Ինչպես պատրաստել ձեր սեփական LED մոմը: Դեկորատիվ մոմ

Տնտեսական լուսավորության լամպերը արդեն կան գրեթե յուրաքանչյուր տանը: Մենք առաջարկում ենք հաշվի առնել, թե ինչպես պատրաստել LED լամպ ձեր սեփական ձեռքերով, ինչ նյութեր կպահանջվեն դրա համար, ինչպես նաև խորհուրդներ, թե ինչպես ընտրել դրանք:

LED լամպի քայլ առ քայլ մշակում

Սկզբում մեր առջեւ խնդիր է դրված՝ ստուգել LED-ների գործունակությունը եւ չափել ցանցի մատակարարման լարումը: Էլեկտրական ցնցումներից խուսափելու համար այս սարքը կարգավորելիս մենք առաջարկում ենք օգտագործել 220/220 Վ մեկուսիչ տրանսֆորմատոր: Սա նաև կապահովի ավելի անվտանգ չափումներ մեր ապագա LED լամպը կարգավորելիս:

Պետք է նշել, որ եթե շղթայի որևէ տարր սխալ միացված է, հնարավոր է պայթյուն, ուստի խստորեն հետևեք ստորև նշված հրահանգներին:

Ամենից հաճախ, ոչ պատշաճ հավաքման խնդիրը կայանում է հենց բաղադրիչների անորակ զոդման մեջ:

LED-ների ընթացիկ սպառման լարման անկումը չափելու համար հաշվարկելիս անհրաժեշտ է օգտագործել ունիվերսալ չափիչ մուլտիմետր: Այս տնական LED լամպերի մեծ մասն օգտագործվում է 12 Վ լարման վրա, սակայն մեր դիզայնը նախատեսված է 220 Վ AC ցանցի լարման համար:

Տեսանյութ՝ LED լամպ տանը

Բարձր լույսի ելքը հասնում է 20-25 մԱ հոսանքի դիոդների վրա: Բայց էժան LED-ները կարող են տալ տհաճ կապտավուն փայլ, որը նույնպես շատ վնասակար է աչքերի համար, ուստի խորհուրդ ենք տալիս տնական LED լամպը նոսրացնել փոքր քանակությամբ կարմիր LED-ներով: 10 էժան սպիտակների համար բավարար կլինի 4 կարմիր լուսադիոդ:

Շղթան բավականին պարզ է և նախատեսված է LED-ները անմիջապես ցանցից սնուցելու համար, առանց լրացուցիչ էլեկտրամատակարարման: Նման շղթայի միակ թերությունն այն է, որ դրա բոլոր բաղադրիչները մեկուսացված չեն ցանցից, և LED լամպը չի ապահովի պաշտպանություն հնարավոր էլեկտրական ցնցումներից: Այսպիսով, զգույշ եղեք այս սարքը հավաքելիս և տեղադրելիս: Թեև ապագայում սխեման կարող է արդիականացվել և մեկուսացվել ցանցից:

Լամպի պարզեցված սխեման

1. 100 օհմ ռեզիստորը, երբ միացված է, պաշտպանում է միացումն լարման ալիքներից, եթե այն այնտեղ չէ, անհրաժեշտ է օգտագործել ավելի բարձր հզորության ուղղիչ դիոդային կամուրջ:
2. 400nF կոնդենսատորը սահմանափակում է հոսանքի քանակությունը, որն անհրաժեշտ է LED-երը պատշաճ կերպով փայլելու համար: Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք ավելացնել ավելի շատ լուսադիոդներ, եթե դրանց ընդհանուր ընթացիկ սպառումը չի գերազանցում կոնդենսատորի կողմից սահմանված սահմանը:
3. Համոզվեք, որ ձեր օգտագործած կոնդենսատորը գնահատված է առնվազն 350 Վ աշխատանքային լարման համար, որը պետք է լինի մեկուկես անգամ, քան ցանցի լարումը:
4. Կայուն, առանց թարթման լույսի աղբյուր ապահովելու համար անհրաժեշտ է 10uF կոնդենսատոր: Նրա լարման գնահատականը պետք է լինի երկու անգամ, քան չափվում է բոլոր սերիական միացված LED-ների վրա շահագործման ընթացքում:

Լուսանկարում դուք տեսնում եք այրված լամպ, որը շուտով ապամոնտաժվելու է ինքդ ինքդ LED լամպի համար:

Մենք ապամոնտաժում ենք լամպը, բայց շատ ուշադիր, որպեսզի հիմքը չվնասենք, դրանից հետո մաքրում ենք այն և յուղազերծում սպիրտով կամ ացետոնով։ Մենք հատուկ ուշադրություն ենք դարձնում անցքին: Մենք մաքրում ենք ավելորդ զոդումից և նորից մշակում։ Սա անհրաժեշտ է բազայի բաղադրիչների բարձրորակ զոդման համար:

Լուսանկարը՝ լամպի վարդակից
Լուսանկարը `ռեզիստորներ և տրանզիստոր

Այժմ պետք է մի փոքրիկ ուղղիչ զոդել, դրա համար օգտագործում ենք սովորական զոդման երկաթ, իսկ դիոդային կամուրջն արդեն նախապես պատրաստված է և մակերեսը մշակում ենք, աշխատում ենք շատ ուշադիր, որպեսզի չվնասենք նախկինում տեղադրված մասերը։

Լուսանկարը` ուղղիչի զոդում

Որպես մեկուսիչ շերտ՝ մոդայիկ է օգտագործել պարզ մոնտաժող ջերմային ատրճանակի սոսինձը։ ՊՎՔ խողովակը նույնպես հարմար է, բայց նպատակահարմար է օգտագործել դրա համար հատուկ նախագծված նյութ՝ լրացնելով մասերի միջև եղած ամբողջ տարածությունը և միևնույն ժամանակ դրանք ամրացնելով: Մենք ունենք պատրաստի հիմք ապագա լամպի համար։

Լուսանկարը` սոսինձ և քարթրիջ

Այս մանիպուլյացիաներից հետո մենք անցնում ենք ամենահետաքրքիրին՝ LED-ների տեղադրմանը: Որպես հիմք մենք օգտագործում ենք հատուկ տպատախտակ, այն կարող եք գնել ցանկացած էլեկտրոնային բաղադրիչների խանութում կամ նույնիսկ հեռացնել որոշ հին և ավելորդ սարքավորումներից՝ նախապես մաքրելով տախտակը ավելորդ մասերից:

Լուսանկարը՝ LED-ները տախտակի վրա

Շատ կարևոր է ստուգել մեր յուրաքանչյուր տախտակի կատարման համար, քանի որ հակառակ դեպքում ամբողջ աշխատանքն ապարդյուն է: Հատուկ ուշադրություն ենք դարձնում լուսադիոդների կոնտակտներին, անհրաժեշտության դեպքում դրանք լրացուցիչ մաքրում և նեղացնում ենք։

Այժմ մենք հավաքում ենք կոնստրուկտորը, մենք պետք է զոդենք բոլոր տախտակները, որոնցից չորսն ունենք, կոնդենսատորին: Այս գործողությունից հետո մենք կրկին մեկուսացնում ենք ամեն ինչ սոսինձով, ստուգում ենք դիոդների կապերը միմյանց հետ: Տախտակները տեղադրում ենք միմյանցից նույն հեռավորության վրա, որպեսզի լույսը հավասարաչափ տարածվի։

LED միացում

Մենք նաև զոդում ենք 10 uF կոնդենսատոր առանց լրացուցիչ լարերի, սա զոդման լավ փորձ է ապագա էլեկտրիկների համար:

Ավարտված մինի լամպ Դիմադրություն և լամպ

Ամեն ինչ պատրաստ է։ Խորհուրդ ենք տալիս մեր լամպը ծածկել ստվերով, քանի որ LED-ները չափազանց պայծառ լույս են արձակում, ինչը շատ դժվար է աչքերի համար: Եթե ​​դուք տեղադրեք մեր տնական լամպը, օրինակ, թղթից կամ գործվածքից պատրաստված «կտրվածքի» մեջ, դուք կստանաք շատ փափուկ լույս, ռոմանտիկ գիշերային լույս կամ պատյան մանկապարտեզում: Փափուկ լուսամփոփը ստանդարտ ապակեյի փոխելով՝ մենք ստանում ենք բավականին պայծառ փայլ, որը չի գրգռում աչքերը։ Սա լավ և շատ գեղեցիկ տարբերակ է տան կամ պարտեզի համար։

Եթե ​​ցանկանում եք լամպը սնուցել մարտկոցներով կամ USB-ով, ապա դուք պետք է հեռացնեք 400nF կոնդենսատորը և ուղղիչը միացումից՝ միացնելով շղթան անմիջապես 5-12V DC աղբյուրին:

Սա լավ սարք է ակվարիումը լուսավորելու համար, բայց դուք պետք է հատուկ անջրանցիկ լամպ վերցնեք, այն կարող եք գտնել՝ այցելելով էլեկտրամեխանիկական սարքերի ցանկացած խանութ, որոնք կան ցանկացած քաղաքում՝ լինի դա Չելյաբինսկ, թե Մոսկվա:

Լուսանկարը` լամպը գործողության մեջ

Գրասենյակային լամպ

Դուք կարող եք ձեր գրասենյակում մի քանի տասնյակ LED-ներից պատրաստել պատի, սեղանի կամ հատակի ստեղծագործական լամպ: Բայց դրա համար լույսի հոսք կլինի, որը անբավարար կլինի կարդալու համար, այստեղ անհրաժեշտ է աշխատավայրի լուսավորության բավարար մակարդակ։

Նախ անհրաժեշտ է որոշել LED-ների քանակը և անվանական հզորությունը:

Ուղղիչ դիոդային կամրջի և կոնդենսատորի բեռնվածքի հզորությունը պարզելուց հետո: Մենք դիոդային կամրջի բացասական կոնտակտին միացնում ենք մի խումբ LED-ներ: Մենք միացնում ենք բոլոր LED-ները, ինչպես ցույց է տրված նկարում:

Դիագրամ՝ միացնող լամպեր

Զոդեք բոլոր 60 LED-ները միասին: Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է միացնել լրացուցիչ լուսադիոդներ, պարզապես շարունակեք դրանք զոդել հաջորդաբար՝ գումարած մինուս: Օգտագործեք լարեր՝ LED-ների մի խմբի մինուսը մյուսին միացնելու համար, մինչև հավաքման ամբողջ գործընթացը ավարտվի: Այժմ ավելացրեք դիոդային կամուրջ: Միացրեք այն, ինչպես ցույց է տրված ստորև նկարում: Դրական կապար դեպի առաջին LED խմբի դրական կապը, միացրեք բացասական կապը խմբի վերջին LED-ի ընդհանուր կապարի հետ:

Կարճ LED լարեր

Հաջորդը, դուք պետք է պատրաստեք հին լամպի հիմքը՝ կտրելով լարերը տախտակից և զոդելով դրանք ~ նշանով նշված դիոդային կամրջի AC մուտքերին: Երկու տախտակները միմյանց միացնելու համար կարող եք օգտագործել պլաստիկ ամրացումներ, պտուտակներ և ընկույզներ, եթե բոլոր դիոդները տեղադրված են առանձին տախտակների վրա: Մի մոռացեք տախտակները սոսինձով լցնել՝ դրանք մեկուսացնելով կարճ միացումից։ Սա բավականին հզոր ցանցային LED լամպ է, որը կծառայի մինչև 100,000 ժամ շարունակական աշխատանքի:

Կոնդենսատորի ավելացում

Եթե ​​դուք ավելացնեք սնուցման լարումը լուսադիոդների վրա, որպեսզի լույսն ավելի պայծառ լինի, LED-ները կսկսեն տաքանալ, ինչը զգալիորեն նվազեցնում է դրանց ամրությունը: Դրանից խուսափելու համար անհրաժեշտ է միացնել 10 Վտ հզորությամբ խորացված կամ սեղանի լամպը լրացուցիչ կոնդենսատորով: Պարզապես հիմքի մի կողմը միացրեք կամրջի ուղղիչի բացասական ելքին, իսկ դրականը՝ լրացուցիչ կոնդենսատորի միջոցով, ուղղիչի դրական ելքին: Առաջարկվող 60-ի փոխարեն կարող եք օգտագործել 40 LED՝ այդպիսով բարձրացնելով լամպի ընդհանուր պայծառությունը:

Տեսանյութ. ինչպես պատրաստել ինքնուրույն LED լամպ

Ցանկության դեպքում նմանատիպ լամպ կարելի է պատրաստել հզոր LED-ի վրա, հենց այդ դեպքում ձեզ անհրաժեշտ կլինեն այլ վարկանիշի կոնդենսատորներ:

Ինչպես տեսնում եք, սովորական DIY LED լամպի հավաքումը կամ վերանորոգումը առանձնապես դժվար չէ: Եվ դա շատ ժամանակ կամ ջանք չի խլի: Նման լամպը հարմար է նաև որպես երկրի տարբերակ, օրինակ, ջերմոցի համար, դրա լույսը բացարձակապես անվնաս է բույսերի համար:

Ցածր էներգիայի սպառման, տեսական ամրության և ցածր գների պատճառով շիկացած և էներգախնայող լամպերը արագորեն փոխարինվում են: Բայց, չնայած հայտարարված ծառայության ժամկետին մինչև 25 տարի, դրանք հաճախ այրվում են նույնիսկ երաշխիքային ժամկետը չանցած:

Ի տարբերություն շիկացած լամպերի, այրված LED լամպերի 90%-ը կարող է հաջողությամբ վերանորոգվել ձեր սեփական ձեռքերով, նույնիսկ առանց հատուկ ուսուցման: Ներկայացված օրինակները կօգնեն ձեզ վերանորոգել ձախողված LED լամպերը:

Նախքան LED լամպի վերանորոգումը ձեռնարկելը, անհրաժեշտ է ներկայացնել դրա սարքը։ Անկախ օգտագործվող LED-ների արտաքին տեսքից և տեսակից, բոլոր LED լամպերը, ներառյալ թելիկ լամպերը, դասավորված են նույն կերպ: Եթե ​​դուք հեռացնում եք լամպի պատյանների պատերը, ապա ներսում դուք կարող եք տեսնել վարորդը, որը տպագիր տպատախտակ է, որի վրա տեղադրված են ռադիո տարրեր:

Ցանկացած LED լամպ դասավորված է և աշխատում է հետևյալ կերպ. Էլեկտրական քարթրիջի կոնտակտներից սնուցման լարումը մատակարարվում է բազայի տերմինալներին: Դրան զոդում են երկու լարեր, որոնց միջոցով լարումը կիրառվում է վարորդի մուտքի վրա: Վարորդից DC մատակարարման լարումը մատակարարվում է տախտակին, որի վրա LED- ները զոդված են:

Վարորդը էլեկտրոնային միավոր է՝ հոսանքի գեներատոր, որը ցանցի լարումը փոխակերպում է LED-երը լուսավորելու համար անհրաժեշտ հոսանքի:

Երբեմն լույսը ցրելու կամ LED-ներով տախտակի անպաշտպան հաղորդիչների հետ մարդու շփումից պաշտպանվելու համար այն ծածկվում է ցրող պաշտպանիչ ապակիով:

Թելային լամպերի մասին

Արտաքինից թելիկ լամպը նման է շիկացած լամպին: Թելային լամպերի սարքը տարբերվում է լուսադիոդայիններից նրանով, որ դրանք որպես լույսի արտանետիչներ օգտագործում են ոչ թե լուսադիոդներով տախտակ, այլ գազով լցված ապակե կնքված լամպ, որի մեջ տեղադրվում են մեկ կամ մի քանի թելերի ձողեր։ Վարորդը գտնվում է բազայում։

Թելքի ձողը իրենից ներկայացնում է մոտ 2 մմ տրամագծով և մոտ 30 մմ երկարությամբ ապակե կամ շափյուղա խողովակ, որի վրա ամրացված են 28 մանրանկարչական լուսադիոդներ և միացված են ֆոսֆորով պատված շարքով։ Մեկ թելիկը սպառում է մոտ 1 Վտ հզորություն: Իմ աշխատանքային փորձը ցույց է տալիս, որ թելիկ լամպերը շատ ավելի հուսալի են, քան SMD LED-ների հիման վրա պատրաստվածները: Կարծում եմ՝ ժամանակի ընթացքում դրանք կփոխարինեն բոլոր արհեստական ​​լույսի մյուս աղբյուրներին։

LED լամպերի վերանորոգման օրինակներ

Ուշադրություն, LED լամպերի շարժիչների էլեկտրական սխեմաները գալվանականորեն միացված են էլեկտրական ցանցի փուլին և, հետևաբար, պետք է զգույշ լինել: Էլեկտրական վարդակից միացված շղթայի բաց մասերին դիպչելը կարող է հանգեցնել էլեկտրական ցնցումների:

LED լամպերի վերանորոգում
ASD LED-A60, 11 Վտ SM2082 չիպի վրա

Ներկայումս հայտնվել են հզոր LED լամպեր, որոնց դրայվերները հավաքված են SM2082 տիպի միկրոսխեմաների վրա։ Նրանցից մեկը մեկ տարուց էլ քիչ աշխատեց և ինձ ստիպեց վերանորոգել։ Լամպը պատահական թարթեց և նորից վառվեց: Երբ դիպչում էին դրա վրա, այն արձագանքում էր լույսով կամ մարումով: Ակնհայտ դարձավ, որ խնդիրը վատ կապի մեջ է։

Լամպի էլեկտրոնային մասին հասնելու համար անհրաժեշտ է դանակով վերցնել դիֆուզիոն ապակին մարմնի հետ շփման կետում: Երբեմն դժվար է բաժանել ապակին, քանի որ սիլիկոնը կիրառվում է ամրացնող օղակի վրա, երբ այն նստած է:

Լույս ցրող ապակին հեռացնելուց հետո, մուտքը դեպի LED-ներ և միկրոսխեմա՝ բացվեց ընթացիկ գեներատոր SM2082: Այս լամպի մեջ դրայվերի մի մասը տեղադրված էր LED-ների ալյումինե տպագիր տպատախտակի վրա, իսկ երկրորդը՝ առանձին:

Արտաքին զննությամբ թերի չափաբաժիններ կամ կոտրված հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Ես ստիպված էի հեռացնել տախտակը LED-ներով: Դա անելու համար նախ կտրեցին սիլիկոնը և պտուտակահանի շեղբով տախտակը հրեցին եզրից:

Լամպի պատյանում գտնվող վարորդին հասնելու համար ես ստիպված էի զոդել այն՝ միաժամանակ երկու կոնտակտ տաքացնելով զոդման երկաթով և տեղափոխելով այն աջ։

Վարորդի PCB-ի մի կողմում տեղադրվել է միայն էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր՝ 6,8 միկրոֆարադ հզորությամբ 400 Վ լարման համար:

Վարորդական տախտակի հետնամասում տեղադրվել է դիոդային կամուրջ և 510 կՕհմ անվանական արժեքով երկու սերիական միացված դիմադրություն։

Որպեսզի հասկանանք, թե տախտակներից որն է կորցնում կապը, դրանք պետք է միացվեին` դիտարկելով բևեռականությունը, օգտագործելով երկու լար: Պտուտակահանի բռնակով տախտակները թակելուց հետո ակնհայտ դարձավ, որ անսարքությունը կայանում է կոնդենսատորի տախտակի կամ LED լամպի հիմքից եկող լարերի կոնտակտների մեջ։

Քանի որ զոդումը կասկած չի հարուցել, ես նախ ստուգեցի շփման հուսալիությունը բազայի կենտրոնական տերմինալում: Այն հեշտությամբ հանվում է՝ դանակի շեղբով շրջելով այն եզրից: Բայց շփումը հուսալի էր։ Համենայն դեպս, ես մետաղալարը զոդում էի:

Հիմքի պտուտակային մասը հանելը դժվար է, ուստի ես որոշեցի հիմքից հարմար զոդման լարերը զոդել զոդման երկաթով։ Ռացիոներից մեկին դիպչելիս մետաղալարը մերկացել է։ Հայտնաբերվել է «սառը» զոդում: Քանի որ հնարավոր չէր լարը հանել, ես ստիպված էի այն յուղել FIM ակտիվ հոսքով, այնուհետև նորից զոդել:

Հավաքվելուց հետո LED լամպը անշեղորեն լույս է արձակել՝ չնայած պտուտակահանի բռնակով հարվածին: Պուլսացիաների համար լուսային հոսքի ստուգումը ցույց տվեց, որ դրանք նշանակալի են 100 Հց հաճախականությամբ: Նման LED լամպը կարող է տեղադրվել միայն ընդհանուր լուսավորության լուսատուներում:

Վարորդի միացման սխեմա
LED լամպ ASD LED-A60 SM2082 չիպի վրա

ASD LED-A60 լամպի էլեկտրական սխեման, հոսանքի կայունացման համար վարորդում մասնագիտացված SM2082 միկրոսխեմայի օգտագործման շնորհիվ, պարզվեց, որ բավականին պարզ է:

Վարորդի սխեման աշխատում է հետևյալ կերպ. AC սնուցման լարումը սնվում է F ապահովիչի միջոցով դեպի MB6S միկրոհավաքածուի վրա հավաքված ուղղիչ դիոդային կամուրջ: C1 էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորը հարթեցնում է ալիքը, իսկ R1-ը ծառայում է այն լիցքաթափելուն, երբ հոսանքն անջատված է:

Կոնդենսատորի դրական տերմինալից մատակարարման լարումը ուղղակիորեն կիրառվում է հաջորդաբար միացված LED- ների վրա: Վերջին LED-ի ելքից լարումը կիրառվում է SM2082 միկրոսխեմայի մուտքի վրա (փին 1), միկրոսխեմայի հոսանքը կայունանում է, այնուհետև դրա ելքից (փին 2) այն գնում է դեպի C1 կոնդենսատորի բացասական տերմինալ:

Resistor R2-ը սահմանում է HL LED-ների միջով հոսող հոսանքի քանակը: Հոսանքի քանակը հակադարձ համեմատական ​​է նրա անվանական արժեքին: Եթե ​​ռեզիստորի արժեքը կրճատվի, ապա հոսանքը կաճի, եթե արժեքը մեծանա, ապա հոսանքը կնվազի: SM2082 չիպը թույլ է տալիս ռեզիստորի միջոցով կարգավորել ընթացիկ արժեքը 5-ից մինչև 60 մԱ:

LED լամպերի վերանորոգում
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27

Մեկ այլ LED լամպ ASD LED-A60, որը նման է արտաքին տեսքին և ունի նույն տեխնիկական բնութագրերը, ինչ վերանորոգվածը, վերանորոգվել է։

Երբ միացվեց, լամպը մի պահ վառվեց, իսկ հետո չփայլեց: LED լամպերի այս պահվածքը սովորաբար կապված է վարորդի անսարքության հետ: Հետեւաբար, ես անմիջապես սկսեցի ապամոնտաժել լամպը:

Դիֆուզիոն ապակին հեռացվեց մեծ դժվարությամբ, քանի որ այն խիստ քսված էր սիլիկոնով պատյանի հետ շփման ողջ գծի երկայնքով, չնայած ամրացնողի առկայությանը: Ապակին առանձնացնելու համար ես ստիպված էի դանակով մարմնի հետ շփման ողջ գծի երկայնքով ճկուն տեղ փնտրել, բայց, այնուամենայնիվ, մարմնի վրա ճեղք կար։

Լամպի վարորդին հասանելիություն ստանալու համար հաջորդ քայլը LED տպագիր տպատախտակի հեռացումն էր, որը սեղմված էր եզրագծի երկայնքով ալյումինե ներդիրի մեջ: Չնայած այն հանգամանքին, որ տախտակը ալյումինից էր, և այն հնարավոր էր հանել առանց ճաքելու վախի, բոլոր փորձերն անհաջող էին։ Աշխատավարձը խստորեն պահպանվեց.

Այն նաև չկարողացավ հեռացնել տախտակը ալյումինե ներդիրի հետ, քանի որ այն սերտորեն տեղավորվում էր պատյանում և դրսից դրված էր սիլիկոնից:

Ես որոշեցի փորձել հեռացնել վարորդի տախտակը բազայի կողքից: Դրա համար նախ հիմքից դանակը հանեցին, իսկ կենտրոնական կոնտակտը հանեցին։ Հիմքի պարուրավոր հատվածը հանելու համար անհրաժեշտ էր մի փոքր թեքել դրա վերին ուսը, որպեսզի դակիչ կետերն անջատվեին հիմքից։

Վարորդը հասանելի դարձավ և ազատորեն տարածվեց որոշակի դիրքի վրա, բայց հնարավոր չեղավ այն ամբողջությամբ հեռացնել, չնայած LED տախտակի հաղորդիչները զոդված էին:

Տախտակի կենտրոնում լուսադիոդներով անցք կար: Ես որոշեցի փորձել հանել վարորդական տախտակը` հարվածելով դրա ծայրին այս անցքով անցած մետաղյա ձողի միջով: Տախտակը մի քանի սանտիմետր առաջ գնաց և կանգ առավ ինչ-որ բանի վրա: Հետագա հարվածներից հետո լամպի մարմինը ճաքել է օղակի երկայնքով, իսկ հիմքի հիմքով տախտակն անջատվել է։

Ինչպես պարզվեց, տախտակն ուներ երկարացում, որն իր կախիչներով հենվում էր լամպի մարմնի վրա։ Կարծես տախտակն այնպես է ձևավորվել, որ սահմանափակի շարժումը, թեև բավական էր այն ամրացնել մի կաթիլ սիլիկոնով։ Այնուհետև վարորդը կհեռացվի լամպի երկու կողմերից:

Լամպի հիմքից 220 Վ լարումը ռեզիստոր-ապահովիչ FU-ի միջոցով սնվում է MB6F ուղղիչ կամուրջին և այն հարթացնելուց հետո էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորով: Հաջորդը, լարումը մատակարարվում է SIC9553 չիպին, որը կայունացնում է հոսանքը: R20 և R80 ռեզիստորները, որոնք զուգահեռաբար միացված են 1-ին և 8 MS տերմինալների միջև, սահմանում են հոսանքի քանակը LED-երը մատակարարելու համար:

Լուսանկարը ցույց է տալիս տիպիկ էլեկտրական շղթայի դիագրամ, որը տրված է SIC9553 չիպի արտադրողի կողմից չինական տվյալների աղյուսակում:

Այս լուսանկարը ցույց է տալիս LED լամպի վարորդի տեսքը ելքային տարրերի տեղադրման կողմից: Քանի որ տարածությունը թույլ էր տալիս, լույսի հոսքի ալիքային գործակիցը նվազեցնելու համար, վարորդի ելքային կոնդենսատորը 4,7 միկրոֆարադի փոխարեն զոդվեց մինչև 6,8 միկրոֆարադ:

Եթե ​​դուք պետք է հեռացնեք դրայվերները այս լամպի մոդելի կորպուսից և չեք կարող հեռացնել LED տախտակը, ապա կարող եք ոլորահատ սղոցով կտրել լամպի մարմինը շրջանաձև՝ հիմքի պտուտակային մասի վերևում:

Ի վերջո, վարորդը հանելու իմ բոլոր ջանքերը օգտակար էին միայն LED լամպի սարքը իմանալու համար: Վարորդը ճիշտ էր.

LED-ների բռնկումը միացնելու պահին առաջացել է դրանցից մեկի բյուրեղի խափանումից՝ վարորդի գործարկման ժամանակ լարման բարձրացման արդյունքում, որն ինձ մոլորեցրեց։ Մենք նախ պետք է զանգահարեինք LED-ներին:

LED-ները մուլտիմետրով փորձարկելու փորձը հաջողության չբերեց: LED-ները չէին վառվում: Պարզվեց, որ մեկ պատյանում տեղադրված են երկու սերիական միացված լուսարձակող բյուրեղներ, և որպեսզի լուսադիոդը սկսի հոսել հոսանք, անհրաժեշտ է դրա վրա 8 Վ լարում կիրառել։

Մուլտիմետրը կամ փորձարկիչը, որը միացված է դիմադրության չափման ռեժիմին, լարում է 3-4 Վ-ի միջակայքում: Ես ստիպված էի ստուգել LED-ները էլեկտրամատակարարման միջոցով՝ յուրաքանչյուր LED-ին 12 Վ մատակարարելով 1 կՕմ հոսանքը սահմանափակող ռեզիստորի միջոցով: .

Փոխարինվող լուսադիոդ չկար, ուստի բարձիկները մի կաթիլ զոդման փոխարեն կարճացան: Վարորդի համար անվտանգ է աշխատել, իսկ LED լամպի հզորությունը կնվազի ընդամենը 0,7 Վտ-ով, ինչը գրեթե աննկատ է։

Լեդ լամպի էլեկտրական մասի վերանորոգումից հետո ճաքճքված կորպուսը սոսնձվել է Moment արագ չորացող սուպերսոսինձով, կարերը հարթվել են՝ պլաստիկը զոդելով հալեցնելով և հղկաթուղթով հարթել։

Հետաքրքրության համար ես կատարեցի որոշ չափումներ և հաշվարկներ: LED-ներով հոսող հոսանքը 58 մԱ էր, լարումը 8 Վ. Հետևաբար, մեկ LED-ին մատակարարվող հզորությունը 0,46 Վտ է: 16 լուսադիոդով ստացվում է 7,36 վտ, հայտարարված 11 վտ-ի փոխարեն։ Միգուցե արտադրողը նշում է լամպի ընդհանուր էներգիայի սպառումը, հաշվի առնելով վարորդի կորուստները:

Արտադրողի կողմից հայտարարված LED լամպի ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 ծառայության ժամկետը շատ կասկածելի է ինձ համար: Ցածր ջերմային հաղորդունակությամբ պլաստիկ լամպի պատյանում զգալի հզորություն է թողարկվում՝ 11 վտ: Արդյունքում, LED- ները և վարորդը գործում են առավելագույն թույլատրելի ջերմաստիճանում, ինչը հանգեցնում է դրանց բյուրեղների արագացված դեգրադացման և, որպես հետևանք, դրանց MTBF-ի կտրուկ նվազման:

LED լամպերի վերանորոգում
LED smd B35 827 ERA, 7 Վտ BP2831A չիպի վրա

Ընկերներից մեկն ինձ հետ կիսվեց, որ ինքը գնել է հինգ լամպ, ինչպես ստորև ներկայացված լուսանկարում, և բոլորը մեկ ամիս անց դադարեցրել են աշխատանքը: Երեքը կարողացավ դեն նետել, երկուսն էլ իմ խնդրանքով բերեց վերանորոգման։

Լամպը աշխատում էր, բայց պայծառ լույսի փոխարեն այն արձակում էր թարթող թույլ լույս վայրկյանում մի քանի անգամ հաճախականությամբ։ Ես անմիջապես ենթադրեցի, որ էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորը ուռել է, սովորաբար, եթե այն ձախողվի, լամպը սկսում է լույս արձակել, ինչպես ստրոբոսկոպը:

Լույս ցրող ապակին հեշտությամբ հեռացվեց, այն սոսնձված չէր։ Այն ամրացված էր եզրագծի վրա բացվածքով և լամպի մարմնի ելուստով:

Վարորդը երկու զոդով ամրացվել է տպագիր տպատախտակին LED-ներով, ինչպես վերը նկարագրված լամպերից մեկում:

Տվյալների աղյուսակից վերցված BP2831A չիպի վրա տիպիկ վարորդական սխեման ցուցադրված է լուսանկարում: Վարորդի տախտակը հանվել է և ստուգվել են բոլոր պարզ ռադիո տարրերը, պարզվել է, որ ամեն ինչ կարգին է: Ես ստիպված էի ստուգել LED-ները:

Լամպի լուսադիոդները տեղադրվել են անհայտ տեսակի՝ պատյանում երկու բյուրեղներով, և ստուգման արդյունքում որևէ թերություն չի հայտնաբերվել։ Օգտագործելով LED-ներից յուրաքանչյուրի լարերը միմյանց հետ սերիական միացնելու մեթոդը, նա արագ հայտնաբերեց անսարքը և փոխարինեց մի կաթիլ զոդով, ինչպես լուսանկարում:

Լամպը մեկ շաբաթ աշխատեց և նորից վերանորոգվեց։ Կարճացրել է հաջորդ լուսադիոդը: Մեկ շաբաթ անց ես ստիպված էի կարճ միացնել մեկ այլ LED, իսկ չորրորդից հետո ես դուրս շպրտեցի լամպը, քանի որ հոգնել էի այն վերանորոգելուց:

Այս դիզայնի լամպերի խափանման պատճառն ակնհայտ է. LED-ները գերտաքանում են ջերմատախտակի անբավարար մակերեսի պատճառով, և դրանց կյանքը կրճատվում է մինչև հարյուրավոր ժամ:

Ինչու է թույլատրվում փակել LED լամպերի այրված լուսադիոդների տերմինալները

LED լամպի վարորդը, ի տարբերություն մշտական ​​լարման էլեկտրամատակարարման, թողարկում է կայունացված ընթացիկ արժեք, ոչ թե լարման: Հետևաբար, անկախ տվյալ սահմաններում բեռի դիմադրությունից, հոսանքը միշտ կմնա հաստատուն, և, հետևաբար, LED-ներից յուրաքանչյուրի վրա լարման անկումը կմնա նույնը:

Հետևաբար, շղթայում սերիական միացված LED-ների քանակի նվազմամբ, վարորդի ելքի վրա լարումը նույնպես համամասնորեն կնվազի:

Օրինակ, եթե 50 լուսադիոդներ հաջորդաբար միացված են վարորդին, և դրանցից յուրաքանչյուրի վրա իջնում ​​է 3 Վ լարում, ապա դրայվերի ելքի լարումը 150 Վ է, իսկ եթե դրանցից 5-ը կարճացած են, ապա լարումը կլինի: իջնել մինչև 135 Վ, և հոսանքը չի փոխվի:

Բայց նման սխեմայի համաձայն հավաքված վարորդի կատարողականի գործակիցը (COP) կլինի ցածր, իսկ էներգիայի կորուստները կկազմեն ավելի քան 50%: Օրինակ, MR-16-2835-F27 LED լամպի համար ձեզ անհրաժեշտ կլինի 6,1 կՕմ հզորությամբ ռեզիստոր՝ 4 վտ հզորությամբ: Ստացվում է, որ ռեզիստորի վարորդը կսպառի էներգիա, որը գերազանցում է LED-ների էներգիայի սպառումը, և անընդունելի կլինի այն տեղադրել փոքր LED լամպի պատյանում, ավելի շատ ջերմության արտանետման պատճառով:

Բայց եթե LED լամպը վերանորոգելու այլ տարբերակ չկա, և դա շատ անհրաժեշտ է, ապա դիմադրության վրա վարորդը կարող է տեղադրվել առանձին պատյանում, միևնույն է, նման LED լամպի էներգիայի սպառումը կլինի չորս անգամ պակաս, քան շիկացած լամպեր. Միևնույն ժամանակ, հարկ է նշել, որ որքան շատ LED-ներ միացված լինեն էլեկտրական լամպի մեջ, այնքան բարձր կլինի արդյունավետությունը: 80 սերիական միացված SMD3528 LED-ներով ձեզ անհրաժեշտ կլինի 800 օհմ հզորությամբ ռեզիստոր՝ ընդամենը 0,5 Վտ հզորությամբ: C1 կոնդենսատորը պետք է ավելացվի մինչև 4,7 µF:

Սխալ LED-ների հայտնաբերում

Պաշտպանիչ ապակին հեռացնելուց հետո հնարավոր է դառնում ստուգել լուսադիոդները՝ առանց տպագիր տպատախտակը պոկելու։ Առաջին հերթին, յուրաքանչյուր LED- ի մանրակրկիտ ստուգում է իրականացվում: Եթե ​​նույնիսկ ամենափոքր սև կետը հայտնաբերվի, էլ չեմ խոսում LED-ի ամբողջ մակերեսի սևացման մասին, ապա դա միանշանակ թերի է։

LED-ների տեսքը ուսումնասիրելիս անհրաժեշտ է ուշադիր ուսումնասիրել դրանց եզրակացությունների չափաբաժնի որակը: Վերանորոգվող լամպերից մեկում 4 լուսադիոդներ միանգամից վատ էին զոդված։

Լուսանկարում պատկերված է լամպ, որը չորս LED-ների վրա ուներ շատ փոքր սև կետեր: Անմիջապես անսարք լուսադիոդները խաչերով նշեցի, որպեսզի դրանք հստակ երևան։

Սխալ LED-ները կարող են փոխել տեսքը կամ չփոխել: Հետևաբար, անհրաժեշտ է ստուգել յուրաքանչյուր LED դիմադրության չափման ռեժիմում ներառված մուլտիմետրով կամ սլաքների ստուգիչով:

Կան լուսադիոդային լամպեր, որոնցում արտաքին տեսքով տեղադրված են ստանդարտ լուսադիոդներ, որոնց դեպքում մոնտաժվում են միանգամից երկու սերիական միացված բյուրեղներ։ Օրինակ, ASD LED-A60 շարքի լամպեր: Նման լուսադիոդները զանգելու համար անհրաժեշտ է դրա ելքերին կիրառել 6 Վ-ից ավելի լարում, և ցանկացած մուլտիմետր 4 Վ-ից ոչ ավելի է դուրս գալիս: Հետևաբար, նման LED-ները կարող են ստուգվել միայն 6-ից ավելի լարման կիրառմամբ ( 9-12) V էներգիայի աղբյուրից 1 կՕմ ռեզիստորի միջոցով:

LED-ը ստուգվում է, ինչպես սովորական դիոդը, մեկ ուղղությամբ դիմադրությունը պետք է հավասար լինի տասնյակ մեգաոհմերի, և եթե դուք փոխեք զոնդերը (սա փոխում է լարման սնուցման բևեռականությունը LED-ին), ապա այն փոքր է, մինչդեռ LED-ը կարող է թույլ փայլել:

LED-ները ստուգելիս և փոխարինելիս լամպը պետք է ամրացվի: Դա անելու համար կարող եք օգտագործել համապատասխան չափի կլոր բանկա։

Դուք կարող եք ստուգել LED- ի առողջությունը առանց լրացուցիչ DC աղբյուրի: Բայց նման ստուգման մեթոդը հնարավոր է, եթե լամպի վարորդը աշխատում է: Դա անելու համար անհրաժեշտ է սնուցման լարում կիրառել լուսադիոդային լամպի հիմքի վրա և յուրաքանչյուր լուսադիոդի լարերը իրար հաջորդաբար կարճացնել մետաղալարով ցատկողով կամ, օրինակ, մետաղական պինցետների սպունգներով:

Եթե ​​հանկարծ բոլոր լուսադիոդները վառվեն, ապա կարճացածը միանշանակ թերի է։ Այս մեթոդը օգտակար է, եթե շղթայում բոլորից միայն մեկ LED է անսարք: Ստուգման այս մեթոդով պետք է հաշվի առնել, որ եթե վարորդը չի ապահովում գալվանական մեկուսացում ցանցից, ինչպես, օրինակ, վերը նշված գծապատկերներում, ապա ձեր ձեռքով LED զոդումներին դիպչելը անվտանգ չէ:

Եթե ​​պարզվեց, որ մեկ կամ նույնիսկ մի քանի LED- ները սխալ են, և դրանք փոխարինելու ոչինչ չկա, ապա կարող եք պարզապես կարճ միացնել այն բարձիկները, որոնց վրա LED- ները զոդված են: Լույսի լամպը կաշխատի նույն հաջողությամբ, միայն լուսավոր հոսքը մի փոքր կնվազի։

LED լամպերի այլ անսարքություններ

Եթե ​​լուսադիոդների ստուգումը ցույց է տվել դրանց սպասունակությունը, ապա դա նշանակում է, որ լամպի անգործունակության պատճառը վարորդի մեջ է կամ այն ​​վայրերում, որտեղ հոսանքի հաղորդիչները զոդված են:

Օրինակ, այս լամպում հայտնաբերվել է սառը զոդման հաղորդիչ, որը լարում է մատակարարում տպագիր տպատախտակին: Վատ զոդման պատճառով արձակված մուրը նույնիսկ նստեց տպագիր տպատախտակի հաղորդիչ ուղիների վրա: Մուրը հեշտությամբ հեռացվում էր՝ սրբելով սպիրտով թաթախված լաթով։ Հաղորդալարը զոդվել է, հանվել, թիթեղավորվել և նորից զոդվել տախտակի մեջ: Հաջողություն այս լամպի հետ:

Տասը ձախողված լամպերից միայն մեկն ուներ անսարք վարորդ, դիոդային կամուրջը փլվել է։ Վարորդի վերանորոգումը բաղկացած էր դիոդային կամուրջի փոխարինումից չորս IN4007 դիոդներով, որոնք նախատեսված էին 1000 Վ հակադարձ լարման և 1 Ա հոսանքի համար:

SMD LED-ների զոդում

Անսարք լուսադիոդը փոխարինելու համար այն պետք է ապազոդացվի՝ չվնասելով տպված հաղորդիչները: Դոնորների տախտակից դուք նույնպես պետք է առանց վնասների զոդեք փոխարինող LED-ը:

Գրեթե անհնար է SMD LED- ները զոդել պարզ զոդման երկաթով առանց վնասելու դրանց պատյանը: Բայց եթե դուք օգտագործում եք հատուկ հուշում զոդման երկաթի համար կամ ստանդարտ հուշում եք դնում պղնձե մետաղալարից պատրաստված վարդակ, ապա խնդիրը հեշտությամբ լուծվում է:

LED-ները ունեն բևեռականություն և փոխարինելիս անհրաժեշտ է այն ճիշտ տեղադրել տպագիր տպատախտակի վրա: Որպես կանոն, տպագիր դիրիժորները հետևում են LED-ի հաղորդիչների ձևին: Հետեւաբար, դուք կարող եք սխալվել միայն այն դեպքում, եթե դուք անուշադիր եք: LED-ը զոդելու համար բավական է այն տեղադրել տպագիր տպատախտակի վրա և դրա ծայրերը տաքացնել 10-15 Վտ հզորությամբ զոդման երկաթով կոնտակտային բարձիկներով։

Եթե ​​LED-ն այրվել է մինչև ածուխ, և դրա տակ գտնվող տպագիր տպատախտակը այրվել է, ապա նոր LED տեղադրելուց առաջ պարտադիր է մաքրել տպագիր տպատախտակի այս տեղը այրվելուց, քանի որ այն ընթացիկ հաղորդիչ է: Մաքրելիս կարող եք պարզել, որ LED-ի զոդման համար նախատեսված բարձիկներն այրվել են կամ կեղևավորվել:

Նման դեպքում LED-ը կարող է տեղադրվել՝ զոդելով այն հարակից LED-ներին, եթե տպված հետքերը տանում են դեպի դրանք: Դա անելու համար դուք կարող եք վերցնել մի կտոր բարակ մետաղալար, թեքել այն կիսով չափ կամ երեքով, կախված լուսադիոդների միջև եղած հեռավորությունից, թիթեղից և դրանց վրա զոդել:

Վերանորոգում LED լամպերի շարք «LL-CORN» (եգիպտացորենի լամպ)
E27 4.6W 36x5050SMD

Լամպի սարքը, որը ժողովրդականորեն կոչվում է եգիպտացորենի լամպ, որը ներկայացված է ստորև նկարում, տարբերվում է վերը նկարագրված լամպից, հետևաբար վերանորոգման տեխնոլոգիան տարբեր է։

Այս տեսակի LED SMD լամպերի դիզայնը շատ հարմար է վերանորոգման համար, քանի որ հասանելի է LED շարունակականության և փոխարինման համար՝ առանց լամպի պատյան ապամոնտաժելու: Ճիշտ է, ես դեռ ապամոնտաժել եմ լամպը հետաքրքրության համար, որպեսզի ուսումնասիրեմ դրա սարքը։

LED եգիպտացորենի լամպի LED-ների ստուգումը չի տարբերվում վերը նկարագրված տեխնոլոգիայից, բայց պետք է հաշվի առնել, որ SMD5050 LED պատյանում միանգամից տեղադրվում են երեք LED-ներ, որոնք սովորաբար միացված են զուգահեռ (երեք բյուրեղների մուգ կետերը տեսանելի են դեղին շրջանակը), և ստուգելիս երեքն էլ պետք է փայլեն:

Թերի լուսադիոդը կարող է փոխարինվել նորով կամ կարճացնել ցատկողով: Սա չի ազդի լամպի հուսալիության վրա, միայն աչքի համար աննկատ, լուսավոր հոսքը մի փոքր կնվազի:

Այս լամպի վարորդը հավաքվում է ամենապարզ սխեմայով, առանց մեկուսացման տրանսֆորմատորի, ուստի անթույլատրելի է դիպչել LED տերմինալներին, երբ լամպը միացված է: Այս դիզայնի լամպերը անընդունելի են տեղադրել այն հարմարանքներում, որոնք կարող են հասնել երեխաներին:

Եթե ​​բոլոր LED-ները աշխատում են, ուրեմն վարորդը անսարք է, և դրան հասնելու համար լամպը պետք է ապամոնտաժվի։

Դա անելու համար հեռացրեք շրջանակը բազայի հակառակ կողմից: Փոքր պտուտակահանով կամ դանակի սայրով դուք պետք է փորձեք շրջանագծով գտնել թույլ տեղ, որտեղ շրջանակն ամենավատը սոսնձված է: Եթե ​​եզրը ընկել է, ապա գործիքի հետ աշխատելով որպես լծակ, եզրը հեշտությամբ կտեղափոխվի ամբողջ պարագծով:

Վարորդը հավաքվել է էլեկտրական սխեմայի համաձայն, ինչպես MR-16 լամպը, միայն C1-ն ուներ 1 μF հզորություն, իսկ C2-ը՝ 4,7 μF: Շնորհիվ այն բանի, որ լարերը վարորդից մինչև լամպի հիմքը երկար են եղել, վարորդը հեշտությամբ դուրս է բերվել լամպի պատյանից: Իր սխեման ուսումնասիրելուց հետո վարորդը նորից մտցվեց պատյանի մեջ, իսկ շրջանակը սոսնձեց իր տեղը թափանցիկ Moment սոսինձով: Անհաջող լուսադիոդը փոխարինվեց լավով:

LED լամպի վերանորոգում «LL-CORN» (եգիպտացորենի լամպ)
E27 12W 80x5050SMD

Ավելի հզոր՝ 12 Վտ լամպը վերանորոգելիս նույն դիզայնի ձախողված լուսադիոդներ չկային, և վարորդներին հասնելու համար ես ստիպված էի լամպը բացել՝ օգտագործելով վերը նկարագրված տեխնոլոգիան։

Այս լամպը ինձ անակնկալ մատուցեց. Վարորդից դեպի բազա լարերը կարճ էին, և անհնար էր վարորդին հեռացնել լամպի պատյանից՝ վերանորոգման համար։ Ես ստիպված էի հեռացնել ցոկոլը:

Լամպի հիմքը պատրաստված էր ալյումինից, կլորացված և ամուր պահված: Ես ստիպված էի փորել ամրացման կետերը 1,5 մմ փորվածքով: Դրանից հետո ցոկոլը, որը կեռված էր դանակով, հեշտությամբ հանվեց։

Բայց դուք կարող եք անել առանց հիմքը փորելու, եթե դանակի եզրը շրջեք շրջագծով և մի փոքր թեքեք դրա վերին եզրը: Սկզբում պետք է նշան դնել ցոկոլի և մարմնի վրա, որպեսզի ցոկոլը հեշտությամբ տեղադրվի տեղում: Լամպը վերանորոգելուց հետո հիմքը հուսալիորեն ամրացնելու համար բավական կլինի այն դնել լամպի մարմնի վրա այնպես, որ հիմքի վրա ծակված կետերն ընկնեն իրենց հին տեղերը։ Հաջորդը, այս կետերը հրեք սուր առարկայով:

Երկու լարերը սեղմակով միացրել են թելին, իսկ մյուս երկուսը սեղմվել են հիմքի կենտրոնական կոնտակտի մեջ։ Ես ստիպված էի կտրել այս լարերը:

Ինչպես և սպասվում էր, կային երկու միանման վարորդներ, որոնցից յուրաքանչյուրը սնուցում էր 43 դիոդ: Նրանք ծածկված էին ջերմային նեղացող խողովակով և ամրացված ժապավենով: Որպեսզի վարորդը նորից տեղադրվի խողովակի մեջ, ես սովորաբար զգուշորեն կտրում եմ այն ​​տպագիր տպատախտակի երկայնքով այն կողմից, որտեղ տեղադրված են մասերը:

Վերանորոգումից հետո վարորդը փաթաթվում է խողովակի մեջ, որը ամրացվում է պլաստմասե փողկապով կամ փաթաթվում թելով մի քանի պտույտով։

Պաշտպանական տարրերն արդեն տեղադրված են այս լամպի վարորդական սխեմայի մեջ, C1-ը՝ ալիքներից պաշտպանության համար, իսկ R2, R3-ը՝ ալիքներից պաշտպանության համար: Տարրերը ստուգելիս բացօթյա երկու դրայվերների վրա անմիջապես հայտնաբերվել են R2 դիմադրություններ: Երևում է, որ LED լամպը մատակարարվել է թույլատրելի լարումը գերազանցող լարմամբ: Ռեզիստորները փոխարինելուց հետո ձեռքի տակ 10 Օմ չկար, ես դրեցի 5,1 Օմ, լամպը աշխատեց։

Վերանորոգում LED լամպերի շարք «LLB» LR-EW5N-5

Այս տեսակի լամպի տեսքը վստահություն է ներշնչում։ Ալյումինե պատյան, բարձրորակ աշխատանք, գեղեցիկ դիզայն։

Լամպի դիզայնն այնպիսին է, որ անհնար է այն ապամոնտաժել առանց զգալի ֆիզիկական ջանք գործադրելու։ Քանի որ ցանկացած LED լամպի վերանորոգումը սկսվում է LED-ների առողջությունը ստուգելուց, առաջին բանը, որ պետք է արվեր, պլաստիկ պաշտպանիչ ապակի հեռացնելն էր:

Ապակին առանց սոսինձի ամրացրել են ռադիատորի մեջ արված ակոսի վրա՝ մեջը ուսով։ Ապակին հանելու համար պետք է օգտագործել պտուտակահանի ծայրը, որը կանցնի ռադիատորի լողակների արանքից, հենվի ռադիատորի ծայրին և որպես լծակ, ապակին վեր բարձրացնել։

LED-ները ստուգիչով ստուգելը ցույց տվեց դրանց սպասարկման հնարավորությունը, հետևաբար, վարորդը անսարք է, և դուք պետք է հասնեք դրան: Ալյումինե տախտակը ամրացված էր չորս պտուտակներով, որոնք ես արձակեցի։

Բայց հակառակ սպասելիքների, տախտակի հետևում կանգնած էր ջերմահաղորդիչ մածուկով յուղված ռադիատորի հարթությունը։ Տախտակը պետք էր վերադարձնել իր տեղը և շարունակել լամպի ապամոնտաժումը բազայի կողքից։

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պլաստիկ մասը, որին ամրացված էր ռադիատորը, շատ ամուր էր, ես որոշեցի անցնել ապացուցված ճանապարհով, հանել հիմքը և բացված անցքից հանել վարորդը վերանորոգման համար: Ես փորեցի դակիչ կետերը, բայց հիմքը չհեռացվեց: Պարզվել է, որ նա դեռևս կառչել է պլաստմասից՝ թելային կապի պատճառով։

Ես ստիպված էի առանձնացնել պլաստիկ ադապտերը ռադիատորից: Նա պահել է, ինչպես նաև պաշտպանիչ ապակի։ Դա անելու համար պլաստիկ սղոցով լվացվեց ռադիատորի հետ միացման վայրում և լայն սայրով պտուտակահանը պտտելով, մասերը բաժանվեցին միմյանցից:

LED-ների տպագիր տպատախտակից կապարները զոդելուց հետո վարորդը հասանելի դարձավ վերանորոգման համար: Վարորդի միացումն ավելի բարդ է, քան նախորդ լամպերը՝ մեկուսիչ տրանսֆորմատորով և միկրոսխեմայով: 400 V 4,7 µF էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորներից մեկն ուռել էր: Ես ստիպված էի փոխարինել այն:

Բոլոր կիսահաղորդչային տարրերի ստուգումը բացահայտեց Schottky D4 դիոդի անսարքությունը (նկարը ձախից ներքևում): Տախտակի վրա կար SS110 Schottky դիոդ, ես այն փոխարինեցի գոյություն ունեցող անալոգային 10 BQ100-ով (100 V, 1 A): Schottky դիոդների առաջադիմությունը երկու անգամ պակաս է սովորական դիոդներից: LED լամպը վառվեց: Նույն խնդիրը եղել է երկրորդ լամպի հետ կապված:

Վերանորոգում LED լամպերի շարք «LLB» LR-EW5N-3

Այս LED լամպը արտաքինից շատ նման է «LLB» LR-EW5N-5-ին, սակայն դրա դիզայնը մի փոքր տարբերվում է:

Եթե ​​ուշադիր նայեք, ապա կտեսնեք, որ ալյումինե ռադիատորի և գնդաձև ապակու միացման կետում, ի տարբերություն LR-EW5N-5-ի, կա օղակ, որի մեջ ամրացված է ապակին: Պաշտպանիչ ապակին հանելու համար բավական է այն փոքր պտուտակահանով վերցնել օղակի միացման հատվածում։

Կան երեք ինը գերպայծառ բյուրեղյա LED-ներ, որոնք տեղադրված են ալյումինե տպատախտակի վրա: Տախտակը պտտվում է ջերմատախտակի վրա երեք պտուտակով: LED-ների ստուգումը ցույց տվեց դրանց սպասարկման հնարավորությունը: Հետեւաբար, դուք պետք է վերանորոգեք վարորդը: Ունենալով նմանատիպ LED լամպի վերանորոգման փորձ «LLB» LR-EW5N-5, ես ոչ թե պտուտակներ հանեցի, այլ կպցրի վարորդից եկող հոսանքի լարերը և շարունակեցի ապամոնտաժել լամպը հիմքի կողքից:

Ռադիատորի հետ ցոկոլի պլաստիկ միացնող օղակը հանվել է մեծ դժվարությամբ։ Միաժամանակ դրա մի մասը պոկվել է։ Ինչպես պարզվեց, այն պտտվել է ռադիատորի վրա երեք ինքնակպչուն պտուտակներով։ Վարորդը հեշտությամբ հեռացվում է լամպի պատյանից:

Ինքնակպչուն պտուտակները, որոնք պտտում են բազայի պլաստիկ օղակը, ծածկում են վարորդին, և դրանք դժվար է տեսնել, բայց դրանք գտնվում են նույն առանցքի վրա, ինչ թելի վրա, որի վրա պտտվում է ռադիատորի ադապտերային մասը։ Հետեւաբար, կարելի է հասնել բարակ Phillips պտուտակահան:

Վարորդը հավաքված է ըստ տրանսֆորմատորի սխեմայի։ Ստուգելով բոլոր տարրերը, բացառությամբ միկրոսխեմայի, ոչ մի անսարքություն չի հայտնաբերվել: Հետևաբար, միկրոսխեման անսարք է, ես նույնիսկ դրա տեսակի մասին հիշատակում չգտա ինտերնետում: LED լամպը հնարավոր չէ վերանորոգել, այն օգտակար կլինի պահեստամասերի համար։ Բայց ուսումնասիրել է նրա սարքը:

Վերանորոգում LED լամպերի շարք «LL» GU10-3W

Առաջին հայացքից պարզվեց, որ անհնար է ապամոնտաժել այրված GU10-3W LED լամպը պաշտպանիչ ապակիով։ Ապակին հեռացնելու փորձը հանգեցրել է այն ծակելու։ Մեծ ջանքեր գործադրելով՝ ապակին ճաքեց։

Ի դեպ, լամպի մակնշման մեջ G տառը նշանակում է, որ լամպը ունի քորոցային հիմք, U տառը նշանակում է, որ լամպը պատկանում է էներգախնայող լամպերի դասին, իսկ 10 թիվը նշանակում է հեռավորություն լամպերի միջև։ կապում միլիմետրերով:

GU10 հիմքով LED լամպերն ունեն հատուկ կապում և տեղադրվում են պտտվող վարդակից: Ընդլայնվող կապիչների շնորհիվ LED լամպը սեղմված է վարդակից և ապահով կերպով պահվում է նույնիսկ թափահարելիս:

Այս լուսադիոդային լամպը ապամոնտաժելու համար ես ստիպված էի 2,5 մմ տրամագծով անցք փորել դրա ալյումինե պատյանում՝ տպագիր տպատախտակի մակերեսի մակարդակով: Հորատման վայրը պետք է ընտրվի այնպես, որ գայլիկոնը դուրս գալիս չվնասի լուսադիոդը: Եթե ​​ձեռքի տակ գայլիկոն չկա, ապա փոսը կարելի է կատարել հաստ թմբուկով։

Այնուհետև մի փոքրիկ պտուտակահան պտտվում է անցքի մեջ և, գործելով որպես լծակ, ապակին բարձրացվում է: Երկու լամպերից ապակին հանեցի առանց խնդիրների։ Եթե ​​փորձարկողի կողմից LED-ների փորձարկումը ցույց է տվել դրանց սպասունակությունը, ապա տպագիր տպատախտակը հանվում է:

Տախտակը լամպի պատյանից առանձնացնելուց հետո անմիջապես ակնհայտ դարձավ, որ թե՛ մեկի, թե՛ մյուս լամպի մեջ այրվել են ընթացիկ սահմանափակող դիմադրությունները։ Հաշվիչը որոշել է դրանց անվանումը ժապավեններից՝ 160 ohms: Քանի որ դիմադրիչները այրվել են տարբեր խմբաքանակների LED լամպերում, ակնհայտ է, որ դրանց հզորությունը, դատելով 0,25 Վտ չափից, չի համապատասխանում արձակված հզորությանը, երբ վարորդը աշխատում է շրջակա միջավայրի առավելագույն ջերմաստիճանում:

Վարորդի տպագիր տպատախտակը ամուր լցված էր սիլիկոնով, և ես այն LED-ներով չեմ անջատել տախտակից։ Ես կտրեցի հիմքի վրա այրված ռեզիստորների լարերը և դրանց վրա զոդեցի ավելի հզոր դիմադրություններ, որոնք ձեռքի տակ էին: Մեկ լամպի մեջ զոդվել է 1 Վտ հզորությամբ 150 Օմ ռեզիստոր, երկրորդ երկուսում՝ զուգահեռ 320 Օմ՝ 0,5 Վտ հզորությամբ։

Ռեզիստորի ելքի հետ պատահական շփումը կանխելու համար, որին ցանցի լարումը հարմար է լամպի մետաղական մարմնի հետ, այն մեկուսացվել է տաք հալեցնող սոսինձով: Այն անջրանցիկ է և հիանալի մեկուսիչ։ Ես հաճախ օգտագործում եմ այն ​​էլեկտրական լարերի և այլ մասերի կնքման, մեկուսացման և ամրացման համար:

Hotmelt սոսինձը հասանելի է 7, 12, 15 և 24 մմ տրամագծով ձողերի տեսքով՝ տարբեր գույներով՝ թափանցիկից մինչև սև: Այն հալվում է, կախված ապրանքանիշից, 80-150 ° ջերմաստիճանում, ինչը թույլ է տալիս հալեցնել այն էլեկտրական զոդման երկաթով: Բավական է ձողից մի կտոր կտրել, ճիշտ տեղում դնել ու տաքացնել։ Տաք հալոցքը կընդունի մայիսյան մեղրի խտությունը։ Սառչելուց հետո այն նորից պինդ է դառնում։ Երբ նորից տաքանում է, այն նորից դառնում է հեղուկ։

Ռեզիստորները փոխարինելուց հետո երկու լամպերի աշխատանքը վերականգնվել է: Մնում է միայն տպագիր տպատախտակը և պաշտպանիչ ապակին ամրացնել լամպի պատյանում:

LED լամպերը վերանորոգելիս ես օգտագործել եմ հեղուկ մեխեր «Տեղադրման» պահը տպագիր տպատախտակները և պլաստիկ մասերը ամրացնելու համար։ Սոսինձն անհոտ է, լավ կպչում է ցանկացած նյութի մակերեսին, չորանումից հետո մնում է պլաստիկ, ունի բավարար ջերմակայունություն։

Բավական է պտուտակահանի ծայրին փոքր քանակությամբ սոսինձ վերցնել և քսել մասերի շփման վայրերին։ 15 րոպե անց սոսինձն արդեն կպահի։

Տպագիր տպատախտակը սոսնձելիս, որպեսզի չսպասեք, տախտակը տեղում պահելով, քանի որ լարերը դուրս են մղել, տախտակը մի քանի կետերում լրացուցիչ ամրացրել ենք տաք սոսինձով։

LED լամպը սկսեց շողալ ստրոբի պես

Ես ստիպված էի վերանորոգել մի զույգ LED լամպեր միկրոսխեմայի վրա հավաքված վարորդներով, որոնց անսարքությունը բաղկացած էր մոտ մեկ հերց հաճախականությամբ թարթող լույսից, ինչպես ստրոբում:

LED լամպի մեկ օրինակը սկսեց բռնկվել առաջին մի քանի վայրկյանների ընթացքում միացնելուց անմիջապես հետո, իսկ հետո լամպը սկսեց նորմալ փայլել: Ժամանակի ընթացքում միացնելուց հետո լամպի թարթման տևողությունը սկսեց մեծանալ, և լամպը սկսեց անընդհատ բռնկվել: LED լամպի երկրորդ օրինակը հանկարծ սկսեց անընդհատ բռնկվել:

Լամպերը ապամոնտաժելուց հետո պարզվել է, որ ուղղիչ կամուրջներից անմիջապես հետո տեղադրված էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորները խափանվել են դրայվերների մեջ։ Հեշտ էր որոշել անսարքությունը, քանի որ կոնդենսատորի պատյաններն ուռած էին։ Բայց նույնիսկ եթե կոնդենսատորը արտաքին տեսքով առանց արտաքին թերությունների տեսք ունի, այնուամենայնիվ անհրաժեշտ է սկսել ստրոբոսկոպիկ էֆեկտով LED լամպի վերանորոգումը` այն փոխարինելով:

Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորները սպասարկվողներով փոխարինելուց հետո ստրոբոսկոպիկ էֆեկտն անհետացավ, և լամպերը սկսեցին նորմալ փայլել։

Առցանց հաշվիչներ ռեզիստորների արժեքը որոշելու համար
գունային կոդավորման միջոցով

LED լամպերը վերանորոգելիս անհրաժեշտ է դառնում որոշել դիմադրության արժեքը: Ստանդարտի համաձայն, ժամանակակից ռեզիստորների մակնշումն իրականացվում է դրանց պատյանների վրա գունավոր օղակների կիրառմամբ: Պարզ ռեզիստորների վրա կիրառվում են 4 գունավոր օղակներ, իսկ բարձր ճշգրտության ռեզիստորների վրա՝ 5։

Ստորև նկարագրված շինարարության ստեղծման գաղափարը ծագել է խառնաշփոթ չլուսավորված սենյակ այցելելիս: Շրջապատի նկարն ամբողջությամբ տեսնելու փորձը սովորական ձեռքի լապտերի միջոցով անհաջող էր։ Հետո հիշեցի մոմը։

Առաջարկվող LED «մոմի» էներգիայի աղբյուրը (դրա տեսքը ցույց է տրված նկ. 1-ում) գեներատոր է, որը պատրաստված է համակարգչային սկավառակի շարժիչից՝ անգործունյա մագնիսական հինգ դյույմանոց սկավառակներից և 0,1 F հզորությամբ իոնիստորից։ զուգահեռ միացված (նկ. 2): Էլեկտրական շարժիչի ստատորը պարունակում է մի զույգ ոլորուն՝ մեջտեղից ծորակներով։ Դրանցից մեկի եզրակացությունները արված են կարմիր և սպիտակ գույների լարերով, մյուսը՝ կապույտ և դեղին, ծորակները՝ շագանակագույն։ Ձեռքի դաստակի թեթև պտտմամբ «մոմի» միջոցով շարժիչի ստատորը միացման տախտակի և դրա վրա տեղադրված գերպայծառ LED-ների հետ միասին սկսում է ինտենսիվ պտտվել՝ առաջացնելով էլեկտրաէներգիա, որը լիցքավորում է գերկոնդենսատորը և սնուցում LED-ները: , դրանք ստեղծում են շրջանաձև լուսավորություն։

«Մոմ» սխեման ներկայացված է նկ. 3. Ընթացիկ իմպուլսները, որոնք առաջանում են ստատորի ոլորուններում ռոտորի շուրջ պտտվելու ժամանակ, ուղղվում են VD1-VD4 դիոդներով և լիցքավորում C1 իոնիստորը: Քանի որ կիրառվող իոնիստորի անվանական լարումը ընդամենը 5,5 Վ է: KS451A zener դիոդը միացված է դրան զուգահեռ՝ սահմանափակելով շտկված լարումը մոտավորապես 5,1 Վ արժեքով: Երբ SA1 անջատիչի կոնտակտները փակ են, իսկ «մոմը» հետագայում միացված է: պտտվելով՝ EL1-EL3 LED-ները սկսում են փայլել հավասար լույսով, որը աստիճանաբար նվազում է մինչև ստատորի դադարեցումից հետո լրիվ անհետանում է Ռեզիստորները R1-R3-ը սահմանափակում են LED-ների միջոցով հոսանքը:

Քայլ 1. «Մոմի» մանրամասները տեղադրվում են միակողմանի փայլաթիթեղից ապակեպլաստե պատրաստված կլոր տպագիր տպատախտակի վրա, որը պատրաստված է Նկ. 4. Երկու տրամագծորեն տեղակայված անցք նախատեսված են այն էլեկտրական շարժիչի ստատորին ամրացնելու համար, երրորդը՝ դրա վրա երկու բեռ ամրացնելու համար՝ ստեղծելով անհավասարակշռություն, որն անհրաժեշտ է ստատորի ռոտորի շուրջը պտտելու համար։

Քայլ 2. Մասերը տեղադրվում են տպագիր հաղորդիչների կողային մասում (դրանց լարերի զոդման կետերը ներկայացված են բաց քառակուսիներով)։ Իոնիստորը տեղադրվում է «կողքի վրա» և Moment սոսինձով սոսնձվում է տախտակի վրա։

Քայլ 3. LED-ների լարերը թեքված են ճիշտ անկյան տակ, որպեսզի նրանք փայլեն դեպի դուրս:

Քայլ 4. Մենք կփոխարինենք KS451A zener դիոդը ներմուծված BZV85-C5V1-ով: Քանի որ դրանց կայունացման լարումը կարող է զգալիորեն տարբերվել անվանական արժեքից (4.8..5.4 Վ), նկարագրված նախագծում օգտագործելու համար անհրաժեշտ է ընտրել այնպիսի օրինակ, որում այն ​​չի անցնում 5..5.1 Վ-ից: Ionistor C1 - ցանկացած , 0,1 F տարողությամբ (օրինակ՝ Panasonic, Korchip, ELNA), լուսադիոդներ EL1-EL3 - L-53MWC, ARL-5013UWC, ARL-5613UWW սպիտակ փայլ։ Անջատիչ SA1 - լոգարիթմական PD9-3 (հին հաշվիչից) կամ նմանատիպ ներմուծված ռեզիստորներ R1-R3 - MLT 100-220 Օմ դիմադրությամբ (ընտրվում է ճշգրտման ժամանակ, մինչև ստացվի LED- ների մոտավորապես նույն պայծառությունը):

Քայլ 5. Շարժիչի ստատորը հավաքելուց առաջ երկու պտուտակները, որոնք գտնվում են անկյունագծով, հանվում են և, դրանք նույն թելով ավելի երկարներով փոխարինելով, տեղադրված տախտակը պտտվում է ստատորին:

Քայլ 6. Այնուհետև մասերից ազատ կողմում M3 պտուտակով և ընկույզի օգնությամբ ամրացվում են երկու բեռներ, որոնք պողպատե բալոններ են՝ 10 տրամագծով և 35 .. 40 մմ երկարությամբ՝ մեջտեղում տրամագծային անցքով։ . Ի վերջո, ստատորի ոլորուն լարերը զոդվում են տախտակի համապատասխան անցքերի մեջ:

Քայլ 7. «Մոմի» բռնակ պատրաստելու ամենահեշտ ձևը փայտից պատրաստելն է՝ պտտելով մեքենայի վրա կամ ձեռքով կտրելով մոտ 30 տրամագծով և 150 մմ երկարությամբ գլան։ Նրա ծայրերից մեկում կույր անցք է փորված շարժիչի ռոտորի գլխի համար։ Անցքի տրամագիծը պետք է լինի այնպես, որ գլուխը սերտորեն տեղավորվի դրա մեջ, առանց բացվածքի:

Քայլ 8. Շարժիչը բռնակի վրա տեղադրելով, տախտակը վերևից ծածկված է թափանցիկ պլաստիկ գլխարկով (հեղինակն օգտագործել է Silver կոշիկի կրեմի տարայի համապատասխան մասը), որը մի քանի տեղից սոսնձված է տախտակին Moment սոսինձով։

LED մոմը փոքր մոմաձև լամպ է, որի վրա տեղադրված է LED: Այն օգտագործում է բարձր պայծառության լուսադիոդներ և հատուկ ծրագիր իրական մոմ մոդելավորելու համար: Հատուկ փայլի ռեժիմի շնորհիվ այն կարծես ամենասովորական մոմն է, բայց չունի բաց կրակ, չի տաքանում և չի ծխում։ Այս հատկանիշներով LED մոմը հիանալի ընտրություն է դեկորատիվ տոնական լուսավորության համար:

Այս հոդվածում մենք կանդրադառնանք տանը LED մոմ պատրաստելու գործընթացին:

Առաջին բանը, որ պետք է անել, մոմի համար մարմին ընտրելն է։ Որպես հիմք կարող է օգտագործվել գել գլխարկ կամ նման ձևով որևէ առարկա: Ներսից դանակով հեռացրեք ավելցուկը։

Մանրահատիկ հղկաթուղթով մենք մշակում ենք լուսադիոդը, որպեսզի ցրենք դրա փայլը:

Այս նախագծի ամենադժվար մասը իրատեսական թարթում ստեղծելն է: Խորհուրդ ենք տալիս մոմին ավելացնել լուսազգայուն ռեզիստոր՝ ֆիքսված ռեզիստորի հետ միասին: Փոխազդելով միմյանց հետ՝ նրանք գործում են որպես լարման բաժանարար, որից լարումը կիրառվում է Attiny85 ADC-ի մուտքերից մեկի վրա և գրանցում է նմուշի արդյունքները դիսկրետ ժամանակային ընդմիջումներով: Նմուշառման արագությունը 100 մս. 8-բիթանոց լույսի մակարդակի արժեքները պահվում են EEPROM-ում, այնպես որ մոմը հիշում է թարթման ծրագիրը:

Հաշվեք ռեզիստորի դիմադրությունը, երբ սնվում է 3 AA մարտկոցներից յուրաքանչյուրը 5V-ով: Այսպիսով,
((3 * 1.5V) - 2.01Vf) / 0.02mA = R124.5: Շարքի ամենամոտ արժեքը R220 է, որի հետ LED-ի միջոցով հոսանքը ~ 11 մԱ էր:

Մնում է միայն շղթան տեղադրել գործի մեջ և միացնել LED-ը: