Kā izveidot savu LED sveci. Dekoratīvā svece

Ekonomiskas apgaismes lampas jau ir gandrīz katrā mājā. Mēs iesakām apsvērt, kā ar savām rokām izgatavot LED lampu, kādi materiāli tam būs nepieciešami, kā arī padomus, kā tos izvēlēties.

LED lampas soli pa solim izstrāde

Sākotnēji mēs saskaramies ar uzdevumu pārbaudīt gaismas diožu darbspēju un izmērīt tīkla barošanas spriegumu. Uzstādot šo ierīci, lai novērstu elektriskās strāvas triecienu, mēs iesakām izmantot 220/220 V izolācijas transformatoru, kas arī nodrošinās drošākus mērījumus, uzstādot mūsu topošo LED lampu.

Jāņem vērā, ka, ja kādi ķēdes elementi ir pievienoti nepareizi, iespējams sprādziens, tāpēc stingri ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.

Visbiežāk nepareizas montāžas problēma slēpjas tieši nekvalitatīvā detaļu lodēšanā.

Aprēķinot LED strāvas patēriņa sprieguma krituma mērīšanu, jums jāizmanto universāls mērīšanas multimetrs. Pamatā šādas paštaisītas LED lampas tiek izmantotas pie 12 V sprieguma, bet mūsu dizains būs paredzēts 220 V maiņstrāvas tīkla spriegumam.

Video: LED lampa mājās

Liela gaismas jauda tiek panākta uz diodēm ar strāvu 20-25 mA. Bet lētas gaismas diodes var radīt nepatīkamu zilganu mirdzumu, kas arī ir ļoti kaitīgs acīm, tāpēc iesakām mājās gatavotu LED lampu atšķaidīt ar nelielu daudzumu sarkano gaismas diožu. 10 lētajiem baltajiem pietiks ar 4 sarkanām gaismas diodēm.

Shēma ir diezgan vienkārša un paredzēta, lai darbinātu gaismas diodes tieši no elektrotīkla, bez papildu barošanas avota. Vienīgais šādas shēmas trūkums ir tas, ka visas tās sastāvdaļas nav izolētas no elektrotīkla un LED lampa nenodrošinās aizsardzību pret iespējamu elektrošoku. Tāpēc esiet piesardzīgs, montējot un uzstādot šo armatūru. Lai gan nākotnē shēmu var uzlabot un izolēt no tīkla.

Vienkāršota lampas shēma

1. 100 omu rezistors, kad tas ir ieslēgts, aizsargā ķēdi no sprieguma pārspriegumiem, ja tā nav, jums ir jāizmanto lielākas jaudas taisngrieža diodes tilts.
2. 400nF kondensators ierobežo strāvas daudzumu, kas nepieciešams, lai gaismas diodes pareizi spīdētu. Ja nepieciešams, var pievienot vēl LED, ja to kopējais strāvas patēriņš nepārsniedz kondensatora noteikto limitu.
3. Pārliecinieties, vai jūsu izmantotajam kondensatoram ir vismaz 350 V darba spriegums, kam jābūt pusotru reizi lielākam par tīkla spriegumu.
4. Lai nodrošinātu stabilu, nemirgojošu gaismas avotu, ir nepieciešams 10 uF kondensators. Tās spriegumam jābūt divreiz lielākam par to, ko mēra visās sērijveidā pieslēgtajās gaismas diodēs darbības laikā.

Fotoattēlā redzama izdegusi lampa, kura drīzumā tiks izjaukta pašdarinātai LED lampai.

Lampu izjaucam, bet ļoti uzmanīgi, lai nesabojātu pamatni, pēc tam notīram un attaukojam ar spirtu vai acetonu. Mēs pievēršam īpašu uzmanību caurumam. Mēs to notīrām no liekā lodēšanas un apstrādājam vēlreiz. Tas ir nepieciešams kvalitatīvai komponentu lodēšanai pamatnē.

Foto: lampas ligzda
Foto: rezistori un tranzistors

Tagad vajag pielodēt niecīgu taisngriezi, šim nolūkam izmantojam parasto lodāmuru un jau iepriekš ir sagatavots diodes tiltiņš un apstrādājam virsmu, strādājam ļoti rūpīgi, lai nesabojātu iepriekš uzstādītās detaļas.

Foto: taisngrieža lodēšana

Kā izolācijas slāni modē ir izmantot vienkāršas montāžas termopistoles līmi. Piemērota ir arī PVC caurule, taču vēlams izmantot speciāli tam paredzētu materiālu, aizpildot visu atstarpi starp detaļām un vienlaikus tās nostiprinot. Mums ir gatavs pamats topošajai lampai.

Foto: līme un kārtridžs

Pēc šīm manipulācijām mēs pārejam pie visinteresantākā: gaismas diožu uzstādīšana. Par pamatu izmantojam speciālu shēmu plati, kuru varat iegādāties jebkurā elektronisko komponentu veikalā vai pat izņemt no kādas vecās un nevajadzīgas iekārtas, iepriekš iztīrot plati no nevajadzīgām detaļām.

Foto: gaismas diodes uz tāfeles

Ir ļoti svarīgi pārbaudīt katra mūsu dēļa veiktspēju, jo pretējā gadījumā viss darbs ir veltīgs. Īpašu uzmanību pievēršam gaismas diožu kontaktiem, nepieciešamības gadījumā tos papildus tīrām un sašaurinām.

Tagad montējam konstruktoru, vajag pielodēt visus dēļus, mums ir četri, pie kondensatora. Pēc šīs darbības mēs atkal visu izolējam ar līmi, pārbaudām diožu savienojumus viens ar otru. Dēļus novietojam vienādā attālumā vienu no otra, lai gaisma izkliedētos vienmērīgi.

LED savienojums

Lodējam arī 10 uF kondensatoru bez papildus vadiem, tā ir laba lodēšanas pieredze topošajiem elektriķiem.

Gatavā mini lampiņa Rezistors un lampa

Viss ir gatavs. Mēs iesakām mūsu lampu pārklāt ar abažūru, jo Gaismas diodes izstaro īpaši spilgtu gaismu, kas ir ļoti smaga acīm. Ievietojot mūsu paštaisīto lampu “piegriezumā”, kas izgatavots, piemēram, no papīra vai auduma, bērnistabā iegūsit ļoti maigu gaismu, romantisku naktslampiņu vai svecīti. Mainot mīksto abažūru pret standarta stiklu, mēs iegūstam diezgan spilgtu mirdzumu, kas nekairina acis. Tas ir labs un ļoti skaists variants mājai vai dārzam.

Ja vēlaties barot lampu ar baterijām vai USB, no ķēdes ir jāizslēdz 400 nF kondensators un taisngriezis, savienojot ķēdi tieši ar 5–12 V līdzstrāvas avotu.

Šī ir laba ierīce akvārija apgaismošanai, taču jums ir jāpaņem īpaša ūdensnecaurlaidīga lampa, kuru varat atrast, apmeklējot jebkuru elektromehānisko ierīču veikalu, tādas pastāv jebkurā pilsētā, neatkarīgi no tā, vai tā ir Čeļabinska vai Maskava.

Foto: lampa darbībā

Biroja lampa

Jūs varat izveidot radošu sienas, galda lampu vai stāvlampu savā birojā no vairākiem desmitiem gaismas diožu. Bet tam būs gaismas plūsma, kas būs nepietiekama lasīšanai, šeit ir nepieciešams pietiekams darba vietas apgaismojuma līmenis.

Vispirms jums ir jānosaka gaismas diožu skaits un nominālā jauda.

Pēc taisngrieža diodes tilta un kondensatora kravnesības noskaidrošanas. Mēs savienojam LED grupu ar diodes tilta negatīvo kontaktu. Mēs savienojam visas gaismas diodes, kā parādīts attēlā.

Diagramma: lampu savienošana

Lodējiet visas 60 gaismas diodes kopā. Ja jums ir jāpievieno papildu gaismas diodes, vienkārši turpiniet tos lodēt virknē plus līdz mīnus. Izmantojiet vadus, lai savienotu vienas gaismas diožu grupas mīnusus ar nākamo, līdz viss montāžas process ir pabeigts. Tagad pievienojiet diodes tiltu. Pievienojiet to, kā parādīts zemāk esošajā attēlā. Pozitīvs vads ar pirmās LED grupas pozitīvo vadu, savienojiet negatīvo vadu ar grupas pēdējās gaismas diodes kopējo vadu.

Īsi LED vadi

Tālāk jāsagatavo vecās spuldzes pamatne, nogriežot no dēļa vadus un pielodējot tos pie maiņstrāvas ieejām uz diodes tilta, kas apzīmētas ar ~ zīmi. Divu dēļu savienošanai kopā varat izmantot plastmasas stiprinājumus, skrūves un uzgriežņus, ja visas diodes ir novietotas uz atsevišķiem dēļiem. Neaizmirstiet piepildīt dēļus ar līmi, izolējot tos no īssavienojuma. Šī ir diezgan jaudīga tīkla LED lampa, kas nepārtraukti darbosies līdz 100 000 stundām.

Kondensatora pievienošana

Ja palielināsiet sprieguma padevi gaismas diodēm, lai padarītu gaismu spilgtāku, gaismas diodes sāks uzkarst, kas ievērojami samazina to izturību. Lai no tā izvairītos, jāpievieno 10 W padziļināta vai galda lampa ar papildu kondensatoru. Vienkārši pievienojiet vienu pamatnes pusi pie tilta taisngrieža negatīvās izejas un pozitīvo, izmantojot papildu kondensatoru, ar taisngrieža pozitīvo spaili. Ieteicamo 60 vietā varat izmantot 40 gaismas diodes, tādējādi palielinot kopējo luktura spilgtumu.

Video: kā izveidot LED lampu, ko dari pats

Ja vēlaties, līdzīgu lampu var izgatavot uz jaudīga LED, tikai tad jums būs nepieciešami cita jaudas kondensatori.

Kā redzat, parastās DIY LED lampas montāža vai remonts nav īpaši sarežģīta. Un tas neprasīs daudz laika vai pūļu. Šāda lampa ir piemērota arī kā lauku izvēle, piemēram, siltumnīcai, tās gaisma ir absolūti nekaitīga augiem.

Sakarā ar zemo enerģijas patēriņu, teorētisko izturību un zemākām cenām, kvēlspuldzes un enerģijas taupīšanas spuldzes strauji nomainās. Bet, neskatoties uz deklarēto kalpošanas laiku līdz 25 gadiem, tie bieži izdeg, pat nenostrādājot garantijas laiku.

Atšķirībā no kvēlspuldzēm, 90% izdegušo LED lampu var veiksmīgi salabot ar savām rokām, pat bez īpašas apmācības. Iesniegtie piemēri palīdzēs jums salabot neizdevušās LED lampas.

Pirms veikt LED lampas remontu, jums jāuzrāda tā ierīce. Neatkarīgi no izmantoto gaismas diožu izskata un veida visas LED lampas, ieskaitot kvēlspuldzes, ir izvietotas vienādi. Ja noņemat lampas korpusa sienas, tad iekšpusē varat redzēt draiveri, kas ir iespiedshēmas plate ar uzstādītiem radio elementiem.

Jebkura LED lampa ir sakārtota un darbojas šādi. Barošanas spriegums no elektriskās kasetnes kontaktiem tiek piegādāts uz pamatnes spailēm. Tam ir pielodēti divi vadi, caur kuriem tiek pievadīts spriegums draivera ieejai. No draivera līdzstrāvas barošanas spriegums tiek piegādāts platei, uz kuras ir pielodētas gaismas diodes.

Vadītājs ir elektroniska vienība - strāvas ģenerators, kas pārveido tīkla spriegumu strāvā, kas nepieciešama gaismas diožu iedegšanai.

Dažreiz, lai izkliedētu gaismu vai pasargātu no cilvēka saskares ar neaizsargātiem dēļa ar gaismas diodēm vadītājiem, to pārklāj ar izkliedējošu aizsargstiklu.

Par kvēlspuldzēm

Pēc izskata kvēlspuldze ir līdzīga kvēlspuldzei. Kvēlspuldžu iekārta no LED atšķiras ar to, ka tajās kā gaismas izstarotājs netiek izmantota plāksne ar LED, bet gan stikla hermētiska ar gāzi pildīta spuldze, kurā ievietots viens vai vairāki kvēldiega stieņi. Vadītājs atrodas bāzē.

Kvēldiega stienis ir stikla vai safīra caurule ar diametru aptuveni 2 mm un garumu aptuveni 30 mm, uz kuras ir piestiprinātas un virknē savienotas 28 miniatūras gaismas diodes, kas pārklātas ar fosforu. Viens kvēldiegs patērē apmēram 1 W jaudas. Mana ekspluatācijas pieredze liecina, ka kvēlspuldzes ir daudz uzticamākas nekā tās, kas izgatavotas uz SMD LED bāzes. Es domāju, ka laika gaitā tie aizstās visus citus mākslīgās gaismas avotus.

LED lampu remonta piemēri

Uzmanību, LED spuldžu draiveru elektriskās ķēdes ir galvaniski savienotas ar elektrotīkla fāzi, tāpēc jābūt uzmanīgiem. Pieskaroties elektrības kontaktligzdai pievienotās ķēdes atklātajām daļām, var rasties elektriskās strāvas trieciens.

LED lampu remonts
ASD LED-A60, 11 W uz SM2082 mikroshēmas

Šobrīd ir parādījušās jaudīgas LED spuldzes, kuru draiveri ir samontēti uz SM2082 tipa mikroshēmām. Viens no tiem strādāja nepilnu gadu un lika man remontēt. Spuldze nejauši nomirgoja un atkal iedegās. Pieskaroties tam, tas atbildēja ar gaismu vai izdzišanu. Kļuva skaidrs, ka problēma ir slikta savienojuma dēļ.

Lai nokļūtu līdz lampas elektroniskajai daļai, ar nazi jāpaņem izkliedējošais stikls saskares vietā ar ķermeni. Dažreiz ir grūti atdalīt stiklu, jo silikons tiek uzklāts uz stiprinājuma gredzena, kad tas ir novietots.

Pēc gaismu izkliedējošā stikla noņemšanas tika atvērta piekļuve gaismas diodēm un mikroshēmai - strāvas ģeneratoram SM2082. Šajā lampā viena vadītāja daļa tika uzstādīta uz alumīnija iespiedshēmas plates ar LED, bet otrā - uz atsevišķas.

Ārējā apskate nekonstatēja bojātas devas vai salauztas sliedes. Man bija jānoņem tāfele ar gaismas diodēm. Lai to izdarītu, vispirms tika nogriezts silikons un dēlis ar skrūvgrieža asmeni tika pārbīdīts pāri malai.

Lai nokļūtu līdz vadītājam, kas atrodas lampas korpusā, man tas bija jāatlodē, vienlaikus sildot divus kontaktus ar lodāmuru un pārvietojot to pa labi.

Vadītāja PCB vienā pusē tika uzstādīts tikai elektrolītiskais kondensators ar 6,8 mikrofaradu ietilpību 400 V spriegumam.

Vadītāja paneļa aizmugurē tika uzstādīts diodes tilts un divi sērijveidā savienoti rezistori ar nominālo vērtību 510 kOhm.

Lai noskaidrotu, kuram no dēļiem zūd kontakts, tie bija jāsavieno, ievērojot polaritāti, izmantojot divus vadus. Piesitainot dēļus ar skrūvgrieža rokturi, kļuva skaidrs, ka vaina ir plāksnē ar kondensatoru vai vadu kontaktos, kas nāk no LED lampas pamatnes.

Tā kā lodēšana neizraisīja aizdomas, vispirms pārbaudīju kontakta uzticamību pamatnes centrālajā spailē. To var viegli noņemt, ar naža asmeni pārspiežot to pāri malai. Bet kontakts bija uzticams. Katram gadījumam vadu alvēju ar lodmetālu.

Grūti noņemt pamatnes skrūves daļu, tāpēc nolēmu lodēt no pamatnes piemērotos lodvadus ar lodāmuru. Pieskaroties vienai no devām, vads tika atsegts. Atrasts "aukstā" lodēšana. Tā kā vadu nebija iespējams notīrīt, man tas bija jāieeļļo ar FIM aktīvo plūsmu un pēc tam atkal lodēts.

Pēc montāžas LED lampa vienmērīgi izstaro gaismu, neskatoties uz to, ka tai tika atsists ar skrūvgrieža rokturi. Pulsāciju gaismas plūsmas pārbaude parādīja, ka tās ir nozīmīgas 100 Hz frekvencē. Šādu LED lampu var uzstādīt tikai vispārējā apgaismojuma gaismekļos.

Vadītāja ķēdes shēma
LED lampiņa ASD LED-A60 uz mikroshēmas SM2082

ASD LED-A60 lampas elektriskā ķēde, pateicoties specializētas SM2082 mikroshēmas izmantošanai draiverī, lai stabilizētu strāvu, izrādījās diezgan vienkārša.

Vadītāja ķēde darbojas šādi. Maiņstrāvas barošanas spriegums caur drošinātāju F tiek padots uz taisngrieža diodes tiltu, kas samontēts uz MB6S mikrokomplekta. Elektrolītiskais kondensators C1 izlīdzina pulsāciju, un R1 kalpo tā izlādēšanai, kad strāva ir izslēgta.

No kondensatora pozitīvā spailes barošanas spriegums tiek tieši pievadīts virknē savienotajām gaismas diodēm. No pēdējās gaismas diodes izejas spriegums tiek pievadīts mikroshēmas SM2082 ieejai (1. kontaktdakšai), strāva mikroshēmā stabilizējas un pēc tam no tās izejas (2. kontakts) nonāk kondensatora C1 negatīvajā spailē.

Rezistors R2 nosaka strāvas daudzumu, kas plūst caur gaismas diodēm HL. Strāvas apjoms ir apgriezti proporcionāls tā nominālvērtībai. Ja rezistora vērtību samazina, tad strāva palielināsies, ja vērtība palielinās, tad strāva samazināsies. Mikroshēma SM2082 ļauj regulēt pašreizējo vērtību no 5 līdz 60 mA ar rezistoru.

LED lampu remonts
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27

Remontā nokļuva cita LED lampa ASD LED-A60, pēc izskata līdzīga un ar tādām pašām tehniskajām īpašībām kā remontētajai.

Ieslēdzot, lampiņa uz brīdi iedegās un pēc tam vairs nespīdēja. Šāda LED lampu darbība parasti ir saistīta ar vadītāja darbības traucējumiem. Tāpēc es nekavējoties sāku izjaukt lampu.

Izkliedējošais stikls tika noņemts ar lielām grūtībām, jo ​​tas bija stipri ieeļļots ar silikonu visā saskares līnijā ar korpusu, neskatoties uz fiksatora klātbūtni. Lai atdalītu stiklu, nācās ar nazi meklēt vijīgu vietu pa visu saskares līniju ar ķermeni, bet tomēr korpusā bija plaisa.

Lai piekļūtu lampas draiverim, nākamais solis bija izņemt LED iespiedshēmas plati, kas tika iespiesta alumīnija ieliktnī pa kontūru. Neskatoties uz to, ka dēlis bija alumīnija un to bija iespējams noņemt, nebaidoties no plaisāšanas, visi mēģinājumi bija neveiksmīgi. Atalgojums tika turēts stingri.

Tā arī neizdevās noņemt dēli kopā ar alumīnija ieliktni, jo tas cieši pieguļ korpusam un tika uzlikts uz silikona pie ārējās virsmas.

Es nolēmu mēģināt noņemt vadītāja paneli no pamatnes sāniem. Lai to izdarītu, vispirms no pamatnes tika izvilkts nazis un noņemts centrālais kontakts. Lai noņemtu pamatnes vītņoto daļu, bija nepieciešams nedaudz saliekt tās augšējo plecu, lai caurumošanas punkti atdalītos no pamatnes.

Vadītājs kļuva pieejams un brīvi izstiepts līdz noteiktai pozīcijai, taču to nebija iespējams pilnībā noņemt, lai gan vadītāji no LED plates bija pielodēti.

Tāfeles centrā bija caurums ar gaismas diodēm. Es nolēmu mēģināt noņemt vadītāja paneli, izsitot tā galu caur metāla stieni, kas vītņots caur šo caurumu. Dēlis pavirzījās dažus centimetrus un atbalstījās pret kaut ko. Pēc turpmākiem sitieniem lampas korpuss ieplaisāja gar gredzenu un atdalījās dēlis ar pamatnes pamatni.

Kā izrādījās, dēlim bija pagarinājums, kas ar pakaramajiem balstījās pret lampas korpusu. Izskatās, ka dēlis bija veidots tā, lai ierobežotu kustības, lai gan pietika ar silikona pilienu piefiksēt. Tad vadītājs tiktu noņemts no abām luktura pusēm.

220 V spriegums no lampas pamatnes caur rezistoru - drošinātāju FU tiek padots uz MB6F taisngrieža tiltu un pēc tam tiek izlīdzināts ar elektrolītisko kondensatoru. Tālāk spriegums tiek piegādāts SIC9553 mikroshēmai, kas stabilizē strāvu. Rezistori R20 un R80, kas savienoti paralēli starp spailēm 1 un 8 MS, iestata strāvas daudzumu, lai piegādātu gaismas diodes.

Fotoattēlā parādīta tipiska elektriskās ķēdes shēma, ko Ķīnas datu lapā norādījis SIC9553 mikroshēmas ražotājs.

Šajā fotoattēlā ir redzams LED lampas draivera izskats no izvades elementu uzstādīšanas puses. Tā kā telpa atļāva, lai samazinātu gaismas plūsmas pulsācijas koeficientu, kondensators pie draivera izejas tika pielodēts uz 6,8 mikrofaradiem, nevis 4,7 mikrofaradiem.

Ja jums ir jānoņem draiveri no šī luktura modeļa korpusa un jūs nevarat noņemt LED plati, tad varat ar finierzāģi izgriezt lampas korpusu aplī tieši virs pamatnes skrūves daļas.

Galu galā visi mani pūliņi izvilkt draiveri izrādījās noderīgi tikai LED lampas ierīces pārzināšanai. Šoferim bija taisnība.

Gaismas diožu zibspuldzi ieslēgšanas brīdī izraisīja viena no tām kristāla bojājums sprieguma pārsprieguma rezultātā, iedarbinot vadītāju, kas mani maldināja. Vispirms mums bija jāzvana gaismas diodes.

Mēģinājums pārbaudīt gaismas diodes ar multimetru nedeva panākumus. Gaismas diodes nedegās. Izrādījās, ka vienā korpusā ir uzstādīti divi sērijveidā savienoti gaismu izstarojoši kristāli un, lai LED sāktu plūst strāva, nepieciešams tai pielikt 8 V spriegumu.

Multimetrs vai testeris, ieslēgts pretestības mērīšanas režīmā, izvada spriegumu diapazonā no 3-4 V. Man bija jāpārbauda gaismas diodes, izmantojot barošanas avotu, katrai LED pievadot 12 V caur 1 kΩ strāvu ierobežojošu rezistoru. .

Nebija pieejama rezerves gaismas diode, tāpēc spilventiņi tika saīsināti ar lodēšanas pilienu. Vadītājam strādāt ir droši, turklāt LED lampas jauda samazināsies tikai par 0,7 W, kas ir gandrīz nemanāmi.

Pēc LED lampas elektriskās daļas remonta saplaisājušais korpuss tika salīmēts ar Moment ātri žūstošo superlīmi, šuves tika izlīdzinātas, kausējot plastmasu ar lodāmuru un izlīdzinātas ar smilšpapīru.

Intereses pēc veicu dažus mērījumus un aprēķinus. Caur gaismas diodēm plūstošā strāva bija 58 mA, spriegums 8 V. Līdz ar to vienai LED padotā jauda ir 0,46 W. Ar 16 gaismas diodēm tas izrādās 7,36 vati deklarēto 11 vatu vietā. Iespējams, ražotājs norāda kopējo luktura enerģijas patēriņu, ņemot vērā vadītāja zudumus.

Ražotāja deklarētās LED lampas ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 kalpošanas laiks man ir ļoti apšaubāms. Nelielā plastmasas lampas korpusa tilpumā ar zemu siltumvadītspēju tiek atbrīvota ievērojama jauda - 11 vati. Tā rezultātā gaismas diodes un draiveris darbojas maksimāli pieļaujamā temperatūrā, kas izraisa to kristālu paātrinātu noārdīšanos un līdz ar to krasu to MTBF samazināšanos.

LED lampu remonts
LED smd B35 827 ERA, 7 W uz BP2831A mikroshēmas

Draugs dalījās ar mani, ka viņš nopirka piecas spuldzes, kā redzams zemāk esošajā fotoattēlā, un pēc mēneša visas pārstāja darboties. Viņam izdevās izmest trīs no tām, un pēc mana lūguma viņš atnesa divus remontam.

Spuldze darbojās, taču spilgtas gaismas vietā tā izstaroja mirgojošu vāju gaismu ar frekvenci vairākas reizes sekundē. Es uzreiz pieņēmu, ka elektrolītiskais kondensators ir uzbriest, parasti, ja tas neizdodas, lampa sāk izstarot gaismu, piemēram, stroboskops.

Gaismu izkliedējošais stikls tika noņemts viegli, nebija pielīmēts. Tas tika fiksēts ar spraugu uz malas un izvirzījumu luktura korpusā.

Vadītājs tika piestiprināts ar diviem lodmetāliem pie iespiedshēmas plates ar gaismas diodēm, tāpat kā vienā no iepriekš aprakstītajām lampām.

Tipiska draivera shēma BP2831A mikroshēmā, kas ņemta no datu lapas, ir parādīta fotoattēlā. Tika noņemta vadītāja dēlis un pārbaudīti visi vienkāršie radio elementi, viss izrādījās kārtībā. Man bija jāpārbauda gaismas diodes.

Gaismas diodes lampā bija uzstādītas nezināma tipa ar diviem kristāliem korpusā un pārbaudē defekti netika atklāti. Izmantojot metodi, sērijveidā savienojot katras gaismas diodes vadus savā starpā, viņš ātri identificēja bojāto un nomainīja to ar lodēšanas pilienu, kā fotoattēlā.

Lampa strādāja nedēļu un atkal nonāca remontā. Saīsināja nākamo LED. Pēc nedēļas man nācās īssavienot vēl vienu LED, un pēc ceturtās es izmetu spuldzi, jo man bija apnicis to remontēt.

Šīs konstrukcijas spuldžu atteices iemesls ir acīmredzams. Gaismas diodes pārkarst nepietiekamas siltuma izlietnes virsmas dēļ, un to kalpošanas laiks tiek samazināts līdz simtiem stundu.

Kāpēc LED lampās ir pieļaujams aizvērt izdegušo gaismas diožu spailes

LED lampas draiveris, atšķirībā no pastāvīga sprieguma barošanas avota, izvada stabilizētu strāvas vērtību, nevis spriegumu. Tāpēc neatkarīgi no slodzes pretestības dotajās robežās strāva vienmēr būs nemainīga un līdz ar to sprieguma kritums katrā no gaismas diodēm paliks nemainīgs.

Tāpēc, samazinoties virknē savienoto gaismas diožu skaitam ķēdē, proporcionāli samazināsies arī spriegums pie vadītāja izejas.

Piemēram, ja 50 gaismas diodes ir virknē savienotas ar draiveri un katrā no tām nokrīt 3 V spriegums, tad spriegums draivera izejā bija 150 V, un, ja 5 no tiem būtu īssavienojums, spriegums būtu samazināties līdz 135 V, un strāva nemainītos.

Bet saskaņā ar šādu shēmu samontēta vadītāja veiktspējas koeficients (COP) būs zems un jaudas zudumi būs vairāk nekā 50%. Piemēram, MR-16-2835-F27 LED spuldzei jums būs nepieciešams 6,1 kΩ rezistors ar jaudu 4 vati. Izrādās, ka draiveris uz rezistora patērēs strāvu, kas pārsniedz gaismas diožu enerģijas patēriņu un būs nepieņemami ievietot to nelielā LED lampas korpusā, jo izdalās vairāk siltuma.

Bet, ja nav citas iespējas salabot LED lampu un tas ir ļoti nepieciešams, tad draiveri uz rezistora var ievietot atsevišķā korpusā, taču šādas LED lampas enerģijas patēriņš būs četras reizes mazāks nekā kvēlspuldzes. Tajā pašā laikā jāņem vērā, ka jo vairāk gaismas diožu spuldzē būs virknē savienotas, jo lielāka būs efektivitāte. Ar 80 sērijveidā pieslēgtām SMD3528 gaismas diodēm jums būs nepieciešams 800 omu rezistors ar jaudu tikai 0,5 vati. Kondensators C1 būs jāpalielina līdz 4,7 µF.

Bojātu gaismas diožu atrašana

Pēc aizsargstikla noņemšanas kļūst iespējams pārbaudīt gaismas diodes, nenolobot iespiedshēmas plati. Pirmkārt, tiek veikta rūpīga katra LED pārbaude. Ja tiek konstatēts kaut mazākais melnais punkts, nemaz nerunājot par visas LED virsmas nomelnošanu, tad tas noteikti ir bojāts.

Pārbaudot gaismas diožu izskatu, jums rūpīgi jāpārbauda to secinājumu devu kvalitāte. Vienā no remontējamajām spuldzēm uzreiz četras gaismas diodes bija slikti pielodētas.

Fotoattēlā redzama spuldze, kurai uz četrām gaismas diodēm bija ļoti mazi melni punktiņi. Bojātās gaismas diodes uzreiz atzīmēju ar krustiņiem, lai tās būtu labi redzamas.

Bojātas gaismas diodes var mainīt vai nemainīt izskatu. Tāpēc ir nepieciešams pārbaudīt katru LED ar multimetru vai bultiņu testeri, kas iekļauts pretestības mērīšanas režīmā.

Ir LED lampas, kurās pēc izskata ir uzstādītas standarta gaismas diodes, kuru gadījumā tiek uzstādīti uzreiz divi sērijveidā savienoti kristāli. Piemēram, ASD LED-A60 sērijas lampas. Lai šādas gaismas diodes zvanītu, to izejām ir jāpieliek spriegums, kas lielāks par 6 V, un jebkurš multimetrs izdala ne vairāk kā 4 V. Tāpēc šādas gaismas diodes var pārbaudīt, tikai pieliekot spriegumu, kas lielāks par 6 ( 9-12) V caur 1 kΩ rezistoru no strāvas avota.

Gaismas diode tiek pārbaudīta, tāpat kā parastā diode, vienā virzienā pretestībai jābūt vienādai ar desmitiem megaomu, un, ja jūs samaināt zondes (tas maina gaismas diodes sprieguma padeves polaritāti), tad tā ir maza, savukārt LED var blāvi degt.

Pārbaudot un nomainot gaismas diodes, lampa ir jānostiprina. Lai to izdarītu, varat izmantot piemērota izmēra apaļo burku.

Jūs varat pārbaudīt LED stāvokli bez papildu līdzstrāvas avota. Bet šāda pārbaudes metode ir iespējama, ja darbojas spuldzes vadītājs. Lai to izdarītu, LED spuldzes pamatnei jāpieslēdz barošanas spriegums un ar stieples džemperi vai, piemēram, metāla pincetes sūkļiem, virknē jāīsina katra LED vadi.

Ja pēkšņi iedegas visas gaismas diodes, tad īssavienotā noteikti ir bojāta. Šī metode ir noderīga, ja ķēdē ir bojāta tikai viena gaismas diode. Izmantojot šo pārbaudes metodi, jāņem vērā, ka, ja vadītājs nenodrošina galvanisko izolāciju no elektrotīkla, kā, piemēram, augstāk redzamajās diagrammās, tad pieskarties LED lodējumam ar roku ir nedroši.

Ja viena vai pat vairākas gaismas diodes izrādījās bojātas un nav ar ko tās aizstāt, tad varat vienkārši īssavienot spilventiņus, pie kuriem LED tika pielodēti. Spuldze darbosies tikpat veiksmīgi, tikai gaismas plūsma nedaudz samazināsies.

Citi LED lampu darbības traucējumi

Ja gaismas diožu pārbaude uzrādīja to darbināmību, tad tas nozīmē, ka spuldzes nedarbošanās iemesls ir draiverī vai vietās, kur ir pielodēti strāvu vadošie vadītāji.

Piemēram, šajā spuldzē tika atrasts auksti lodēts vadītājs, kas piegādā spriegumu iespiedshēmas platei. Sliktas lodēšanas dēļ izdalītie sodrēji nosēdās pat uz iespiedshēmas plates vadošajām sliedēm. Sodrējus viegli noņemt, noslaukot ar spirtā samērcētu lupatu. Vads tika pielodēts, notīrīts, alvots un atkārtoti ielodēts dēlī. Lai veicas ar šo lampu.

No desmit sabojātajām spuldzēm tikai vienai bija bojāts vadītājs, diodes tilts izjuka. Vadītāja remonts ietvēra diodes tilta nomaiņu ar četrām IN4007 diodēm, kas paredzētas 1000 V reversajam spriegumam un 1 A strāvai.

SMD LED lodēšana

Lai nomainītu bojātu LED, tas ir jāatlodē, nesabojājot drukātos vadītājus. No donora plates jums ir arī jālodē rezerves LED bez bojājumiem.

Ir gandrīz neiespējami lodēt SMD gaismas diodes ar vienkāršu lodāmuru, nesabojājot to korpusu. Bet, ja izmantojat īpašu lodāmura uzgali vai uz standarta uzgaļa uzliekat no vara stieples izgatavotu uzgali, tad problēma ir viegli atrisināta.

Gaismas diodēm ir polaritāte, un, nomainot, tā ir pareizi jāinstalē uz iespiedshēmas plates. Parasti drukātie vadītāji ievēro LED vadu formu. Tāpēc jūs varat kļūdīties tikai tad, ja esat neuzmanīgs. Lai lodētu LED, pietiek ar to uzstādīt uz iespiedshēmas plates un sildīt tā galus ar kontaktu paliktņiem ar lodāmuru ar jaudu 10-15 W.

Ja gaismas diode izdegusi līdz oglei un zem tā esošā iespiedshēmas plate bija pārogļota, tad pirms jaunas gaismas diodes uzstādīšanas šī iespiedshēmas plates vieta obligāti jānotīra no degšanas, jo tā ir strāvas vadītājs. Tīrīšanas laikā var pamanīt, ka LED lodēšanas paliktņi ir apdeguši vai nolobījušies.

Šādā gadījumā LED var uzstādīt, pielodējot to pie blakus esošajām gaismas diodēm, ja uz tām ved drukātie celiņi. Lai to izdarītu, varat paņemt plānas stieples gabalu, saliekt to uz pusēm vai trīs, atkarībā no attāluma starp gaismas diodēm, alvu un lodēt pie tiem.

Remonts LED lampu sērija "LL-CORN" (kukurūzas lampa)
E27 4.6W 36x5050SMD

Lampas, ko tautā dēvē par kukurūzas lampu, kas redzama zemāk esošajā fotoattēlā, ierīce atšķiras no iepriekš aprakstītās lampas, tāpēc arī remonta tehnoloģija atšķiras.

Šāda veida LED SMD lampu dizains ir ļoti ērts remontam, jo ​​ir pieejama LED nepārtrauktība un nomaiņa, neizjaucot lampas korpusu. Tiesa, spuldzīti intereses pēc tomēr demontēju, lai izpētītu tās ierīci.

LED kukurūzas lampas gaismas diožu pārbaude neatšķiras no iepriekš aprakstītās tehnoloģijas, taču jāņem vērā, ka SMD5050 LED korpusā tiek ievietotas uzreiz trīs gaismas diodes, parasti savienotas paralēli (uz dzeltenā redzami trīs tumši kristālu punktiņi aplis), un, pārbaudot, visiem trim vajadzētu spīdēt.

Bojātu LED var nomainīt pret jaunu vai saīsināt ar džemperi. Tas neietekmēs lampas uzticamību, tikai acij nemanāmi gaismas plūsma nedaudz samazināsies.

Šīs lampas vadītājs ir samontēts pēc vienkāršākās shēmas, bez izolācijas transformatora, tāpēc pieskarties LED spailēm, kad lampa ir ieslēgta, ir nepieņemama. Šādas konstrukcijas lampas nav pieņemamas uzstādīt ķermeņos, kur bērni var aizsniegt.

Ja visas gaismas diodes darbojas, tad draiveris ir bojāts, un, lai pie tā tiktu, lampa būs jāizjauc.

Lai to izdarītu, noņemiet rāmi no pamatnes pretējās puses. Ar nelielu skrūvgriezi vai naža asmeni jāmēģina pa apli, lai atrastu vājo vietu, kur rāmis ir pielīmēts vissliktāk. Ja loks padevās, tad, strādājot ar instrumentu kā sviru, loks viegli attālināsies pa visu perimetru.

Vadītājs tika samontēts atbilstoši elektriskajai ķēdei, tāpat kā MR-16 lampai, tikai C1 jauda bija 1 µF, bet C2 - 4,7 µF. Sakarā ar to, ka vadi no vadītāja līdz luktura pamatnei bija gari, vadītājs tika viegli izvilkts no luktura korpusa. Pēc ķēdes izpētes vadītājs tika ievietots atpakaļ korpusā, un rāmis tika pielīmēts vietā ar caurspīdīgu Moment līmi. Neveiksmīgā gaismas diode tika aizstāta ar labu.

LED lampas "LL-CORN" (kukurūzas lampas) remonts
E27 12W 80x5050SMD

Remontējot jaudīgāku, 12 W lampu, nebija neviena neveiksmīga tāda paša dizaina gaismas diodes, un, lai tiktu pie draiveriem, nācās atvērt lampu, izmantojot iepriekš aprakstīto tehnoloģiju.

Šī lampa man sagādāja pārsteigumu. Vadi no vadītāja līdz pamatnei bija īsi, un draiveri nebija iespējams izņemt no luktura korpusa remontam. Man bija jānoņem cokols.

Lampas pamatne bija izgatavota no alumīnija, noapaļota un stingri turēta. Man bija jāizurbj piestiprināšanas vietas ar 1,5 mm urbi. Pēc tam ar nazi ieāķētais cokols tika viegli noņemts.

Bet jūs varat iztikt bez pamatnes urbšanas, ja naža malu apgriež pa apkārtmēru un nedaudz saliec tā augšējo malu. Vispirms uz cokola un korpusa jāuzliek atzīme, lai cokolu varētu viegli uzstādīt vietā. Lai droši nostiprinātu pamatni pēc lampas remonta, pietiks to uzlikt uz lampas korpusa tā, lai pamatnes caurumotie punkti iekristu vecajās vietās. Pēc tam piespiediet šos punktus ar asu priekšmetu.

Divi vadi tika savienoti ar vītni ar skavu, bet pārējie divi tika iespiesti pamatnes centrālajā kontaktā. Man bija jāpārgriež šie vadi.

Kā gaidīts, bija divi identiski draiveri, katrs barojot 43 diodes. Tie tika pārklāti ar termiski saraušanās caurulēm un salīmēti kopā. Lai draiveri varētu ievietot atpakaļ caurulē, es parasti to rūpīgi sagriežu gar iespiedshēmas plati no puses, kurā ir uzstādītas detaļas.

Pēc remonta vadītājs tiek ietīts caurulē, kas ir piestiprināta ar plastmasas saiti vai aptīta ar vairākiem vītnes pagriezieniem.

Šīs lampas vadītāja elektriskā ķēdē jau ir uzstādīti aizsardzības elementi, C1 aizsardzībai pret impulsu pārspriegumiem un R2, R3 aizsardzībai pret strāvas pārspriegumiem. Pārbaudot elementus, abiem draiveriem brīvā dabā uzreiz tika atrasti rezistori R2. Šķiet, ka LED lampai tika piegādāts spriegums, kas pārsniedz pieļaujamo spriegumu. Pēc rezistoru nomaiņas pie rokas nebija 10 omu un liku uz 5,1 omu, lampiņa strādāja.

Remonts LED lampu sērija "LLB" LR-EW5N-5

Šāda veida spuldžu izskats rada pārliecību. Alumīnija korpuss, kvalitatīvs izpildījums, skaists dizains.

Spuldzes konstrukcija ir tāda, ka to nav iespējams izjaukt, neizmantojot ievērojamu fizisku piepūli. Tā kā jebkuras LED lampas remonts sākas ar gaismas diožu veselības pārbaudi, tad pirmais, kas bija jādara, bija noņemt plastmasas aizsargstiklu.

Stikls tika nostiprināts bez līmes uz radiatorā izveidotās rievas ar plecu iekšpusē. Lai noņemtu stiklu, jāizmanto skrūvgrieža gals, kas iekļūs starp radiatora ribām, jāatspiežas uz radiatora gala un kā svira jāpaceļ stikls uz augšu.

Pārbaudot gaismas diodes ar testeri, tika parādīta to izmantojamība, tāpēc draiveris ir bojāts, un jums ir jātiek pie tā. Alumīnija plāksne tika piestiprināta ar četrām skrūvēm, kuras es noskrūvēju.

Bet pretēji gaidītajam aiz dēļa atradās radiatora plakne, kas ieeļļota ar siltumvadošu pastu. Dēlis bija jāatgriež savā vietā un jāturpina izjaukt lampu no pamatnes sāniem.

Sakarā ar to, ka plastmasas daļa, kurai bija piestiprināts radiators, bija ļoti saspringta, es nolēmu iet pārbaudīto ceļu, noņemt pamatni un noņemt draiveri remontam caur atvērto caurumu. Izurbju štancēšanas punktus, bet pamatne netika noņemta. Izrādījās, ka viņš joprojām turējās pie plastmasas vītņotā savienojuma dēļ.

Man bija jāatdala plastmasas adapteris no radiatora. Viņš turēja, kā arī aizsargstiklu. Lai to izdarītu, nomazgāja ar metāla zāģi plastmasas savienojuma vietā ar radiatoru un, pagriežot skrūvgriezi ar platu asmeni, detaļas tika atdalītas viena no otras.

Pēc vadu lodēšanas no gaismas diožu iespiedshēmas plates draiveris kļuva pieejams remontam. Vadītāja ķēde izrādījās sarežģītāka nekā iepriekšējās spuldzes, ar izolācijas transformatoru un mikroshēmu. Viens no 400 V 4,7 µF elektrolītiskajiem kondensatoriem bija uzbriest. Man vajadzēja to nomainīt.

Pārbaudot visus pusvadītāju elementus, tika atklāta bojāta Šotkija diode D4 (attēlā zemāk pa kreisi). Uz tāfeles bija SS110 Schottky diode, es to nomainīju pret esošo analogo 10 BQ100 (100 V, 1 A). Šotkija diožu tiešā pretestība ir divas reizes mazāka nekā parastajām diodēm. Iedegās LED lampiņa. Tāda pati problēma bija ar otro spuldzi.

Remonts LED lampu sērija "LLB" LR-EW5N-3

Šī LED lampa pēc izskata ir ļoti līdzīga "LLB" LR-EW5N-5, taču tās dizains ir nedaudz atšķirīgs.

Ja paskatās vērīgi, var redzēt, ka alumīnija radiatora un sfēriskā stikla savienojuma vietā atšķirībā no LR-EW5N-5 ir gredzens, kurā ir fiksēts stikls. Lai noņemtu aizsargstiklu, vienkārši izmantojiet nelielu skrūvgriezi, lai to paceltu krustojumā ar gredzenu.

Uz alumīnija shēmas plates ir uzstādītas trīs deviņas īpaši spilgtas kristāla gaismas diodes. Plāksne ir pieskrūvēta pie radiatora ar trim skrūvēm. Gaismas diožu pārbaude parādīja to izmantojamību. Tāpēc jums ir jāremontē draiveris. Esot ar pieredzi līdzīgas LED lampas "LLB" LR-EW5N-5 remontā, skrūves neizskrūvēju, bet pielodēju no vadītāja nākošos strāvu vadošos vadus un turpināju izjaukt lampu no pamatnes sāniem.

Ar lielām grūtībām tika noņemts cokola plastmasas savienojošais gredzens ar radiatoru. Tajā pašā laikā daļa no tā pārtrūka. Kā izrādījās, tas tika pieskrūvēts radiatoram ar trim pašvītņojošām skrūvēm. Vadītājs ir viegli noņemams no luktura korpusa.

Pašvītņojošās skrūves, kas pieskrūvē pamatnes plastmasas gredzenu, nosedz vadītāju, un tās ir grūti saskatīt, bet tās atrodas uz vienas ass ar vītni, kurai ir pieskrūvēta radiatora adaptera daļa. Tāpēc var aizsniegt plānu Phillips skrūvgriezi.

Vadītājs izrādījās samontēts pēc transformatora ķēdes. Pārbaudot visus elementus, izņemot mikroshēmu, neviens neveiksmīgs netika atklāts. Tāpēc mikroshēma ir bojāta, es pat neatradu internetā norādi par tās veidu. LED spuldzi nevarēja salabot, noderēs rezerves daļām. Bet pētīja viņas ierīci.

Remonts LED lampu sērija "LL" GU10-3W

No pirmā acu uzmetiena izrādījās, ka nav iespējams izjaukt izdegušo GU10-3W LED spuldzi ar aizsargstiklu. Mēģinājums izņemt stiklu noveda pie tā caurduršanas. Pieliekot lielas pūles, stikls saplaisāja.

Starp citu, luktura marķējumā burts G nozīmē, ka spuldzei ir tapas pamatne, burts U nozīmē, ka lampa pieder pie energotaupības spuldžu klases, un cipars 10 nozīmē attālumu starp spuldzēm. tapas milimetros.

LED spuldzēm ar GU10 pamatni ir speciālas tapas un tās tiek uzstādītas ligzdā ar pagriezienu. Pateicoties izplešāmajām tapām, LED lampa ir iespīlēta ligzdā un tiek droši turēta pat kratīšanas laikā.

Lai izjauktu šo LED spuldzi, tās alumīnija korpusā drukātās shēmas plates virsmas līmenī bija jāizurbj caurums ar diametru 2,5 mm. Urbšanas vieta jāizvēlas tā, lai urbis, izejot, nesabojātu LED. Ja pie rokas nav urbja, tad caurumu var izveidot ar biezu īleni.

Tālāk caurumā tiek vītņots neliels skrūvgriezis un, darbojoties kā svira, stikls tiek pacelts. Bez problēmām noņēmu stiklu divām spuldzītēm. Ja testētāja veiktā gaismas diodes pārbaude parādīja to izmantojamību, iespiedshēmas plate tiek noņemta.

Pēc plates atdalīšanas no lampas korpusa uzreiz kļuva skaidrs, ka gan vienā, gan otrā lampā izdeguši strāvu ierobežojošie rezistori. Kalkulators noteica to nominālu no joslām, 160 omi. Tā kā dažādu partiju LED spuldzēs izdeguši rezistori, redzams, ka to jauda, ​​spriežot pēc 0,25 W izmēra, neatbilst jaudai, kas izdalās, vadītājam darbojoties pie maksimālās apkārtējās vides temperatūras.

Draivera iespiedshēmas plate bija stingri piepildīta ar silikonu, un es to neatvienoju no plates ar gaismas diodēm. Sadegušajiem rezistoriem pie pamatnes nogriezu vadus un pielodēju tiem jaudīgākus rezistorus, kas bija pie rokas. Vienā lampā tika pielodēts 150 omu rezistors ar jaudu 1 W, otrajā divās paralēli 320 omi ar jaudu 0,5 W.

Lai novērstu nejaušu saskari ar rezistora izeju, kurai ir piemērots tīkla spriegums ar lampas metāla korpusu, tā tika izolēta ar karstās kausēšanas līmes pilienu. Tas ir ūdensizturīgs un lielisks izolators. Es to bieži izmantoju elektrisko vadu un citu detaļu blīvēšanai, izolācijai un nostiprināšanai.

Hotmelt līme ir pieejama stieņu veidā ar diametru 7, 12, 15 un 24 mm dažādās krāsās, no caurspīdīgas līdz melnai. Tas kūst, atkarībā no markas, 80-150° temperatūrā, kas ļauj to izkausēt ar elektrisko lodāmuru. Pietiek nogriezt stieņa gabalu, novietot to pareizajā vietā un uzsildīt. Karsts kausējums iegūs maija medus konsistenci. Pēc atdzesēšanas tas atkal kļūst ciets. Atkārtoti uzkarsējot, tas atkal kļūst šķidrs.

Pēc rezistoru nomaiņas abu spuldžu darbība tika atjaunota. Atliek tikai piestiprināt iespiedshēmas plati un aizsargstiklu lampas korpusā.

Remontējot LED lampas izmantoju šķidrās naglas "Installation" momentu, lai salabotu iespiedshēmas plates un plastmasas detaļas. Līme ir bez smaržas, labi pielīp pie jebkādu materiālu virsmām, pēc žāvēšanas paliek plastiska, ir pietiekama karstumizturība.

Pietiek paņemt nelielu daudzumu līmes uz skrūvgrieža gala un uzklāt to vietās, kur detaļas saskaras. Pēc 15 minūtēm līme jau turēsies.

Līmējot iespiedshēmas plati, lai nebūtu jāgaida, turot plati vietā, jo vadi to izspieda, plāksni papildus fiksēja vairākos punktos ar karsto līmi.

LED lampiņa sāka mirgot kā stroboskops

Man nācās salabot pāris LED lampas ar draiveriem, kas samontēti uz mikroshēmas, kuru darbības traucējumi bija mirgojoša gaisma ar aptuveni viena herca frekvenci, piemēram, stroboskopā.

Viens LED lampas gadījums sāka mirgot uzreiz pēc ieslēgšanas pirmajās sekundēs, un pēc tam lampa sāka normāli spīdēt. Laika gaitā lampas mirgošanas ilgums pēc ieslēgšanas sāka palielināties, un lampa sāka nepārtraukti mirgot. Otrais LED lampas eksemplārs pēkšņi sāka nepārtraukti mirgot.

Pēc lampu demontāžas izrādījās, ka draiveros sabojājās elektrolītiskie kondensatori, kas uzstādīti uzreiz pēc taisngriežu tiltiņiem. Nepareizu darbību bija viegli noteikt, jo kondensatoru korpusi bija pietūkuši. Bet pat tad, ja kondensators izskatās bez ārējiem izskata defektiem, tomēr ir jāsāk remontēt LED spuldzi ar stroboskopisku efektu, to nomainot.

Pēc elektrolītisko kondensatoru nomaiņas pret ekspluatējamiem stroboskopiskais efekts pazuda un lampas sāka normāli spīdēt.

Tiešsaistes kalkulatori rezistoru vērtības noteikšanai
pēc krāsu kodēšanas

Remontējot LED lampas, kļūst nepieciešams noteikt rezistora vērtību. Saskaņā ar standartu mūsdienu rezistoru marķēšana tiek veikta, uzliekot to korpusiem krāsainus gredzenus. Vienkāršiem rezistoriem tiek uzlikti 4 krāsaini gredzeni, bet augstas precizitātes rezistoriem - 5.

Ideja par tālāk aprakstītās konstrukcijas izveidi radās, apmeklējot pārblīvētu un apgaismotu telpu. Mēģinājums redzēt apkārtējo attēlu kopumā ar parastu rokas lukturīti bija neveiksmīgs. Tad es atcerējos sveci.

Piedāvātās LED "sveces" barošanas avots (tā izskats parādīts 1. attēlā) ir ģenerators, kas izgatavots no datora diskdziņa pakāpju motora ar piecu collu disketēm un pievienots jonists ar jaudu 0,1 F. paralēli tai (2. att.). Elektromotora statorā ir pāris tinumu ar krāniem no vidus. Vienam no tiem secinājumi ir izgatavoti ar sarkanas un baltas krāsas vadiem, otra - zila un dzeltena, krāni - brūni. Nedaudz pagriežot roku ar “sveci” plaukstas locītavu, motora stators kopā ar shēmas plati un uz tā uzstādītajām superspilgtajām gaismas diodēm sāk intensīvi griezties, radot elektrību, kas uzlādē superkondensatoru un baro gaismas diodes. , tie rada apļveida apgaismojumu.

"Sveces" shēma ir parādīta attēlā. 3. Strāvas impulsi, kas rodas statora tinumos rotācijas laikā ap rotoru, tiek izlaboti ar diodēm VD1-VD4 un uzlādē jonistoru C1. Tā kā pielietotā jonistora nominālais spriegums ir tikai 5,5 V. Zenera diode KS451A ir pievienota tai paralēli, ierobežojot rektificēto spriegumu līdz apmēram 5,1 V. Kad SA1 slēdža kontakti ir aizvērti un pēc tam tiek ieslēgta “svece”. pagriežot, EL1-EL3 gaismas diodes sāk spīdēt ar vienmērīgu gaismu, kas pakāpeniski samazinās līdz pilnīgai izzušanai pēc statora apstāšanās Rezistori R1-R3 ierobežo strāvu caur gaismas diodēm.

1. darbība. Sīkāka informācija par "sveci" ir uzstādīta uz apaļas iespiedshēmas plates, kas izgatavota no vienpusējas folijas stikla šķiedras, izgatavota saskaņā ar att. 4. Divas diametrāli izvietotas atveres paredzētas tā stiprināšanai pie elektromotora statora, trešā - divu slodžu nostiprināšanai uz tā, radot nelīdzsvarotību, kas nepieciešama, lai stators grieztos ap rotoru.

2. darbība. Detaļas ir uzstādītas apdrukāto vadu sānos (to vadu lodēšanas vietas ir attēlotas gaišos kvadrātos). Jonistoru novieto "uz sāniem" un pielīmē pie tāfeles ar Moment līmi.

3. darbība. Gaismas diožu vadi ir saliekti taisnā leņķī, lai tie spīdētu uz āru.

4. darbība. Mēs nomainīsim KS451A zenera diodi ar importēto BZV85-C5V1. Tā kā to stabilizācijas spriegums var būtiski atšķirties no nominālvērtības (4,8..5,4 V), izmantošanai aprakstītajā projektā ir jāizvēlas gadījums, kurā tas nepārsniedz 5...5,1 V. Jonists C1 - jebkurš , ar ietilpību 0,1 F (piemēram, Panasonic, Korchip, ELNA), gaismas diodes EL1-EL3 - L-53MWC, ARL-5013UWC, ARL-5613UWW balti mirdz. Slēdzis SA1 - bīdāms PD9-3 (no vecā kalkulatora) vai līdzīgi importēti Rezistori R1-R3 - MLT ar pretestību 100-220 omi (izvēlēts regulēšanas laikā, līdz tiek iegūts aptuveni tāds pats gaismas diožu spilgtums).

5. darbība. Pirms motora statora montāžas tiek atskrūvētas divas skrūves, kas atrodas pa diagonāli, un, nomainot tās ar garākām ar tādu pašu vītni, pie statora pieskrūvē uzstādīto dēli.

6. darbība. Pēc tam no detaļām brīvajā pusē ar M3 skrūves un uzgriežņa palīdzību tiek fiksētas divas slodzes, kas ir tērauda cilindri ar diametru 10 un garumu 35 .. 40 mm ar diametrālu caurumu vidū. . Visbeidzot, statora tinumu vadi tiek pielodēti atbilstošajos dēļa caurumos.

7. darbība. Vienkāršākais veids, kā izgatavot “sveces” rokturi, ir izgatavot to no koka, griežot to uz mašīnas vai ar roku izgriežot cilindru, kura diametrs ir aptuveni 30 un garums 150 mm. Vienā no tā galiem ir izurbts akls caurums motora rotora galvai. Cauruma diametram jābūt tādam, lai galva tajā cieši ietilptu bez atstarpes.

8. darbība. Uzstādot motoru uz roktura, dēlis no augšas ir pārklāts ar caurspīdīgu plastmasas vāciņu (autore izmantoja atbilstošo Sudraba apavu krēma konteinera daļu), kas vairākās vietās tiek pielīmēta pie dēļa ar Moment līmi.

LED svece ir maza sveces formas lampiņa ar uzstādītu LED. Tas izmanto augstas spilgtuma gaismas diodes un īpašu programmu, lai simulētu īstu sveci. Pateicoties īpašajam mirdzēšanas režīmam, tā izskatās pēc visparastākās sveces, bet tai nav atklātas liesmas, nesasilst un nesmēķē. Pateicoties šīm funkcijām, LED svece ir lieliska izvēle dekoratīvam svētku apgaismojumam.

Šajā rakstā mēs aplūkosim LED sveces izgatavošanas procesu mājās.

Pirmā lieta, kas jādara, ir izvēlēties sveces korpusu. Par pamatni var izmantot gēla vāciņu vai jebkuru līdzīgu priekšmetu. No iekšpuses noņemiet lieko ar nazi.

Ar smalkgraudaina smilšpapīra palīdzību mēs apstrādājam LED, lai izkliedētu tā mirdzumu.

Grūtākā šī projekta daļa ir radīt reālistisku mirgošanu. Mēs iesakām svecei pievienot gaismjutīgu rezistoru kopā ar fiksētu rezistoru. Mijiedarbojoties savā starpā, tie darbojas kā sprieguma dalītājs, no kura spriegums tiek pievadīts vienai no Attiny85 ADC ieejām un diskrētos laika intervālos reģistrē parauga rezultātus. Iztveršanas ātrums 100 ms. 8 bitu gaismas līmeņa vērtības tiek saglabātas EEPROM, tāpēc svece atceras mirgošanas programmu.

Aprēķiniet rezistora pretestību, ja to darbina 3 AA baterijas, katra pa 5 V. Pa šo ceļu,
((3 * 1,5 V) - 2,01 Vf) / 0,02 mA = R124,5. Tuvākā vērtība sērijā ir R220, ar to strāva caur LED bija ~ 11mA ..

Atliek tikai uzstādīt ķēdi korpusā un pievienot LED.