuç olarak MTBF'lerinde keskin bir düşüşe yol açar.
LED Lamba Tamiri
LED smd B35 827 ERA, BP2831A yongasında 7 W
Bir arkadaşım aşağıdaki fotoğraftaki gibi beş ampul aldığını ve bir ay sonra hepsinin çalışmayı bıraktığını benimle paylaştı. Üç tanesini atmayı başardı ve benim isteğim üzerine tamir için iki tane getirdi.
Ampul çalıştı, ancak parlak bir ışık yerine saniyede birkaç kez titreşen zayıf bir ışık yaydı. Elektrolitik kapasitörün şiştiğini hemen varsaydım, genellikle arızalanırsa lamba bir stroboskop gibi ışık yaymaya başlar.
Işık yayan cam kolayca çıkarıldı, yapıştırılmadı. Kenarındaki bir yarık ve lamba gövdesindeki bir çıkıntı ile sabitlenmiştir.
Sürücü, yukarıda açıklanan lambalardan birinde olduğu gibi, LED'li bir baskılı devre kartına iki lehimle sabitlendi.
Veri sayfasından alınan bir BP2831A yongasındaki tipik bir sürücü devresi fotoğrafta gösterilmektedir. Sürücü panosu çıkarıldı ve tüm basit radyo elemanları kontrol edildi, her şeyin yolunda olduğu ortaya çıktı. LED'leri kontrol etmem gerekiyordu.
Lambadaki LED'ler, kasada iki kristal bulunan bilinmeyen bir tipte takıldı ve incelemede herhangi bir kusur görülmedi. LED'lerin her birinin uçlarını birbirine seri olarak bağlama yöntemini kullanarak, arızalı olanı hızlı bir şekilde tespit etti ve fotoğraftaki gibi bir damla lehimle değiştirdi.
Lamba bir hafta çalıştı ve tekrar tamire gitti. Bir sonraki LED'i kısa devre yaptı. Bir hafta sonra başka bir LED'i kısa devre yapmak zorunda kaldım ve dördüncüsünden sonra tamir etmekten yorulduğum için ampulü attım.
Bu tasarımın ampullerinin arızalanma nedeni açıktır. Yetersiz soğutucu yüzeyi nedeniyle LED'ler aşırı ısınır ve ömürleri yüzlerce saate düşer.
LED lambalarda yanmış LED'lerin terminallerini kapatmaya neden izin verilir?
LED lamba sürücüsü, sabit voltajlı güç kaynağının aksine, voltaj değil, sabit bir akım değeri verir. Bu nedenle, verilen sınırlar dahilindeki yük direncinden bağımsız olarak, akım her zaman sabit olacaktır ve bu nedenle LED'lerin her birindeki voltaj düşüşü aynı kalacaktır.
Bu nedenle devredeki seri bağlı LED'lerin sayısı azaldıkça sürücünün çıkışındaki voltaj da orantılı olarak azalacaktır.
Örneğin, sürücüye seri olarak 50 LED bağlanırsa ve her birine 3 V'luk bir voltaj düşerse, sürücünün çıkışındaki voltaj 150 V'tur ve bunlardan 5'i kısa devre yaparsa voltaj 135 V'a düşer ve akım değişmez.
Ancak böyle bir şemaya göre monte edilmiş bir sürücünün performans katsayısı (COP) düşük olacak ve güç kayıpları %50'den fazla olacaktır. Örneğin, bir MR-16-2835-F27 LED ampul için 4 watt gücünde 6,1 kΩ dirence ihtiyacınız olacaktır. Direnç üzerindeki sürücünün, LED'lerin güç tüketimini aşan güç tüketeceği ve daha fazla ısı salınımı nedeniyle küçük bir LED lamba muhafazasına yerleştirilmesinin kabul edilemez olacağı ortaya çıktı.
Ancak LED lambayı tamir etmenin başka bir yolu yoksa ve çok gerekliyse, o zaman direnç üzerindeki sürücü ayrı bir kasaya yerleştirilebilir, hepsi aynı, böyle bir LED lambanın güç tüketimi dört kat daha az olacaktır. akkor lambalar. Aynı zamanda ampule ne kadar çok LED seri bağlanırsa verimin o kadar yüksek olacağına dikkat edilmelidir. 80 adet seri bağlı SMD3528 LED ile sadece 0,5 watt gücünde 800 ohm'luk bir rezistöre ihtiyacınız olacak. Kapasitör C1'in 4,7 µF'ye yükseltilmesi gerekecektir.
Arızalı LED'leri bulma
Koruyucu camı çıkardıktan sonra, LED'leri baskılı devre kartını soymadan kontrol etmek mümkün hale gelir. Her şeyden önce, her bir LED'in dikkatli bir incelemesi yapılır. En küçük siyah nokta bile tespit edilirse, LED'in tüm yüzeyinin kararmasından bahsetmiyorum bile, o zaman kesinlikle hatalıdır.
LED'lerin görünümünü incelerken, sonuçlarının oranlarının kalitesini dikkatlice incelemeniz gerekir. Onarılmakta olan ampullerden birinde, dört LED aynı anda zayıf lehimlenmiştir.
Fotoğrafta dört LED üzerinde çok küçük siyah noktalar bulunan bir ampul görülüyor. Açıkça görülebilmeleri için arızalı LED'leri hemen çarpı işaretiyle işaretledim.
Arızalı LED'ler görünümü değiştirebilir veya değiştirmeyebilir. Bu nedenle, direnç ölçüm modunda bulunan bir multimetre veya ok test cihazı ile her bir LED'i kontrol etmek gerekir.
Seri olarak bağlanmış iki kristalin aynı anda monte edilmesi durumunda, görünüşte standart LED'lerin monte edildiği LED lambalar vardır. Örneğin, ASD LED-A60 serisinin lambaları. Bu tür LED'lerin çalmasını sağlamak için çıkışlarına 6 V'tan fazla voltaj uygulamak gerekir ve herhangi bir multimetre 4 V'tan fazla vermez. Bu nedenle, bu tür LED'ler yalnızca 6'dan fazla voltaj uygulanarak kontrol edilebilir ( 9-12) Güç kaynağından 1 kΩ direnç üzerinden V.
LED, geleneksel bir diyot gibi kontrol edilir, bir yönde direnç onlarca megaohm'a eşit olmalıdır ve probları değiştirirseniz (bu, LED'e giden voltaj kaynağının polaritesini değiştirir), o zaman küçüktür, ancak LED loş bir şekilde yanabilir.
LED'leri kontrol ederken ve değiştirirken lamba sabitlenmelidir. Bunun için uygun boyutta yuvarlak bir kavanoz kullanabilirsiniz.
LED'in sağlığını ek bir DC kaynağı olmadan kontrol edebilirsiniz. Ancak, ampul sürücüsü çalışıyorsa, böyle bir doğrulama yöntemi mümkündür. Bunu yapmak için, LED ampul tabanına bir besleme voltajı uygulamak ve her bir LED'in uçlarını bir tel köprü veya örneğin metal cımbız süngerleri ile seri olarak kısa devre yapmak gerekir.
Aniden tüm LED'ler yanarsa, kısa devre olan kesinlikle arızalıdır. Bu yöntem, devredeki tüm LED'lerden yalnızca biri arızalıysa yararlıdır. Bu doğrulama yöntemiyle, sürücü, örneğin yukarıdaki şemalarda olduğu gibi, şebekeden galvanik izolasyon sağlamazsa, LED lehimlerine elinizle dokunmanın güvenli olmadığı dikkate alınmalıdır.
Bir veya birkaç LED'in arızalı olduğu ortaya çıktıysa ve bunları değiştirecek hiçbir şey yoksa, LED'lerin lehimlendiği kontak pedlerine kısa devre yaptırabilirsiniz. Ampul aynı başarı ile çalışacak, sadece ışık akısı biraz azalacaktır.
LED lambaların diğer arızaları
LED'lerin kontrolü servis edilebilirliklerini gösterdiyse, bu, ampulün çalışmamasının nedeninin sürücüde veya akım taşıyan iletkenlerin lehimlendiği yerlerde olduğu anlamına gelir.
Örneğin, bu ampulde, baskılı devre kartına voltaj sağlayan soğuk lehimli bir iletken bulundu. Kötü lehimleme nedeniyle ortaya çıkan kurum, baskılı devre kartının iletken yollarına bile yerleşti. Kurum, alkole batırılmış bir bezle silinerek kolayca çıkarıldı. Tel lehimlendi, sıyrıldı, kalaylandı ve tekrar tahtaya lehimlendi. Bu lamba ile iyi şanslar.
On başarısız ampulden sadece birinin hatalı bir sürücüsü vardı, diyot köprüsü dağıldı. Sürücünün onarımı, diyot köprüsünün 1000 V ters voltaj ve 1 A akım için tasarlanmış dört IN4007 diyotla değiştirilmesinden oluşuyordu.
Lehimleme SMD LED'leri
Arızalı bir LED'i değiştirmek için, basılı iletkenlere zarar vermeden lehimlenmesi gerekir. Bağış panosundan ayrıca yedek LED'i hasar görmeden lehimlemeniz gerekir.
SMD LED'leri basit bir havya ile kasalarına zarar vermeden lehimlemek neredeyse imkansızdır. Ancak bir havya için özel bir uç kullanırsanız veya standart bir uca bakır telden yapılmış bir meme takarsanız, sorun kolayca çözülür.
LED'lerin polaritesi vardır ve değiştirirken, baskılı devre kartına doğru şekilde takmanız gerekir. Tipik olarak, basılı iletkenler, LED üzerindeki kabloların şeklini takip eder. Bu nedenle, yalnızca dikkatsizseniz hata yapabilirsiniz. LED'i lehimlemek için, baskılı bir devre kartına takmak ve uçlarını 10-15 W gücünde bir havya ile temas pedleri ile ısıtmak yeterlidir.
LED kömür üzerinde yanmışsa ve altındaki baskılı devre kartı kömürleşmişse, yeni bir LED takmadan önce, bir akım iletkeni olduğu için baskılı devre kartının bu yerini yanmaktan temizlemek zorunludur. Temizlerken, LED'i lehimlemek için kullanılan pedlerin yandığını veya soyulduğunu görebilirsiniz.
Böyle bir durumda, yazdırılan izler onlara yol açıyorsa, LED bitişik LED'lere lehimlenerek kurulabilir. Bunu yapmak için, bir parça ince tel alabilir, LED'ler, kalay ve lehim arasındaki mesafeye bağlı olarak ikiye veya üçe bükebilirsiniz.
Onarım LED lamba serisi "LL-CORN" (mısır lambası)
E27 4.6W 36x5050SMD
Aşağıdaki fotoğrafta gösterilen, yaygın olarak mısır lambası olarak adlandırılan lambanın cihazı, yukarıda açıklanan lambadan farklıdır, bu nedenle onarım teknolojisi farklıdır.
Bu tip LED SMD lambaların tasarımı, lamba muhafazasını sökmeden LED sürekliliği ve değiştirme erişimi olduğundan onarım için çok uygundur. Doğru, cihazını incelemek için hala ampulü ilgi için söktüm.
LED mısır lambasının LED'lerini kontrol etmek, yukarıda açıklanan teknolojiden farklı değildir, ancak SMD5050 LED muhafazasına aynı anda üç LED'in yerleştirildiğine, genellikle paralel olarak bağlandığına dikkat edilmelidir (sarı üzerinde üç koyu kristal noktası görülebilir). daire) ve kontrol ederken, üçünün de parlaması gerekir.
Arızalı bir LED yenisiyle değiştirilebilir veya bir jumper ile kısa devre yapılabilir. Bu, lambanın güvenilirliğini etkilemeyecek, sadece gözle algılanamayacak şekilde ışık akısı biraz azalacaktır.
Bu lambanın sürücüsü, izolasyon transformatörü olmadan en basit şemaya göre monte edilmiştir, bu nedenle lamba açıkken LED terminallerine dokunmak kabul edilemez. Bu tasarımdaki lambaların çocukların ulaşabileceği armatürlere takılması kabul edilemez.
Tüm LED'ler çalışıyorsa, sürücü arızalıdır ve buna ulaşmak için lambanın sökülmesi gerekir.
Bunu yapmak için çerçeveyi tabanın karşısındaki taraftan çıkarın. Küçük bir tornavida veya bıçak bıçağıyla, çerçevenin en kötü şekilde yapıştırıldığı zayıf bir nokta bulmak için bir daire içinde denemeniz gerekir. Jant yenik düşerse, aletle bir kaldıraç gibi çalışırsa, jant tüm çevre boyunca kolayca hareket eder.
Sürücü, MR-16 lambası gibi elektrik devresine göre monte edildi, sadece C1 1 µF ve C2 - 4.7 µF kapasiteye sahipti. Sürücüden lamba tabanına giden kabloların uzun olması nedeniyle, sürücü lamba yuvasından kolayca dışarı çekildi. Devresini inceledikten sonra, sürücü kasaya geri yerleştirildi ve çerçeve şeffaf Moment yapıştırıcı ile yerine yapıştırıldı. Arızalı LED, iyi bir LED ile değiştirildi.
LED lamba "LL-CORN" onarımı (mısır lambası)
E27 12W 80x5050SMD
12 W'lık daha güçlü bir lambayı tamir ederken, aynı tasarımda arızalı LED'ler yoktu ve sürücülere ulaşmak için yukarıda açıklanan teknolojiyi kullanarak lambayı açmak zorunda kaldım.
Bu lamba bana bir sürpriz yaptı. Sürücüden tabana giden teller kısaydı ve sürücüyü onarım için lamba muhafazasından çıkarmak imkansızdı. Kaideyi çıkarmak zorunda kaldım.
Lambanın tabanı alüminyumdan yapılmış, yuvarlatılmış ve sıkıca tutulmuştur. Bağlantı noktalarını 1,5 mm'lik bir matkapla delmek zorunda kaldım. Bundan sonra, bir bıçakla tutturulmuş olan kaide kolayca çıkarıldı.
Ancak, bıçağın kenarını çevre çevresinden kaldırır ve üst kenarını hafifçe bükerseniz, tabanı delmeden yapabilirsiniz. Bazanın yerine kolayca monte edilebilmesi için önce baza ve gövde üzerine bir işaret konulmalıdır. Lambayı tamir ettikten sonra kaideyi sağlam bir şekilde sabitlemek için kaide üzerindeki zımba noktaları eski yerlerine düşecek şekilde lamba gövdesine takmanız yeterli olacaktır. Ardından, bu noktaları keskin bir nesneyle itin.
İki tel ipliğe bir kelepçe ile bağlandı ve diğer ikisi tabanın merkezi kontağına bastırıldı. Bu kabloları kesmek zorunda kaldım.
Beklendiği gibi, her biri 43 diyot besleyen iki özdeş sürücü vardı. Isıyla daralan makaronla kaplandılar ve birbirine bantlandılar. Sürücünün tekrar tüpe yerleştirilmesi için, genellikle parçaların takılı olduğu taraftan baskılı devre kartı boyunca dikkatlice keserim.
Onarımdan sonra, sürücü, plastik bir bağ ile sabitlenmiş veya birkaç tur iplikle sarılmış bir tüpe sarılır.
Bu lambanın sürücü devresinde koruma elemanları zaten kuruludur, aşırı gerilim koruması için C1 ve aşırı gerilim koruması için R2, R3. Elemanları kontrol ederken, açıktaki her iki sürücüde de R2 dirençleri hemen bulundu. LED lambaya izin verilen voltajı aşan bir voltaj verildiği anlaşılıyor. Dirençleri değiştirdikten sonra elde 10 Ohm yoktu ve 5.1 Ohm'a ayarladım, lamba çalıştı.
Onarım LED lamba serisi "LLB" LR-EW5N-5
Bu tür bir ampulün görünümü güven verir. Alüminyum kasa, yüksek kaliteli işçilik, güzel tasarım.
Ampulün tasarımı, önemli fiziksel çaba sarf etmeden onu sökmek imkansız olacak şekildedir. Herhangi bir LED lambanın onarımı, LED'lerin sağlığının kontrol edilmesiyle başladığından, yapılması gereken ilk şey plastik koruyucu camı çıkarmaktı.
Cam, radyatörde yapılmış bir oluğa, içinde bir omuz ile yapıştırıcı olmadan sabitlendi. Camı çıkarmak için, radyatör kanatçıklarının arasından geçecek olan bir tornavida ucunu radyatörün ucuna dayamak ve levye olarak camı yukarı kaldırmak gerekir.
LED'leri bir test cihazı ile kontrol etmek, servis verilebilirliğini gösterdi, bu nedenle sürücü arızalı ve ona ulaşmanız gerekiyor. Alüminyum levha, söktüğüm dört vidayla sabitlendi.
Ancak beklentilerin aksine, panonun arkasında ısı ileten macunla yağlanmış radyatör düzlemi vardı. Tahtanın yerine geri getirilmesi ve lambayı tabanın yanından sökmeye devam etmesi gerekiyordu.
Radyatörün takıldığı plastik parçanın çok sıkı olması nedeniyle, kanıtlanmış yoldan gitmeye karar verdim, tabanı söktüm ve sürücüyü açılan delikten tamir için çıkardım. Delme noktalarını deldim, ancak taban çıkarılmadı. Dişli bağlantı nedeniyle hala plastiği tuttuğu ortaya çıktı.
Plastik adaptörü radyatörden ayırmak zorunda kaldım. Koruyucu camın yanı sıra tuttu. Bunu yapmak için, plastiğin radyatörle birleştiği yerde bir demir testeresi ile yıkandı ve geniş bıçaklı bir tornavida döndürülerek parçalar birbirinden ayrıldı.
LED'lerin baskılı devre kartındaki kabloları lehimledikten sonra, sürücü onarım için hazır hale geldi. Sürücü devresinin, bir izolasyon transformatörü ve bir mikro devre ile önceki ampullerden daha karmaşık olduğu ortaya çıktı. 400 V 4,7 µF elektrolitik kapasitörlerden biri şişmişti. Değiştirmek zorunda kaldım.
Tüm yarı iletken elemanların kontrolü, hatalı bir Schottky diyot D4'ü ortaya çıkardı (aşağıdaki resimde solda). Kartta bir SS110 Schottky diyot vardı, onu mevcut analog 10 BQ100 (100 V, 1 A) ile değiştirdim. Schottky diyotların ileri direnci, sıradan diyotlarınkinden iki kat daha azdır. LED lamba yandı. Aynı sorun ikinci ampulde de vardı.
Onarım LED lamba serisi "LLB" LR-EW5N-3
Bu LED lamba, görünüşte "LLB" LR-EW5N-5'e çok benzer, ancak tasarımı biraz farklıdır.
Yakından bakarsanız, alüminyum radyatör ile küresel cam arasındaki bağlantıda, LR-EW5N-5'ten farklı olarak, camın sabitlendiği bir halka olduğunu görebilirsiniz. Koruyucu camı çıkarmak için, küçük bir tornavida kullanarak halka ile bağlantı noktasından kaldırmanız yeterlidir.
Bir alüminyum devre kartına monte edilmiş üç adet dokuz adet süper parlak kristal LED vardır. Kart, soğutucuya üç vidayla vidalanır. LED'lerin kontrol edilmesi servis verilebilirliklerini gösterdi. Bu nedenle, sürücüyü onarmanız gerekir. Benzer bir LED lamba "LLB" LR-EW5N-5'i tamir etme konusunda deneyime sahip olarak, vidaları sökmedim, ancak sürücüden gelen akım taşıyan kabloları lehimledim ve lambayı tabanın yanından sökmeye devam ettim.
Kaidenin radyatörle olan plastik bağlantı halkası büyük zorluklarla çıkarıldı. Aynı zamanda, bir kısmı kırıldı. Görünüşe göre, radyatöre üç kendinden kılavuzlu vidayla vidalandı. Sürücü, lamba muhafazasından kolayca çıkarılabilir.
Tabanın plastik halkasını vidalayan kendinden kılavuzlu vidalar sürücüyü kaplar ve onları görmek zordur, ancak radyatörün adaptör kısmının vidalandığı diş ile aynı eksendedirler. Bu nedenle ince bir Phillips tornavidaya ulaşılabilir.
Sürücünün trafo devresine göre monte edildiği ortaya çıktı. Mikro devre dışındaki tüm elemanların kontrol edilmesi, başarısız olanları ortaya çıkarmadı. Bu nedenle, mikro devre arızalı, İnternette türünden bir söz bile bulamadım. LED ampul tamir edilemedi, yedek parça için kullanışlı olacaktır. Ama cihazını inceledi.
Onarım LED lamba serisi "LL" GU10-3W
İlk bakışta, yanmış bir GU10-3W LED ampulü koruyucu bir camla sökmenin imkansız olduğu ortaya çıktı. Camı çıkarma girişimi camın delinmesine neden oldu. Büyük bir çabayla cam çatladı.
Bu arada, lambanın işaretlenmesinde G harfi lambanın pim tabanına sahip olduğu anlamına gelir, U harfi lambanın enerji tasarruflu ampuller sınıfına ait olduğu anlamına gelir ve 10 sayısı lambalar arasındaki mesafeyi ifade eder. milimetre cinsinden pimler.
GU10 tabanlı LED ampullerin özel pimleri vardır ve dönüşlü bir sokete takılır. Genişleyen pimler sayesinde LED lamba sokete kenetlenir ve sallandığında bile güvenli bir şekilde tutulur.
Bu LED ampulü demonte etmek için alüminyum kasasına baskılı devre kartının yüzeyi hizasında 2,5 mm çapında bir delik açmam gerekti. Delme yeri, matkap çıkarken LED'e zarar vermeyecek şekilde seçilmelidir. Elinizde matkap yoksa, kalın bir bız ile delik açılabilir.
Ardından, deliğe küçük bir tornavida geçirilir ve bir kaldıraç gibi hareket ederek cam kaldırılır. Camı iki ampulden sorunsuz bir şekilde çıkardım. LED'lerin test cihazı tarafından testi servis edilebilirliklerini gösterdiyse, baskılı devre kartı çıkarılır.
Kartı lamba muhafazasından ayırdıktan sonra, hem bir hem de diğer lambada akım sınırlayıcı dirençlerin yandığı hemen ortaya çıktı. Hesaplayıcı, 160 ohm'luk bantlardan isimlerini belirledi. Farklı gruplardaki LED ampullerde dirençler yandığından, 0,25 W boyutuna göre değerlendirilen güçlerinin, sürücü maksimum ortam sıcaklığında çalışırken açığa çıkan güce karşılık gelmediği açıktır.
Sürücünün baskılı devre kartı sağlam bir şekilde silikonla doldurulmuştu ve onu karttan LED'lerle ayırmadım. Tabandaki yanmış dirençlerin uçlarını kestim ve onlara elimde olan daha güçlü dirençleri lehimledim. Bir lambada, 1 W gücünde 150 Ohm'luk bir direnç, ikinci ikisinde ise 0,5 W gücünde paralel 320 Ohm'luk bir direnç lehimlenmiştir.
Şebeke geriliminin lambanın metal gövdesine uygun olduğu rezistörün çıkışına yanlışlıkla temas etmesini önlemek için bir damla hotmelt yapıştırıcı ile izole edilmiştir. Su geçirmez ve mükemmel bir yalıtkandır. Bunu genellikle elektrik kablolarını ve diğer parçaları sızdırmaz hale getirmek, yalıtmak ve sabitlemek için kullanırım.
Hotmelt yapıştırıcı, şeffaftan siyaha kadar farklı renklerde 7, 12, 15 ve 24 mm çapında çubuklar şeklinde mevcuttur. Markaya bağlı olarak 80-150 ° sıcaklıkta erir, bu da elektrikli havya ile eritilmesine izin verir. Çubuğun bir parçasını kesmek, doğru yere yerleştirmek ve ısıtmak yeterlidir. Sıcak eriyik mayıs balı kıvamını alacaktır. Soğuduktan sonra tekrar katı hale gelir. Tekrar ısıtıldığında tekrar sıvı hale gelir.
Dirençleri değiştirdikten sonra, her iki ampulün performansı geri yüklendi. Geriye sadece lamba muhafazasındaki baskılı devre kartını ve koruyucu camı sabitlemek kalıyor.
LED lambaları tamir ederken, baskılı devre kartlarını ve plastik parçaları sabitlemek için sıvı çivi "Kurulum" anı kullandım. Tutkal kokusuzdur, herhangi bir malzemenin yüzeyine iyi yapışır, kuruduktan sonra plastik kalır, yeterli ısı direncine sahiptir.
Bir tornavidanın ucuna az miktarda yapıştırıcı alıp parçaların temas ettiği yerlere sürmeniz yeterlidir. 15 dakika sonra, yapıştırıcı zaten tutacaktır.
Baskılı devre kartını yapıştırırken, beklememek için, teller dışarı iterken kartı yerinde tutarak, kartı ayrıca birkaç noktada sıcak tutkalla sabitleyin.
LED lamba flaş gibi yanıp sönmeye başladı
Arızası, flaş gibi yaklaşık bir hertz frekansında yanıp sönen ışıktan oluşan bir mikro devre üzerine monte edilmiş sürücülerle bir çift LED lambayı onarmak zorunda kaldım.
LED lambanın bir örneği, ilk birkaç saniye açıldıktan hemen sonra yanıp sönmeye başladı ve ardından lamba normal şekilde yanmaya başladı. Zamanla, açıldıktan sonra lambanın yanıp sönme süresi artmaya başladı ve lamba sürekli yanıp sönmeye başladı. LED lambanın ikinci kopyası bir anda sürekli yanıp sönmeye başladı.
Lambaları söktükten sonra, sürücülerde doğrultucu köprülerin arızalanmasından hemen sonra takılan elektrolitik kapasitörlerin olduğu ortaya çıktı. Kondansatör kasaları şiştiği için arızayı belirlemek kolaydı. Ancak kondansatör görünüşte dış kusurlar olmadan görünse bile, LED ampulü değiştirerek stroboskopik efektle onarmaya başlamak gerekir.
Elektrolitik kapasitörleri kullanışlı olanlarla değiştirdikten sonra, stroboskopik etki ortadan kalktı ve lambalar normal şekilde parlamaya başladı.
Dirençlerin değerini belirlemek için çevrimiçi hesaplayıcılar
renk kodlaması ile
LED lambaları tamir ederken, direncin değerini belirlemek gerekli hale gelir. Standarda göre modern dirençlerin markalanması, kasalarına renkli halkalar uygulanarak gerçekleştirilir. Basit dirençlere 4 renkli halka ve 5 ila yüksek hassasiyetli dirençlere uygulanır.
Aşağıda açıklanan yapıyı yaratma fikri, dağınık ve aydınlatılmamış bir odayı ziyaret ederken ortaya çıktı. Sıradan bir el feneri yardımıyla çevreleyen resmi bütünüyle görme girişimi başarısız oldu. Sonra mumu hatırladım.
Önerilen LED "mum" daki güç kaynağı (görünümü Şekil 1'de gösterilmektedir.), disket beş inçlik disklerin bir bilgisayar disk sürücüsünün bir step motorundan ve bağlı 0.1 F kapasiteli bir iyonistörden yapılmış bir jeneratördür. buna paralel olarak (Şekil 2). Elektrik motorunun statoru, ortasından musluklu bir çift sargı içerir. Bunlardan birinin sonuçları, kırmızı ve beyaz renkli tellerle, diğeri - mavi ve sarı, musluklar - kahverengi ile yapılır. Elin bir "mum" ile hafif bir bilek dönüşü ile, motor statoru, devre kartı ve üzerine kurulu süper parlak LED'ler ile birlikte yoğun bir şekilde dönmeye başlar ve süper kapasitörleri şarj eden ve LED'leri besleyen elektrik üretir. , dairesel aydınlatma oluştururlar.
"Mum" şeması, Şek. 3. Rotor etrafındaki dönüş sırasında stator sargılarında meydana gelen akım darbeleri, VD1-VD4 diyotları tarafından doğrultulur ve iyonistör C1'i şarj eder. Uygulanan iyonistörün nominal voltajı sadece 5,5 V olduğundan. KS451A zener diyotu buna paralel olarak bağlanır ve doğrultulan voltajı yaklaşık 5,1 V'luk bir değerle sınırlar. SA1 anahtar kontakları kapatıldığında ve ardından “mum” olduğunda döndürüldüğünde, EL1-EL3 LED'leri, stator durduktan sonra tamamen kaybolana kadar kademeli olarak azalan eşit bir ışıkla parlamaya başlar. Dirençler R1-R3, LED'lerden geçen akımı sınırlar.
Aşama 1. "Mum" un detayları, Şekil 1'e göre üretilmiş tek taraflı folyo fiberglastan yapılmış yuvarlak bir baskılı devre kartına monte edilmiştir. 4. Çap olarak yerleştirilmiş iki delik, elektrik motorunun statoruna tutturmak için tasarlanmıştır, üçüncüsü - üzerine iki yükü sabitlemek için statorun rotor etrafında dönmesi için gerekli bir dengesizlik yaratır.
Adım 2. Parçalar, baskılı iletkenlerin yan tarafına monte edilmiştir (kablolarının lehim noktaları açık karelerle gösterilmiştir). İyonistör "yan" olarak yerleştirilir ve Moment yapıştırıcı ile tahtaya yapıştırılır.
Aşama 3. LED'lerin uçları, dışa doğru parlamaları için dik açıyla bükülür.
4. Adım. KS451A zener diyotunu ithal BZV85-C5V1 ile değiştireceğiz. Stabilizasyon voltajları, açıklanan tasarımda kullanım için nominal değerden (4.8..5.4 V) önemli ölçüde farklı olabileceğinden, 5..5.1 V'u aşmayan bir örnek seçmek gerekir. İyonistör C1 - herhangi biri , 0,1 F kapasiteli (örneğin Panasonic, Korchip, ELNA), LED'ler EL1-EL3 - L-53MWC, ARL-5013UWC, ARL-5613UWW beyaz parıltı. SA1 Anahtarı - kayan PD9-3 (eski bir hesap makinesinden) veya 100-220 Ohm dirençli benzer ithal Dirençler R1-R3 - MLT (LED'lerin yaklaşık olarak aynı parlaklığı elde edilene kadar ayar sırasında seçilir).
Adım 5. Motor statörünü monte etmeden önce, çapraz olarak yerleştirilmiş iki vida gevşetilir ve bunları aynı dişe sahip daha uzun olanlarla değiştirerek monte edilen kart statora vidalanır.
6. Adım. Daha sonra parçalardan arındırılmış tarafta, M3 vida ve somun yardımı ile, ortasında çap deliği olan 10 çapında ve 35..40 mm uzunluğunda çelik silindirler olan iki yük sabitlenir. . Son olarak, stator sargı uçları, panodaki karşılık gelen deliklere lehimlenir.
7. Adım. Bir "mum" sapı yapmanın en kolay yolu, tahtadan, bir makine aletinde döndürmek veya yaklaşık 30 çapında ve 150 mm uzunluğunda bir silindiri elle kesmektir. Uçlarından birinde, motor rotorunun başı için kör bir delik açılır. Deliğin çapı, başın boşluk bırakmadan içine tam olarak oturacağı şekilde olmalıdır.
Adım 8. Motoru tutamağa taktıktan sonra, tahta, Moment yapıştırıcı ile birkaç yerde tahtaya yapıştırılmış şeffaf plastik bir kapakla (yazar Gümüş ayakkabı kremi kabının ilgili kısmını kullandı) yukarıdan kaplanır.
LED mum, LED takılı küçük mum şeklinde bir lambadır. Gerçek bir mumu simüle etmek için yüksek parlaklıkta LED'ler ve özel bir program kullanır. Özel bir parlama modu sayesinde en sıradan mum gibi görünür, ancak açık alevi yoktur, ısınmaz ve sigara içmez. Bu özellikleri ile LED mum dekoratif tatil aydınlatması için mükemmel bir seçimdir.
Bu yazımızda evde led mum yapma sürecine bakacağız.
Yapılacak ilk şey, mum için bir gövde seçmektir. Bir jel başlık veya şekle benzer herhangi bir nesne taban olarak kullanılabilir. İçeriden, fazlalığı bir bıçakla çıkarın. 
İnce taneli zımpara kağıdı yardımıyla, ışığını dağıtmak için LED'i işliyoruz.
Bu projenin en zor kısmı gerçekçi titreşim yaratmaktır. Sabit bir dirençle birlikte muma ışığa duyarlı bir direnç eklemenizi öneririz. Birbirleriyle etkileşime girerek, voltajı Attiny85 ADC'nin girişlerinden birine uygulanan bir voltaj bölücü görevi görürler ve numunenin sonuçlarını ayrı zaman aralıklarında kaydederler. Örnekleme hızı 100ms. 8 bitlik ışık seviyesi değerleri EEPROM'da saklanır, böylece mum titreme programını hatırlar.
Her biri 5V'luk 3 AA pil ile çalıştırıldığında direncin direncini hesaplayın. Böylece,
((3 * 1.5V) - 2.01Vf) / 0.02mA = R124.5. Serideki en yakın değer R220'dir, bununla birlikte LED'den geçen akım ~ 11mA idi..
Sadece devreyi kasaya kurmak ve LED'i bağlamak için kalır.
